Главная » Ремонт » Самодельный эл шокер. Электрошокер своими руками: схема, инструкция по сборке и эксплуатации. Как сделать электрошокер в домашних условиях. Как сделать электрошокер из электрической зажигалки

Самодельный эл шокер. Электрошокер своими руками: схема, инструкция по сборке и эксплуатации. Как сделать электрошокер в домашних условиях. Как сделать электрошокер из электрической зажигалки

Обеспечение безопасности человека играет немаловажную роль, именно по этой причине многие выбирают различные средства защиты. Пневматическое или же, например, огнестрельное оружие не всегда доступно, к тому же небезопасно. Электрошокер относится к средствам самообороны, для которых не требуется лицензия. По этой причине такой тип защиты пользуется довольно большой популярностью уже на протяжении многих лет.

Выбор подобных приспособлений сейчас достаточно широк, но можно сделать электрошокер своими руками. Схема, представленная ниже, поможет легко и быстро во всем разобраться. Самодельный электрошокер не несет никакой опасности для окружающих и может использоваться только для самообороны. В статье мы поговорим о том, что представляет собой это устройство, как оно действует. Кроме этого, мы расскажем, как сделать в чем особенности его использования.

Виды электрошокеров

Современные заводские электрошокеры бывают различных видов . Внешне они могут быть разных размеров , отличаться по мощности и даже иметь корпус в виде таких предметов, как фонарик, ручка, пистолет, губная помада и т. д. Питание в устройстве может быть за счет батареек или же аккумулятора. Элементы питания устанавливают в менее мощные модели. Искрообразование в электрошокере может быть низко- или высокочастотным. Устройства с частотой 50-80 Гц причиняют боль в первую секунду, но сильного вреда не наносят. Как правило, они могут только напугать. Приборы с частотой более 100 Гц позволяют на время обезвредить нападающего. Отличаются между собой электрошокеры тем, что низкочастотные издают треск, высокочастотные - жужжание. Самостоятельно определить, какой электрошокер перед вами, можно и опытным путем: более мощные приспособления способны поджечь бумагу.

Такие устройства применяются для самообороны с целью обезвреживания нападающего при помощи подачи электрического разряда. Электрошокер создает сильный болевой эффект и действует на мышцы, парализуя нападающего на определенное время. Использовать данное устройство разрешается только лицам, достигшим совершеннолетия. Приобретать электрошокер в специализированном магазине или же сделать его самостоятельно - каждый решает индивидуально. Купить готовое устройство достаточно затратно, но просто. Есть альтернативный вариант - попытаться сделать электрошокер своими руками. Схема такого приспособления наглядно показывает, с чем нам придется столкнуться.

Выбор таких приборов очень большой. Отличаются они не только по внешнему виду и мощности, а также и по стоимости. Схема самого простого электрошокера не требует высоких знаний в области электроники, необходимые детали также доступны для приобретения. Изготовление такого средства для самообороны нельзя назвать очень простым, к тому же устройство должно соответствовать ряду требований. Электрическая схема электрошокера должна быть продуманной, чтобы приспособление было:

компактным, незаметным, не причиняющим неудобств при движении;
мощным, способным обезвредить нападавшего и дать вам несколько секунд для принятия ответных мер;
с возможностью подзарядки, так как никому не нужен одноразовый инструмент.

Если вы решили самостоятельно делать электрошокер, помните, что устройство простой конструкции не должно потреблять много энергии. Качественно выполненный прибор с учетом всех необходимых рекомендаций будет исправно служить долгое время и обеспечит надежную защиту от злоумышленников.

Что нужно для самостоятельного изготовления электрошокера:

Паяльник для сплавки деталей.
Преобразователь.
Ферритовый стержень.
Конденсатор.
Разрядник.
Проволока.
Трансформатор.
Эпоксидная смола.
Изолента.

Принцип работы

Каков принцип работы электрошокера? Схема, приведенная в статье, предполагает следующее: поджигающий конденсатор действует на трансформатор, в результате чего возникает искра, которая пробивает несколько сантиметров воздуха. Конденсатор в этот момент напрямую бьет всей своей энергией. Использование проводящего канала позволяет без больших потерь проводить заряд, при этом сохраняется не только мощность устройства, но и удобные габариты. Как сделать электрошокер в домашних условиях? Приступаем к работе.

Трансформатор - основная часть девайса, одна из самых сложных в изготовлении. Для работы потребуется броневой сердечник Б22, выполненный из феррита 2000НМ. На него необходимо будет намотать эмалированный провод (0.01 мм). Мотать нужно до тех пор, пока в сердечнике не останется места около 1.5 мм. Отличный результат получится, если мотать с изолентой. В итоге получится 5-6 слоев.

Следует отметить, что для непрофессионалов достаточно сложно сделать электрошокер своими руками. Схема может показаться довольно простой, но во время изготовления есть много деталей, которые нужно обязательно учитывать. Особенно это касается изоляции. Намотанную проволоку нужно изолировать одним слоем изоленты, а затем сделать еще 6 витков, но уже более плотной проволоки диаметром около 0.8 мм. Делая третий виток, нужно будет остановиться и сделать скрутку, после этого можно продолжить и добавить еще 3 витка. Обеспечить прочность конструкции можно с помощью суперклея. В завершение работы чашки нужно склеить или еще раз обмотать изолентой. Контакты не должны иметь соприкосновение с окружающей средой , иначе мы рискуем вместо обороны нанести повреждения током себе.

Далее для работы понадобится трубка диаметром 20 мм и длиной 5 см, выполненная из полипропилена. В электрошокере эта деталь будет секционным каркасом. Для этого нужно с помощью дрели зафиксировать болт, который по диаметру подойдет к трубке, и аккуратно проточить канавки с помощью наждачного полотна. Важно во время работы не повредить трубу и получить в результате секции размерами 2 на 2 мм. После этого канцелярским ножом нужно сделать надрез до 3 мм шириной вдоль каркаса, не повредив трубу.

Второй этап

Итак, продолжаем рассматривать, как сделать электрошокер своими руками. Для последующей работы понадобится провод, диаметр которого составляет 0.2 мм. Его необходимо намотать на все секции каркаса, при этом он не должен выходить за рамки. Начало провода для более удобной работы желательно припаять или хорошо зафиксировать клеем, окончание его оставляем свободным.

Ферритовый стержень диаметром 10 мм и длиной 50 мм нужно обработать с помощью наждачного круга . В результате должна получиться круглая деталь . Ферритовый стержень необходимо обмотать изолентой и сделать сверху 20 витков. Использовать нужно провод такой же, как и для первого трансформатора, то есть 0.8 мм. Наматывать обязательно в одном и том же направлении, после этого нужно изолировать провод в несколько слоев.

Основная деталь для самодельного электрошокера

Подготовленный стержень нужно вставить внутрь каркаса, со стороны, где заканчивается HV-обмотка, и соединить вместе два обмотки. После этого трансформатор нужно поместить в картонный коробок и залить горячим парафином. Его нужно только расплавить, но не нагревать до высокой температуры . Заливать парафин нужно с запасом, поскольку после застывания он немного осядет. Лишнюю часть проще будет обрезать. Теперь мы имеем основную деталь, которая позволит сделать электрошокер своими руками. Схема наглядно показывает расположение основных элементов.

Зарядка устройства

Поджигающий кондер заряжается через мост, а боевой - через дополнительные диоды. Благодаря этому не создается одна цепь. Транзистор можно использовать любой, особых требований к резистору также нет. Конденсатор обеспечивает ограничение броска тока, служит для защиты преобразователя. Если схема сборки электрошокера предусматривает установку мощного транзистора, то конденсатор можно не использовать.

Устанавливаются аккумуляторы размером АА в количестве 6 штук. Транзисторы монтируются на радиатор. Желательно, чтобы он имел изолирующие прокладки. Устанавливаем все подготовленные детали. Самое главное - нужно зафиксировать HV-выводы, расстояние между которыми должно быть более 15 мм. В противном случае электрошокер имеет все шансы быстро сгореть.

Частота заряда

Использовать зарядное устройство для электрошокера или нет, зависит от желания владельца. В качестве питания лучше всего подходят аккумуляторы. Определенной настройки электрошокер не требует, он сразу должен заработать. Если использовать указанные аккумуляторы, частота разряда должна составлять близко 35 Герц. Если этот показатель ниже, может быть неправильно или плохо намотан трансформатор, или следует выбрать другие транзисторы. Опытным путем нужно подбирать частоту разрядов. Это делается с помощью развода контактов. Тестировать частоту разрядов нужно в течение 5 секунд. Расстояние не должно быть максимально возможным, иначе в один прекрасный момент электрошокер может сгореть. Отметим, что на пробой воздуха действует давление, влажность и другие внешние условия.

Корпус

Что нужно для самодельного электрошокера? В качестве корпуса устройства подойдет плотный картон, на котором можно сразу нарисовать расположение всех деталей, а затем приступить к их установке и креплению. Загибать материал лучше всего плоскогубцами. Клей наносится на наружную сторону. Важно обеспечить герметичность шва. Детали предварительно лучше разместить внутри корпуса, а затем начинать их поочередно фиксировать.

Определите место для зарядки аккумулятора и кнопки запуска. Электрошокер желательно обработать термоусадкой, это поможет утопить некоторые элементы немного внутрь и обеспечит очень хорошую защиту от внешней среды. После использования термоусадки нужно еще раз проверить работу электрошокера. В качестве защитных электродов следует использовать алюминиевые заклепки.

Завершающий этап изготовления

После проверки работы электрошокера и герметичности всей системы можно приступать к заливке устройства эпоксидной смолой . После этого необходимо подождать 6-7 часов. На этом этапе можно срезать лишние части, придать удобную форму, пока эпоксидка сильно не застыла. Обработать устройство можно наждаком и затем покрыть готовый корпус лаком. Инструкция по эксплуатации электрошокера не требует особых разъяснений. Это приспособление используется в целях самозащиты, не наносит большого вреда здоровью и не нуждается в лицензии.

Мощность электрошокера

Если искра между контактами устройства небольшая и вызывает сомнения по поводу эффективности, в таком случае можно ее проверить. Как увеличить мощность электрошокера? Для этой цели достаточно использовать обычный сетевой предохранитель, который нужно расположить между контактами, не создавая прямого взаимодействия между ними. Если предохранитель сгорит, это укажет на то, что ток на выходе составляет уже более 250 мА. В результате грамотной работы получается компактное и надежное средство защиты с необходимой мощностью.

Стреляющий электрошокер

Давайте подробно рассмотрим, как выглядит такое устройство. более сложен в исполнении. По этой причине многие предпочтение отдают обычной модели устройства. Работает это приспособление следующим образом: в нем установлен специальный блок, который непосредственно и связан с источником электричества высоковольтными проводами ; в тот момент, когда происходит удар блока о цель, напряжение подается на электроды, и происходит удар током. Сама конструкция сложна в изготовлении. Для работы понадобится стреляющая система и специальные провода. К недостаткам такого электрошокера нужно также отнести и то, что устройство необходимо перезаряжать после использования. Если будет несколько нападающих, могут возникнуть некоторые трудности, и электрошокер не обеспечит должную защиту.

Безопасность при использовании электрошокера

Важно помнить, что использовать устройство нужно только по назначению и при возникновении опасности. Удар электрошокером не является смертельным. Но если человек страдает болезнями сердца, он может погибнуть. Удар током в область груди несет опасность даже для здорового человека . Безопасно и эффективно использовать устройство в области мышц пресса, где находятся отвечающие за координацию движения. Такое применение позволит вывести на некоторое время нарушителя из строя.

Неправильное использование электрошокера может нанести вред владельцу. Например, при влажной погоде можно самому получить Электрошокер запрещено использовать в воде, возле открытого огня, а также неподалеку от взрывоопасных предметов. Толщина одежды нападающего не влияет на качество работы устройства. Важно соблюдать время воздействия электрошокера на человека. Для потери ориентации и вызова болевых ощущений достаточно 1-2 секунды использовать устройство. Длительное его применение недопустимо, так как может привести к поражению током со смертельным исходом. Эффект от использования приспособления держится в среднем 20 минут. При этом нужно избегать контактов со следующими зонами:

Область груди. Сердце может отказать, и применившему инкриминируют превышение необходимой самообороны, повлекшее смерть.
Солнечное сплетение. Человек может задохнуться.
Голова. Возможно кровоизлияние в мозг.

Способов создания электрошокера в домашних условиях достаточно много, и мы рассмотрели только один из них. В каждом случае нужно учитывать определенные особенности и тонкости, чтобы не испортить детали и не переделывать работу по несколько раз. Материал для изготовления электрошокера и результат усилий зависят от мастерства и опыта специалиста. Можно купить необходимые детали или достать их с другой ненужной техники. Дополнительно устройство для удобства можно оснастить фонариком. Это уже зависит от личных пожеланий.

На рынке представлено большое количество разных моделей электрошокеров, которые между собой также отличаются по мощности. В целях самозащиты разрешается использовать электрошокер до 3 Вт, и только после достижения совершеннолетия. Устройства с более высокой мощностью разрешены только для спецслужб. Теперь вы знаете, как сделать электрошокер в домашних условиях. Надеемся, наша статья станет полезной и поможет своими руками сделать качественное средство самозащиты, которое полностью будет соответствовать вашим ожиданиям и прослужит долгое время.

В сети можно найти немало видеороликов и текстовых материалов по изготовлению. Изготовление большинства из них требует немалых денежных средств и знаний. В этом материале мы рассмотрим способ изготовления наверняка одного из самых дешевых и простых электрошокеров. В результате мы получим неплохое средство самообороны.

Ознакомимся с видеороликом по изготовлению электрошокера

Итак, нам понадобится:
- электрическая мухобойка;
- две пальчиковые батарейки;
- коробочка;
- прозрачные шланги;
- саморезы.

В отличии от большинства аналогов, изготавливаемых на основе пьезоэлементов, этот электрошокер будет изготовлен из серьезных материалов, поэтому нужно быть предельно осторожным. Приступим.

Первым делом берем электронную мухобойку и разбираем ее. После успешной разборки рукоятки мухобойки перед нами откроется вся электроника.

Все, что нам понадобится, это плата, которая расположена на самом верху рукоятки. На плате стоит сам трансформатор, питание, кнопка запуска, которую мы позже выведем наружу, лед-индикатор, который показывает, что устройство включено, а также конденсаторы, выходы которых находятся на задней части платы.

Так как заводское решение местонахождения кнопки может быть не таким удобным при установке платы в коробочке, поэтому можно удлинить контакты кнопки проводами и установить собственный выключатель или кнопку.

Точное место кнопки нужно выбирать по своему усмотрению, в зависимости от типа и размера коробки.

В качестве контактов мы будем использовать самые обычные саморезы. При их поиске нужно позаботиться о том, чтобы они были максимально одинаковыми. Что касается шлангов, то мы будем использовать их для изоляции контактов.

На коробочке нужно проделать два отверстия под контакты. Если коробочка, как у автора, металлическая, то обязательно нужно позаботиться об изоляции контактов.

Наконец, можно сделать электрошокер заряжаемым. Для этого можно заменить пальчиковые батарейки на аккумуляторные.

Также можно заменить заводской конденсатор на плате, конденсатором, снятым из вспышки фотоаппарата, однако этого мы делать не будем.

Изолируем внутреннюю часть коробки, чтобы предотвратить замыкание.

Проделываем отверстие на боковой части под кнопку, на верхней части под саморезы и красим ее.

Клеим на дно коробки двусторонний скотч и собираем всю конструкцию платы, вместе с аккумуляторной батареей и контактами в коробочке.

Среди средств самозащиты электрошоковые устройства (ЭШУ) - не на последнем месте, особенно по силе психологического воздействия на злоумышленников. Однако и стоимость имеют немалую, что побуждает радиолюбителей к созданию электрошокера своими руками их аналогов.

Не претендуя на сверхоригинальность и суперновизну идей, предлагаю свою разработку, повторить которую под силу любому, кто хотя бы раз в жизни имел дело с намоткой трансформатора и монтажом наипростейших устройств типа детекторного радиоприёмника с усилителем на одном - двух транзисторах.

Основу предлагаемого мною электрошокера своими руками составляют (рис. 1а) транзисторный генератор, преобразующий постоянное напряжение от источника электропитания типа гальванической батареи «Крона» («Корунд», 6PLF22) или аккумулятора «Ника» в повышенное переменное, с типовым умножителем U. Очень важным элементом ЭШУ является самодельный трансформатор (рис. 1б и рис. 2). Магнитопроводом для него является ферритовый сердечник диаметром 8 и длиной 50 мм. Такой сердечник можно отколоть, например, от магнитной антенны радиоприёмника, предварительно надпилив исходный по окружности краем абразивного камня. Но эффективнее работает трансформатор, если феррит - от телевизионного ТВС. Правда, в этом случае придётся из базового П-образного магнитопровода вытачивать цилиндрический стержень требуемых размеров.

Трубкой-основой каркаса для размещения на нём трансформаторных обмоток служит 50-мм отрезок пластмассового корпуса от уже отработавшего своё фломастера, внутренний диаметр которого соответствует вышеназванному ферритовому стержню. Щёчки размером 40x40 мм вырезают из 3-мм листа винипласта или оргстекла. С трубкой-отрезком корпуса фломастера их накрепко соединяют, предварительно смазав посадочные места дихлорэтаном.

Для трансформаторных обмоток используется в данном случае медный провод в эмалевой высокопрочной изоляции на основе винифлекса. Первичная 1 содержит 2x14 витков ПЭВ2-0.5. У обмотки 2 их почти вдвое меньше. Точнее, в ней - 2x6 витков того же провода. Зато высоковольтная 3 имеет 10 000 витков более тонкого ПЭВ2-0,15.

В качестве межслойной изоляции вместо плёнки из политетрафторэтилена (фторопласта) или полиэтилентерефталата (лавсана), обычно рекомендуемых для таких обмоток, вполне приемлемо использование 0,035-мм межэлектродной конденсаторной бумаги. Ею целесообразно запастись заранее: например, извлечь из 4-микрофарадных ЛСЕ1-400 или ЛСМ-400 от установочной старой арматуры под лампы дневного света, давно выработавшей, казалось бы, свой ресурс, и разрезать точно по рабочей ширине каркаса будущего трансформатора.

После каждых трёх «проволочных» слоёв в авторском варианте широкой кистью непременно выполнялась «промазка» получающейся обмотки эпоксидным клеем , слегка разведённым ацетоном (чтобы «эпоксидка» была не очень вязкой) и в 2 слоя прокладывалась конденсаторнобумажная изоляция. Далее, не дожидаясь отвердения, намотка продолжалась.

Во избежание обрыва провода вследствие неравномерности вращения каркаса при намотке, ПЭВ2-0.15 пропускался через кольцо. Последнее висело на пружине из стальной проволоки диаметром 0,2 - 0,3 мм, несколько оттягивая провод кверху. Между высоковольтной и остальными обмотками устанавливалась антипробойная защита - 6 слоёв той же конденсаторной бумаги с «эпоксидкой».

Концы обмоток припаяны к штырькам, пропущенным через отверстия в щёчках. Однако выводы можно сделать, не разрывая провода обмотки, из того же ПЭВ2, складывая в 2, 4, 8 раз (в зависимости от диаметра провода) и скручивая их.

Готовый трансформатор обматывают одним слоем стеклоткани и заливают эпоксидной смолой. Выводы обмоток при монтаже прижимают к щёчкам и укладывают с максимальным разведением концов друг от друга (особенно у высоковольтной обмотки) в соответствующий отсек корпуса. В результате даже при 10-минутной работе (а более длительного непрерывного использования защитному электрошокеру своими руками и не требуется) пробои у трансформатора исключаются.

В изначальном варианте конструкции генератор ЭШУ разрабатывался с ориентировкой на применение транзисторов КТ818. Однако замена их на КТ816 с любым буквенным индексом в наименовании и установка на небольшие пластинчатые радиаторы позволила уменьшить вес и размеры всего устройства. Тому же способствовало и использование в умножителе напряжения хорошо зарекомендовавших себя диодов КЦ106В (КЦ106Г) с высоковольтными керамическими конденсаторами К15-13 (220 пФ, 10 кВ). В итоге удалось практически всё уместить (без учёта предохранительных усов и штырей разрядника) в пластмассовый корпус типа мыльницы размером 135x58x36 мм. Вес защитного ЭШУ в сборе - около 300 г.

В корпусе между трансформатором и умножителем, а также у электродов со стороны пайки необходимы перегородки из достаточно прочной пластмассы - как мера по укреплению конструкции в целом и предосторожность, позволяющая избежать проскакивания искры с одного радиоэлемента монтажа на другой, а также как средство предохранения самого трансформатора от пробоев. С наружной части под электродами крепятся усы из латуни для уменьшения расстояния между электродами, что облегчает образование защитного разряда.

Защитная искра образуется и без «усов»: между остриями штырей - рабочими органами, но при этом усиливается опасность пробоя трансформатора, «прошивки» монтажа внутри корпуса.

Вообще-то идея «усов» позаимствована у «фирменных» моделей и разработок. Взято, что называется, на вооружение и такое техническое решение, как использование выключателя непременно ползункового типа: во избежание самовключения, когда электрошоковое средство защиты покоится, скажем, в нагрудном или боковом кармане у его владельца.

Нелишне, думается, предупредить радиолюбителей о необходимости осторожного обращения с защитным ЭШУ как в период конструирования и наладки, так и при хождении с готовым электрошокером своими руками. Помните, что оно направлено против хулигана, преступника. Не превышайте пределов необходимой самообороны!

Есть множество способов чувствовать себя уверенно в темной подворотне или на узких неосвещенных улицах, но большинство из них либо незаконны, либо требуют большого количества времени. Не каждый может запросто потратить 20-30 тысяч рублей на травматическое оружие да еще и потратить пару месяцев на обучение и получение лицензии. То же относится и к боевым искусствам – несколько лет отрабатывания приемов в зале не гарантирует защиты, а научиться драться за месяц невозможно.

Одним из лучших вариантов для защиты себя и близких от посягательств злоумышленников – электрошокер. Он не требует лицензии на ношение и не подлежит регистрации в МВД, легко умещается в кармане или дамской сумочке. Купить его может любой совершеннолетний гражданин России, но не всем это по карману. Мы рассмотрим один из многочисленных способов как своими руками собрать простой и мощный электрошокер, со схемами и картинками, иллюстрирующими процесс создания.

Перед тем как начать

Самодельные электрошокеры фактически запрещены, так как для использования на территории Российской Федерации допускаются только устройства российского производства , имеющие лицензию. Сам факт обладания таким изделием может привлечь интерес правоохранительных органов.

Что такое электрошокер

Типичный представитель электрического устройства для самообороны состоит из пяти узлов: элемента питания, преобразователя напряжения, конденсатора, разрядника и трансформатора. Механизм работы таков: конденсатор с некоторой периодичностью разряжает накопленный заряд на трансформатор, на выходе которого происходит разряд – та самая искра. Проблема такой конструкции – этот трансформатор, который создается в заводских условиях из особых материалов по тайной схеме, которую не найти на просторах интернета.

Поэтому схема будет несколько иной – основанной на паре поджигающего и боевого конденсаторов. Суть такова:

По нажатию кнопки поджигающий конденсатор действует так же, как и в оригинальной схеме – разряжается на трансформатор, а тот – дает искру. Эта искра – ионизированный слой воздуха, с гораздо меньшим сопротивлением, чем обычный воздух.

в момент появления искры срабатывает боевой конденсатор, который бьет всей накопленной мощностью через этот канал практически без потерь.

Как результат – при меньшей общей мощности изделия и экономии на трансформаторе получается такой же, если не злее, электрошокер, при этом в полтора раза меньше.

Как можно сделать самый простой электрошокер дома: с чего начать

Изготовление начинается с самого сложного – трансформатора. Причина этого – в сложности его намотки, так что если сборщик не вытерпит и выберет более простой способ получения устройства самообороны (его покупки), то не будут затрачены силы на изготовление остальных частей.

Основой станет магнитный броневой сердечник Б22 из феррита 2000НМ. Броневым он называется потому, что это закрытая со всех сторон штука с двумя выводами. Выглядит как обычная катушка, вроде той, которая вставляется в швейную машинку. Правда, вместо ниток в него наматывается тонкий лакированный провод диаметром примерно 0,1 миллиметр. Его можно купить на радиорынке или достать из будильника. Перед началом намотки припаяйте к концам провода выводы, чтобы сделать конструкцию прочнее и устойчивее к обрыву.

Мотать нужно вручную до того, как свободного пространства на катушке не останется около 1,5 миллиметра. Для достижения наилучшего эффекта лучше мотать слоями, изолируя их друг от друга изолентой или другим диэлектриком. А если найдете провод ПЭЛШО, то и вовсе никакой изоляции не потребуется – она уже есть в конструкции провода: просто мотайте внавал и прокапайте немного машинным маслом.

После окончания намотки заизолируйте витки парой мотков изоленты и поверх намотайте 6 витков более толстой проволоки (0,7-0,9 миллиметров). На середине намотки нужно сделать отвод – просто сделайте скрутку и выведите ее наружу. Всю проволоку лучше зафиксировать цианоакрилатом, а две половинки катушки зафиксируйте друг с другом цианоакрилатом или изолентой,

Делаем выходной трансформатор

Это самая сложная часть создания электрошокера своими руками. Так как стандартный слоевой трансформатор сделать дома не получится, то упростим конструкцию – сделаем ее секционной.

В качестве основы возьмем обычную пропиленовую трубку диаметром 2 сантиметра. Если у вас остались такие после ремонта в ванной – пора ими воспользоваться, если нет – купите в магазине сантехники. Главное, чтобы она не была армирована металлом. Нам потребуется отрезок длиной 5-6 сантиметров.

Сделать из нее секционный каркас просто – зафиксируйте заготовку и нарежьте по ее диаметру канавки шириной и глубиной 2 миллиметра через каждые два миллиметра. Будьте внимательны – трубу прорезать нельзя. После этого вдоль каркаса прорежьте канавку шириной 3 миллиметра.

Осталось только сделать намотку. Она выполняется из провода диаметром 2 миллиметра, который наматывается на все секции в пределах трубки. К началу провода следует припаять вывод и зафиксировать его клеем во избежание случайного обрыва.

В качестве сердечника для трансформатора подойдет ферритовый стержень диаметром 1 сантиметр и длиной приблизительно 5 сантиметров. Подходящий материал можно найти в трансформаторах строчной развертки в старых советских телевизорах – нужно только подогнать его под размеры и обточить до достижения формы, собственно, стержня. Это довольно пыльная работа, так что не стоит выполнять ее дома и без респиратора. Если мастерской или гаража поблизости нет – воспользуйтесь ферритовыми кольцами, склеив их между собой, или купите на радиорынке.

Стержень нужно обмотать изолентой и сделать на нем обмотку из провода 0,8 (его мы использовали для второй обмотки трансформатора преобразователя. Обмотка делается по всей длине сердечника, не доходя до краев 5-10 миллиметров, и фиксируется изолентой.

Обмотка сердечника наматывается в ту же сторону, что и обмотка на пропиленовой трубке – по часовой стрелке или против.

После этого заизолируйте сердечник изолентой, но следите за диаметром – он должен плотно проходить в трубку. С той стороны, где у намотки на трубке нет припаянного провода, спаяйте две намотки (внешнюю и внутреннюю) вместе. Таким образом у вас получится три вывода – два оконечника намоток и общая точка.

Если вам непонятен процесс, можете посмотреть видео на Ютубе о том, как сделать электрошокер своими руками в домашних условиях.

Завершающий этап – заливка парафином. Подойдет любой – главное не кипятить его во избежание повреждения внутренних элементов трансформатора. Сделайте небольшой короб высотой чуть больше высоты трансформатора. Поместите в него трансформатор, провода выведите наружу и залейте точки выхода клеем. После этого залейте парафин в коробок и поставьте на батарею для того, чтобы парафин не остыл, а все пузырьки воздуха вышли. Запас по высоте нам нужен по причине усадки остывающего парафина. Лишнее уберите ножом.

Электрошокер своими руками из подручных материалов: распайка

Теперь пора взглянуть на принципиальную схему электрошокера. Она выглядит следующим образом:

через диодный мост заряжается поджигающий конденсатор

через дополнительные диоды заряжается боевой конденсатор.

Для преобразователя подойдут практически любые MOSFET-транзисторы по 330 ом, выбор резисторов тоже некритичен. Конденсаторы на 3300 пикофарад нужны для ограничения силы тока при запуске устройства, то есть для защиты преобразователя. Если вы используете мощные транзисторы (вроде IRFZ44+), то такая защита не требуется. и вы можете обойтись без установки таких конденсаторов.

В схеме есть одна особенность: при коротком замыкании контактов (например, при прикосновении к коже, а не к одежде) шокер не работает корректно, так как боевой конденсатор не успевает зарядиться. Если же вы хотите избавиться от такого недостатка – поставьте второй разрядник последовательно с одним из выходов.

Вся схема (при правильной компоновке элементов на плате) вполне умещается на площадке 4 на 5 сантиметров. Для питания возьмем 6 никель-кадмиевых аккумуляторов емкостью в 300 миллиампер-часов размером в половину пальчиковой батарейки мощностью примерно 15 ватт. Таким образом все устройство помещается в корпус размером с сигаретную пачку.

Для контактов лучше всего взять алюминиевые заклепки. Они обладают достаточной токопроводностью и имеют стальной средечник. Он дает сразу два преимущества: прочность контактов значительно увеличивается и не возникает проблем с пайкой алюминия. Если их нет, то подойдут и обычные стальные пластинки любой формы.

Сборку делать можно либо на вытравленной текстолитовой плате, либо распаивать элементы проводами. Но для начала лучше собрать это на макете для того, чтобы не тратить силы и время на переделку платы в случае, если что-то пойдет не так. Высоковольтные выводы стоит зафиксировать на небольшом расстоянии (около полутора сантиметров) чтобы не сгорел трансформатор.

После распайки включаем устройство. Питание нужно брать сразу с аккумуляторов – не следует использовать блоки питания. Настройка ему не потребуется и он должен заработать сразу после включения, частота образования искр – приблизительно 35 герц. Если она значительно меньше – причина скорее всего в неправильно намотанном трансформаторе или в неправильных транзисторах.

Если все работает корректно, то разведите выходные контакты на сантиметр и запустите устройство еще раз. У стандартного шокера расстояние между контактами 2,5 сантиметров. Если все работает правильно, то разведите контакты еще на сантиметр и протестируйте устройство еще раз. Если оно работает все хорошо – сведите их обратно на стандартные 2,5 сантиметра. Такой запас мощности нужен для того, чтобы устройство работало в любых условиях влажности и давления.

Если детали не дымят и не плавятся – все хорошо, можете запаивать элементы на плату и переходите к последнему этапу – созданию корпуса.

Корпус для электрошокера в домашних условиях

Так как штамповка корпуса в домашних условиях недоступна, а 3D-принтеры доступны не везде и не всем, то воспользуемся народным средством – эпоксидной смолой. Формовка такого короба – кропотливый процесс, но у такого материала есть ряд преимуществ:

монолитность;
герметичность;
электроизоляция.

Для создания потребуется сама эпоксидная смола, картон в качестве каркаса, клеевой пистолет и некоторые мелочи.

Процесс лучше начинать с вырезания из картона задней крышки корпуса с предварительно начерченным планом расположения деталей, после чего обклеить его полосками картона по периметру при помощи клеевого пистолета. Полоски должны быть длиной с ширину шокера (примерно 3 сантиметра) плюс запас для наклейки. Клеить нужно с внешней стороны основы, при этом внимательно следите за тем,чтобы шов был герметичен.

После того как все полоски будут приклеены, поместите внутрь элементы схемы и оцените правильность их компоновки. Также определите, где у вас будет располагаться кнопка запуска и разъем для зарядки аккумуляторов. Если все устраивает, то проверьте корректность соединения элементов между собой и работу шокера еще раз. Особое внимание уделите герметичности корпуса – эпоксидка умеет проникать в незаметные щели и оставлять трудновыводимые пятна на любой поверхности.

Пора приступать к заливке формы эпоксидной смолой. Залитую форму отставьте в сторону и подождите 6-8 часов. После этого времени она не станет твердой, но будет достаточно пластичной для того, чтобы придать корпусу желаемую эргономичную форму. После полного застывания обработайте эпоксидку наждачной бумагой и залакируйте любым лаком, например, цапонлаком.

В результате вы получите надежное и прочное устройство, не боящееся ударов, падений и воды. Как его протестировать? Возьмите предохранитель на 0,25 ампер и расположите между контактами. После запуска устройства предохранитель сгорит – это показывает, что мощность устройства превышает 250 миллиампер, что является значительной мощью, которая может остановить даже самого рьяного и габаритного злоумышленника.

Как сделать электрошокер?

Если рассматривать средства самообороны с точки зрения эффективности, удобства приобретения и использования, то самым можно признать электрошокер. Он не требует лицензий и разрешений в органах МВД, а благодаря небольшим размерам и весу его удобно носить в кармане и дамской сумочке.

В данной статье мы рассмотрим, как устроен электрошокер, и опишем, как можно сделать этот прибор своими руками.

Из чего состоит электрошокер

Основными элементами электрошокера являются узлы преобразователя, разрядника, конденсатора и трансформатора. Действует он очень просто. При нажатии на кнопку заряд, накопленный в конденсаторе, поступает в трансформатор, в котором его мощность повышается, и между двумя контактами можно увидеть разряд.

Сложность самостоятельного изготовления электрошокера состоит в трансформаторе. Его практически невозможно изготовить в домашних условиях, поскольку для этого нужны специальные инструменты, материалы и расчеты, которых просто не существует в широком доступе. Поэтому рассмотрим способ изготовления электрошокера по другой схеме.

Наш электрошокер будет состоять из:

поджигающего конденсатора;
выходного трансформатора;
боевого конденсатора.

Как сделать трансформатор преобразователя

Трансформатор является самой сложной частью изделия, поэтому начнем именно с него. Намотка провода на сердечник трансформатора - это очень долгий, однообразный и тонкий процесс, который требует терпения и аккуратности. Для начала нам потребуется броневой сердечник Б22 из феррита 2000НМ.

Броневой сердечник - это закрытая конструкция , в которой имеются только отверстия для проводов. Выглядит такой сердечник, как две небольшие чашечки, между которыми находится шпулька, как в швейной машинке . Намотать на него нужно тонкий эмалированный провод диаметром 0,1 мм. Его можно найти, например, в электронном будильнике. Наматывать нужно аккуратно, пока не останется около 1,5 мм свободного места.

Для большей эффективности работы трансформатора проволоку лучше мотать слоями, прокладывая между ними тонкую изоленту. Таким образом у вас получится около 5 - 6 слоев. После этого нужно заизолировать все двумя слоями обычной изоленты и намотать 6 витков проволоки диаметром 0,7 - 0,9 мм. На третьем витке делаем отвод и доматываем остальные три. В завершение склеиваем чашки между собой или обматываем изолентой.

Делаем выходной трансформатор

Для этого нам понадобится:

5 - 6 см полипропиленовой трубы диаметром 20 мм;
резак;
провод диаметром около 0,2 мм;
ферритовый стержень 2000НМ диаметром 10 мм и длиной 5 - 6 см;
изолента.

По окружности нашей трубы нужно проделать канавки глубиной 2 мм и шириной 2 мм. Далее берем провод диаметром 0,2 мм и наматываем его на все секции. На концы провода лучше приклеить или припаять многожильный провод для более удобного соединения.

Теперь нужно взять ферритовый стержень диаметром 100 мм и длиной 5 - 6 см. Этот стержень нужно обмотать изолентой и намотать 20 витков провода сечением 0,8 мм. Оставляем по краям 5 - 10 мм и изолируем все изолентой в несколько слоев так, чтобы он входил внутрь трубки довольно плотно.

Теперь нужно соединить две обмотки вместе с той стороны, где заканчивается НV-обмотка. Таким образом, у нас получится 3 выхода вместо 4-х: общая точка, конец первой обмотки и НV-вывод.

Трансформаторы лучше всего поместить в коробку и залить парафином. Главное -не заливать трансформаторы горячим парафином, а после заливки нужно поставить коробки возле тепловентилятора, чтобы удалить пузырьки воздуха.

Как собрать электрошокер?

Нам понадобится радиатор из компьютера, на который нужно установить транзистор. Радиаторы нужно заизолировать, а если это два радиатора, то нужно, чтобы они не соприкасались друг с другом. В качестве элементов питания можно использовать аккумуляторы NicD типоразмера ½ АА. Подсоединяем наш аккумулятор к конденсатору, затем к транзисторам и трансформаторам. Предусматриваем кнопку включения/выключения и помещаем все это в корпус из эпоксидки. Именно этот материал лучше всего поможет вам сделать как электрошокер обычных размеров, так и мини электрошокер.

Какие цветы дарить разным знакам зодиака

Дата публикации: 21.09.2018 Практичность и романтизм, требовательность к себе и преданность близким, въедливый перфекционизм и широта души, бесхитростная прямота и бездонный духовный мир – это все о ней, о загадочной и непостижимой Деве. Шестой знак зоди

Каждый мужчина обеспокоен безопасностью любимых людей. Огнестрельное и пневматическое оружие не всегда доступны, да и не безопасны. Выручают только электрошоковые устройства, которые уже на протяжении нескольких десятилетий считаются самым безопасным и надежным средством для личной самообороны. Мы по традиции сегодня соберем маломощный и компактный электрошокер, который более подходит для дам.

Мощность такого самодельного электрошокера не велика - 5 ватт, но по сравнению с магазинными электрошокерами на 3 ватта, наш экземпляр лидирует.

Сам корпус можно взять любой, я обрезал китайский фонарик под нужные размеры, именно там и смонтировал всю схему. Электрошокер выполнен по традиционной схеме с применением высоковольтной катушки.

Инвертор построен всего на одном мощном полевом транзисторе, схема более известна под названием блокинг-генератор. Затворный резистор можно подобрать с номиналом 40-820Ом.

В качестве источника питания использовал сборку из 4-х никель-кадмиевых батарей с емкостью 350мА/ч, их общее напряжение составляет 4.8 Вольт. Емкости такого аккумулятора вполне хватит для получения заявленной мощности.

Трансформатор преобразователя намотан на Ш-образном сердечнике, именно на таком же сердечнике мотаются трансформаторы от блоков питания для галогенных ламп малой мощности (до 50 ватт). Сначала нужно аккуратно разобрать трансформатор, чтобы не повредить сердечник. Затем снять все заводские обмотки и намотать новую.

Первичная обмотка содержит 2х4 витка провода 0,6-0,8мм, поверх ставим изоляцию 6-ю слоями тонкого, прозрачного скотча и мотаем повышающую обмотку.
Вторичная (повышающая) обмотка состоит из 650 витков, мотается слоями, каждый слой состоит из 70 витков. Витки старайтесь мотать максимально аккуратно (виток к витку не нужно, просто соблюдайте аккуратность).
Каждый ряд намотки изолируют 4-я слоями того же скотча. Готовый трансформатор не нуждается в заливке эпоксидной смолой.

Высоковольтная катушка - основная часть нашей схемы. Катушку мотают на ферритовом стержне (любой марки) с диаметром 6-8мм (не критично). Для начала стержень нужно тщательно изолировать скотчем, изолентой и другими изоляционными материалами.

Первичная обмотка мотается проводом 0,7-0,8мм и состоит из 14 витков, затем нужно изолировать обмотку 10-ю слоями скотча и мотать вторичную.
Вторичка содержит 500 витков провода 0,1мм и тоже мотается по слоям - 70 витков на слой. Межслойные изоляции укладываем тем же скотчем. Готовый трансформатор помещают в шприц (удобного диаметра) и заливают эпоксидной смолой. Можно обойтись и без заливки, но для надежности желательно заливать, особенно, если мотаете высоковольтные трансформаторы впервые.

Высоковольтные конденсаторы с емкостью 0,1-0,22мкФ, я ставил два конденсатора последовательно (каждый 630Вольт 0,22мкФ). Следует обратить внимание на напряжение конденсатора, подойдут только те, у которых рабочее напряжение 1000 Вольт и выше.

Искровой разрядник - через этот разрядник емкость конденсатора разряжается на первичную обмотку высоковольтной катушки. Разрядник я сделал из двух кусков провода 0,8мм расположенных друг над другом, расстояние между ними 1мм (возможно, придется поиграть с зазором). Можно также использовать промышленные разрядники с напряжением пробоя 700-900 Вольт.

Выключатель имеет три положения - средняя точка - и фонарь и электрошокер выключены, верхняя точка - шокер включен, нижняя точка - фонарь включен.

Фонарик - изготовлен из параллельно соединенных 4-х белых сверхярких светодиодов (снял от китайского светодиодного фонарика). Полевой транзистор можно заменить на IRFZ40, IRFZ46, IRFZ48, IRF3205, IRL3705 или аналогичный.

Выпрямительный диод - КЦ106 с любой буквой или три последовательно соединенных диода с обратным напряжением не менее 1000 Вольт (для каждого диода), диоды обязательно брать импульсные или быстрые диоды (из импульсных подойдут FR107/207, из ультрафастов отлично подходит UF4007).

Несколько простых вариантов проверенных и рабочих схем электрошкеров изготовленных и сконструированных своими руками. Электрошокеры бывают в двух базовых конфигурациях: прямые и Г-образные. Не существует никаких обаснованных доказательств, какая форма лучше. Одни предпочитают Г-образные, так как им кажется, что таким шокером легче прикоснуться к противнику. Другие выбирают прямые, как дающие максимальную свободу движений, относительно короткие или длинные, напоминающие полицейскую дубинку.

Подробна рассмотрена каждая схема электрошокера и его конструкция, расказаны возможные способы модернизаций уже готовых устройств.

Связано не только с болью от поражения током. Высокое напряжение накопленное в шокере, при контакте дуги с кожей преобразуется в переменное электрическое напряжение со специально рассчитанной частотой, вынуждающей мышцы в зоне контакта сокращаться чрезвычайно быстро. Эта ненормальная сверхактивность мышц приводит к молниеносному разложению сахара крови, который питает мышцы. Иными словами, мышцы в зоне контакта на какое-то время теряют работоспособность. Параллельно импульсы блокируют деятельность нервных волокон, по которым мозг управляет данными мышцами.

Среди популярных средств самозащиты электрошокеры далеко не не на последнем месте, особенно по силе психологического и паралитического действия на бандита. Однако, нормальные промышленные образцы стоят достаточно дорого, что подталкивает радиолюбителей к изготовлению электрошокеров своими руками

R1 - 2,2kR2 - 91 OmR3 - 10 мOmR4 - 430 OmC1 - 0,1 x 600вC2 и C3 - 470пф х 25квД1 - кд510Д2,3,4 - д247
Т1 - на сердечнике Ш5х5 магнитной проницаемостью М 2000 НН или подходящем ферритовом кольце.Обмотки I и II - по 25 витков провода 0,25 мм ПЭВ-2.Обмотка III содержит 1600 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,07 мм.
Т2 на кольце К40х25х11 или К38х24х7 из феррита М2000 НН с пропиленным зазором 0,8 мм. Можно без зазора на кольце из прессованного пермаллоя марок МП140, МП160.Обмотка I - 3 витка из провода ПЭВ-2 диаметром 0,5 мм.Обмотка II - 130 витков из провода МГТФ. Выводы этой обмотки должны быть разнесены на возможно большее расстояние.После намотки трансформатор нужно пропитать лаком или парафином.

Схема электрошокера "Гром"

Работу генератора проверяют измерением напряжения на точках "А". Затем, нажимая кнопку, добиваются появления высоковольтного разряда. Контакты разрядника могут быть разных конструкций: плоские, острые и др. Расстояние между ними не более 12 мм. 1000 Вольт пробивает 0,5 мм воздуха.

Прибор представляет из себя генератор высоковольтных импульсов напряжения, подсоединенный к электродам и помещенный в корпус из диэлектрического материала. Генератор состоит из 2-х последовательно соединенных преобразователей напряжения (Схема на рис. 1). Первый преобразователь - это несимметричный мультивибратор на транзисторах VT1 и VT2. Он включается кнопкой SB1. Нагрузкой транзистора VT1 служит первичная обмотка трансформатора Т1. Импульсы, снимаемые со вторичной его обмотки, выпрямляются диодным мостом VD1-VD4 и заряжают батарею накопительных конденсаторов С2-С6. Напряжение конденсаторов С2-С6 при включении кнопки SВ2 является питающим для второго преобразователя на тринистре VS2. Заряд конденсатора С7 через резистор R3 до напряжения переключения динистра VS1 приводит к выключению тринистра VS2. При этом батарея конденсаторов С2-С6 разряжается на первичную обмотку трансформатора Т2, наводя в его вторичной обмотке импульс высокого напряжения. Поскольку разряд носит колебательный характер, то полярность напряжения на батарее С2-С6 изменяется на противоположную, после чего восстанавливается благодаря переразрядке через первичную обмотку трансформатора Т2 и диод VD5. При перезарядке конденсатора С7 снова до напряжения переключения динистра VD1 снова включается тринистор VS2 и формируется следующий импульс высокого напряжения на выходных электродах.

Все элементы устанавливают на плате из фольгираванного стеклотексталита, как показано на рис.2. Диоды, резисторы и конденсаторы устанавливаются вертикально. Корпусом может служить любая подходящая по размерам коробка из материала не пропускающего электричество.

Электроды делают стальными игольчатыми до 2-х см длинной - для доступа к коже через одежду человека или шерсть животного. Расстояние между электродами не менее 25 мм.

Устройство не нуждается в наладке и действует безотказно только при правильно намотанных трансформаторах. Поэтому следуйте правилам их изготовления: трансформатор Т1 выполнен на ферритовом кольце типоразмера К10*6*3 или К10*6*5 из феррита марки 2000НН, его обмотка I содержит 30 витков провода ПЭB-20.15 мм, а обмотка II - 400 витков ПЭВ-20.1 мм. Напряжение на его первичной обмотке должно быть 60 вольт. Трансформатор Т2 намотан на каркасе из эбонита или оргстекла с внутренним диаметром 8 мм, внешним 10 мм, длинной 20 мм, диаметром щек 25 мм. Магнитопроводом служит отрезок от ферритового стержня для магнитной антенны длинной 20 мм и диаметром 8 мм.

Обмотка I содержит 20 витков провода ПЭЛШ (ПЭВ-2) - 0,2 мм, а обмотка II - 2600 витков ПЭВ-2 диаметром 0,07-0,1 мм. В начале на каркас наматывают обмотку II, через каждый слой которой кладется прокладка из лакоткани (обязательно иначе может произойти пробой между витками вторичной обмотки), а затем поверх нее наматывают первичную обмотку. Выводы вторичной обмотки тщательно изолируют и присоединяют к электродам.

Перечень элементов: С1 - 0,047мкФ; С2...С6 - 200мкФ*50В; С7 - 3300пФ; R1 - 2,7 кОм; R2 - 270 МОм; R3 - 1 МОм; VT1 - K1501; VT2 - K1312; VS1 - KH102B; VS2 - KУ111; VD1...VD5 - КД102А; VS1 и VS2 - П2К (независимые, фиксируемые).

Применение: При предполагаемой угрозе Вашей безопасности или заранее, нажмите кнопку VS1 после чего начинается зарядка устройства, в это время напряжение на электродах пока отсутствует.

Через 1-2 минуты электрошок полностью зарядится и будет готов к применению. Состояние готовности сохраняется в течении нескольких часов, затем постепенно происходит разрядка элемента питания.

В момент, когда опасность не вызывает сомнений, нужно коснуться оголенной кожи нападающего и нажать кнопку VS2.

Получив серию высоковольтных ударов нападающий несколько минут находится в состоянии шока и ужаса, и не способен к активным действиям, что дает Вам шанс либо скрыться, либо обезвредить нападавшего.

Прибор самообороны "Меч-1" применяется против хулигана или грабителя. "Меч-1" при включении излучает громкий звук сирены, генерирует ослепительные вспышки света, а прикосновение его к открытым участкам тела приводит к сильнейшему электрическому удару (но не смертельному!).

Описание принципиальной схемы: На микросхеме D1 транзисторах VT1-VT5 выполнен генератор сирены. Мультивибратор на элементах D1.1, D1.2 вырабатывает прямоугольные импульсы с периодом 2-3 сек., которые после интегрирования цепочкой R2, R5, R6, C2 через резистор R7 модулируют сопротивление Э-К транзистора VT1, что вызывает девиацию частоты тонального мультивибратора на элементах D1.3, D1.4. Сигнал сирены с выхода элемента D1.4 поступает на выход ключевого усилителя мощности, собранного на транзисторах VT2-VT5 (составных, с коэффициентом усиления? 750).

Преобразователь напряжения для питания лампы-вспышки и электроразрядника, представляет собой блокинг-генератор с повышенной вторичной обмоткой, собранный на элементах VT6, T1, R12, C4. Он производит преобразование 3в постоянного напряжения в 400в переменного. Диоды VD1 и VD2 выпрямляют это напряжение, конденсаторы электроразрядника С6, С7 и конденсатор вспышки С8 заряжаются. Одновременно заряжается и конденсатор цепи поджига вспышки С5. Неоновая лампа Н1 загорается при готовности вспышки. При нажатии на кнопку S3 конденсатор С5 разряжается через первичную обмотку трансформатора Т2, при этом на его вторичной обмотке возникает импульс напряжения 5-10 кв, поджигающий импульсную лампу VL1 (энергия вспышки 8,5 дж.).

Питается "Меч-1" от 4-х элементов А-316 или от 4-х аккумуляторов ЦП К-0,4 5. При этом преобразователь напряжения включается выключателем S2, а сирена - S1.

Трансформаторы

Т1 - Броневой сердечник Б18 из феррита 2000НМ (без зазора). Сначала на каркас наматывают виток к витку повышающую обмотку V-VI - 1350 витков провода ПЭВ-2 =0,07мм с изоляцией пропарафиненной тонкой бумагой через каждые 450 витков. Поверх повышающей обмотки укладывают двойной слой пропарафиненной бумаги, затем наматывают обмотки:I-II - 8 витков ПЭВ-2 =3мм.III-IV - 6 витков ПЭВ-2 =0,3мм.Допустимо использовать сердечник Б14, из ферритов 2000НМ.
Т2 - Стержневой сердечник =2,8мм L=18мм из феррита 2000НМ. На сердечник крепят щетки из картона, текстолита и т.п. материала, затем обматывают двумя слоями лакоткани. Сначала наматывают повышающую обмотку III-IV - 200 витков ПЭЛШО =0,1мм (через 100 витков - изоляция двумя слоями лакоткани). Затем поверх нее первичную обмотку I-II - 20 витков провода ПЭВ-2 =0,3мм. Вывод 4 трансформатора проводом в хорошей изоляции (МГТФ и т.п.) подсоединяется к поджигающему электроду импульсной лампы VL1. При использовании деталей обозначенных в скобках или других подходящих, габариты прибора могут возрасти.

Большая часть деталей "Меч-1" смонтирована на односторонней печатной плате (А1) из фольгированного стекло текстолита. Резисторы R4, R10, R11 установлены на плате горизонтально, все остальные вертикально. Диоды VD1, VD2 распаивают в первую очередь, так как они находятся под расположенным горизонтально транзистором VT6.

Собранный без ошибок "Меч-1" в налаживании не нуждается. Перед включением питания, необходимо тщательно проверить правильность монтажа. После этого выключателем S1 подают питание на сирену и проверяют ее работу. Выключив сирену и включив SA1 убеждаются в работе преобразователя напряжения (должен появиться тихий свист). Подстроечным резистором R15 добиваются, чтобы индикаторная лампа загоралась при напряжении на конденсаторе С8 = 340 вольт.

Отсутствие генерации или низкое выходное напряжение указывают на неправильное включение обмоток трансформатора Т1 или межвитковое замыкание. В первом случае надо поменять местами выводы 3 и 4 трансформатора. Во втором случае перемотать Т1.

При работающем преобразователе и заряженном конденсаторе С8 (светится индикатор Н1), нажатие на кнопку S3 вызывает вспышку импульсной лампы VL1. Вспышки не будет при обратном включении выводов 1 и 2 трансформатора Т2 или при межвитковом замыкании. Следует поменять местами выводы, а если это не поможет - перемотать трансформатор.

Конструктивно "Меч-1" выполнен в корпусе из ударопрочного полистирола с габаритами 114х88х34 мм. В торце корпуса находится окошко отражателя импульсной лампы VL1 и электроды разрядника (см. рисунок). Разрядник состоит из изоляционного основания (оргстекло, полистирол) высотой 28мм и двух металлических электродов XS1 и XS2 выступающих над ним на 3 мм. Расстояние между электродами - 10 мм. Выключатели S1, S2 и кнопка S3 расположены на боковой поверхности корпуса, там же находится и глазок индикатора Н1. Отверстия для звука от динамика ВА1 закрыты декоративной решеткой.

Прибор "Меч" является вариантом прибора "Меч-1" и отличается от последнего отсутствием генератора сирены, питанием от 2-х элементов А316 и меньшими габаритами. Принципиальная схема "Меч" изображена на рис. 2. Основа схемы - преобразователь напряжения, полностью идентичен преобразователю "Меч-1". Те элементы "Меч", обозначения которых на схеме не совпадает со схемой "Меч-1" - даны в разделе "Детали" в квадратных скобках, перед обозначением элементов "Меч-1". Например, VT6 KT863A (или KT829).

Здесь это элемент схемы "Меч", а VT6 - схемы "Меч-1".

Детали "Меч" смонтированы на печатной плате. Элементы питания расположены на плате между контактными пластинами из пружинистого металла.

Корпус прибора имеет габариты 98х62х28 мм. Расположение электродов, кнопки, и т.п. аналогично расположению на "Меч-1".

Резисторы (МЛТ-0,125) R1, R5, R7 - 100 Коm; R2 - 200 Коm;R3, R4 - 3,3 Коm; R6, R9 - 56 Коm; R8, R16 - 1,0 Mom; R10, R11 - 3,3 Коm; R12 - 300 om; R13 - 240 Kom; R14 - 510 Коm.

Резистор построечный R15 - СПЗ-220 1.0 Mom.

Индикатор H1 - ИН-35 (любая неонка).

Головка динамическая BA1 - 1ГДШ-6 (любая с R=4-8 ом мощностью > 0,5 Вт).

Лампа импульсная VL1 - ФП2-0,015 с отраж. (или ИФК-120).

Конденсаторы С1, С2 - К50-6 16В 1.0 МКф;С3 - КТ-1 2200 Пф; C4 - K50-1 50В 1 МКф;С5 - К73-24 250В 0,068 МКф; C6, C7 - К50-35 160В 22 МКф; C8 - К50-1,7 400В 150 МКф.

Микросхема D1 - К561ЛА7 (или К561ЛЕ5).

Диоды VD1, VD2 - КД105В(или КЦ111А).

Транзисторы VT1 - КТ315Г;VT2, VT4 - КТ973А;VT3, VT5 - КТ972А; VT6 - KT863A (или КТ829А).

Принципиальная схема.На микросхеме DD1 собран генератор сирены. Частота генерации генератора на DD1.3-DD1.4 плавно изменяется. Это изменение задается генератором на DD1.1-DD1.2, VT1:VT4 - усилитель мощности. На транзисторах VT5-VT6 собран преобразователь для питания лампы-вспышки. Частота генерации - около 15 кГц. VD1-VD2 - выпрямитель высокого напряжения: С6 - накопительный конденсатор. Напряжение на нем после зарядки - около 380 Вольт.

Конструкция и детали.

Диоды КД212А можно заменить на КД226.

Вместо К561ЛА7 можно использовать микросхемы 564ЛА7, К561ЛН2, но с изменением рисунка печатной платы.

КТ361Г можно заменить на КТ3107 с любыми буквенными индексами.

КТ315Г можно заменить на КТ342, КТ3102 с любыми буквенными индексами.

Вместо 0,5 ГДШ-1 можно установить любую с сопротивлением обмотки 4:8 Ом, желательно выбирать малогабаритные с более высоким КПД.

Кнопки МП7 или им подобные.

Лампа ФП - 0,015 - из набора к фотоаппарату <Эликон>; можно применить ИФК80, ИФК120, однако они имеют большие габариты.

С1, С2 - марки К53-1, С3-С5 - марки КМ-5 или КМ-6, С7 - марки К73-17, С6 - марки К50-17-150,0 мкф х 400 В. С5 припаян к выводу R7.

Трансформатор Тр1 выполнен на броневом ферритовом сердечнике М2000НМ с внешним диаметром 22 мм, внутренним 9 мм и высотой 14 мм, количество витков обмоток: I - 2х2 витка ПЭВ-2-0,15; II - 2х8 витков ПЭВ-2-0,3; III - 500 витков ПЭВ-2-0,15. Порядок намотки обмоток III - II - I .

Тр2 выполнен на сердечнике диаметром 3 мм, длиной 10 мм от контурных катушек радиоприемника: I обмотка - 10 витков ПЭВ-2-0,2; II - 600 витков ПЭВ-2-0,06. Порядок намотки обмоток II - I. Все обмотки трансформатора изолируются слоем лакоткани.

Длина штыревой части разрядника - около 20 мм, такое же и расстояние между штырями.

Трансформаторы VT5-VT6 закреплены на медной пластине 15х15х2.

Печатная плата с деталями установлена в самодельном корпусе из полистирола.

Кнопки Кн1:Кн3 закреплены в удобном месте корпуса.

1. Нажатием кнопки Кн1 включают сирену, звучащую с достаточной громкостью.

2. Нажатием кнопки Кн2 и выдержкой ее в нажатом состоянии в течение нескольких секунд заряжают накопительный конденсатор, после этого можно:

а - нажатием кнопки Кн3 получить мощную вспышку света.б - прикосновением оголенных электродов <Р> к телу хулигана вызвать у него электрошок вплоть до потери сознания.

Схема, как правило, начинает работать сразу. Единственная операция, которая может потребоваться, это подбор резисторов R7, R8. При этом добиваются минимального времени заряда конденсатора С6 при приемлемом потребляемом токе, который находится в пределах 1 А.

Прибор при работе потребляет значительный ток, поэтому после его применения нужно проверить батареи и при необходимости заменить их.

Необходимо помнить о соблюдении мер безопасности при сборке и эксплуатации прибора - на выводных электродах разрядника присутствует высокий потенциал.

Высоковольтный генератор (ВГ) состоит из мощного двухтактного VT1, VT2 автогенераторного преобразователя (АП) 9-400 В; выпрямителя VD3-VD7; накопительного конденсатора С; формирователя импульсов разряда на однопереходном транзисторе VT3; коммутатора VS н высоковольтных импульсных трансформаторов Т2а, Т2б.

Карманный вариант ВГ собран на двух печатных платах, располагаемых друг над другом компонентами внутрь. Т1 выполнен на кольце М1500НМЗ 28х16х9. Первой наматывают обмотку W2 (400 витков D 0.01) и тщательно изолируют. Затем наматывают обмотки W1a, W1б (по 10 витков D 0.5) и базовую обмотку Wб (5 витков D 0.01). Т2а (Т2б) выполнен на ферритовом стержне 400НН длиной 8-10 см, D 0.8 см. Стержень предварительно изолируют, поверх наматывают обмотку W2a (W2б), содержащую 800-1000 витков D 0.01 и тщательно изолируют. Обмотки W1a и W1б (по 10 витков D 1.0) наматывают противофазно. Для предотвращения электрического пробоя высоковольтные трансформаторы заливают эпоксидной смолой!

Оптимизация параметров:

Мощность заряда конденсатора С ограничена максимальной мощностью, развиваемой (кратковременно!) источником питания P = U1I1 (U1=9B , I1=1A), максимально допустимым средним током VD3-VD7 I2=CU2/2Tp и VT1-VT2 I1=N1I2. Энергия, накапливаемая на выходе АП E = CU22/2, определяется емкостью С (1-10 мкФ) при приемлемых габаритах и рабочем напряжении U2 = N1U1, N1 = W2/W1.

Период импульсов разряда Тр = RpCp должен быть больше постоянной заряда Тз = RC.

R ограничивает импульсный ток АП I2u = U2/R, I1u = N1I2u.

Напряжение высоковольтного импульса определяется соотношением витков Т2а (Т2б) Uвu = 2n2U2, n2 = w2/w1.

Наименьшее число витков w1 ограничено максимальным импульсным током VS Iи = U2(2G/L)1/2,

L - индуктивность w1a (w1б), наибольшее - электрической прочностью Т2а, Т2б (50 В на виток).

Пиковая мощность разряда зависит от быстродействия VS.

Режимы мощных элементов близки к критическим. Поэтому время работы ВГ должно быть ограничено. Допускается включать ВГ без нагрузки (разряд в воздухе) не более 1-3 секунд. Работу VS и VT3 сначала проверяют при отключенном АП, подав +9В на анод VD7. Для проверки АП Т2а и Т2б заменяют на резистор 20-100 Ом достаточной мощности. При отсутствии генерации необходимо поменять местами выводы обмотки Wб. Ограничить ток потребления АП можно уменьшением Wб, подбирая R1, R2. Правильно собранный ВГ должен обязательно пробивать внутренний межэлектродный промежуток 1,5-2,5 см.

При использовании ВГ необходимо соблюдать адекватные меры предосторожности. Импульсы тока высоковольтного разряда через миелиновую оболочку нервных волокон кожной ткани способны передаваться к мышцам, вызывая тонические судороги и спазмы. Благодаря синапсам, нервное возбуждение охватывает другие группы мышц, развивая рефлекторный шок и функциональный паралич. По данным U.S. Consumer Product Safety Commission печальные последствия - трепетание и фибрилляция желудочков с последующим переходом в асистолию, завершающую терминальные состояния - наблюдаются при разряде с энергией 10 Дж. По непроверенным сведениям 5 секундное воздействие высоковольтного разряда с энергией 0,5 Дж вызывает тотальную иммобилизацию. Восстановление полного мышечного контроля происходит не ранее чем через 15 минут.

Внимание: За рубежом аналогичные устройства официально (Bureau of Tobacco and Firearm) классифицированы как огнестрельное оружие.

Высоковольтный трансформатор наматывается на стержне от ферритовой антенны транзисторного приемника. Первичная обмотка содержит 5+5 витков провода ПЭВ-2 0,2-0,3 мм. Вторичная обмотка мотается виток к витку с изоляцией каждого слоя (1 виток на 1 вольт), 2500–3500 витков.

R1, R2 – 8-12 кОм
С1, С2 – 20-60 нФ
С3 – 180 пФ
С4, С5 – 3300 пФ – 3,3 кВ
D1, D2 – КЦ 106В
Т1, Т2 – КТ 837

Данное устройство предназначено только для демонстрационных испытаний в лабораторных условиях. Предприятие не несет ответственности за любое использование данного устройства.

Ограниченный сдерживающий эффект достигается воздействием мощного ультразвукового излучения. При сильных интенсивностях, ультразвуковые колебания производят чрезвычайно неприятный, раздражающий и болезненный эффект на большинство людей, вызывая сильные головные боли, дезориентацию, внутричерепные боли, паранойю, тошноту, расстройство желудка, ощущение полного дискомфорта.

Генератор ультразвуковой частоты выполнен на D2. Мультивибратор D1 формирует сигнал треугольной формы, управляющий качанием частоты D2. Частота модуляции 6-9 Гц лежит в области резонансов внутренних органов.

D1, D2 - КР1006ВИ1; VD1, VD2 - КД209; VT1 - KT3107; VT2 - KT827; VT3 - KT805; R12 - 10 Ом;

T1 выполнен на ферритовом кольце М1500НМЗ 28х16х9, обмотки n1, n2 содержат по 50 витков D 0.5.

Отключить излучатель; отсоединить резистор R10 от конденсатора C1; подстроечным резистором R9 выставить на выв. 3 D2 частоту 17-20 кГц. Резистором R8 установить требуемую частоту модуляции (выв. 3 D1). Частоту модуляции можно уменьшить до 1 Гц, увеличив емкость конденсатора С4 до 10 мкФ; Подсоединить R10 к С1; Подключить излучатель. Транзистор VT2 (VT3) устанавливают на мощный радиатор.

В качестве излучателя лучше всего применить специализированную пьезокерамическую головку ВА импортного или отечественного производства, обеспечивающую при номинальном напряжении питания 12 В уровень звуковой интенсивности 110 дБ: Можно использовать несколько мощных высокочастотных динамических головок (динамиков) ВА1...BAN, соединенных параллельно. Для выбора головки, исходя из требуемой интенсивности ультразвука и расстояния действия, предлагается следующая методика.

Средняя подводимая к динамику электрическая мощность Рср = Е2 / 2R, Вт, не должна превышать максимальной (паспортной) мощности головки Рmaх, Вт; Е - амплитуда сигнала на головке (меандр), В; R - электрическое сопротивление головки, Ом. При этом эффективно подводимая электрическая мощность на излучение первой гармоники Р1 = 0.4 Рср, Вт; звуковое давление Рзв1 = SдP11/2/d, Па; d - расстояние от центра головки, м; Sд = S0 10(LSд/20) Па Вт-1/2; LSд - уровень характеристической чувствительности головки (паспортное значение), дБ; S0 = 2 10-5 Па Вт-1/2. В результате, интенсивность звука I = Npзв12 / 2sv, Вт/м2; N - число параллельно соединенных головок, s = 1.293 кг/м3 - плотность воздуха; v = 331 м/с - скорость звука в воздухе. Уровень интенсивности звука L1 = 10 lg (I/I0), дБ, I0 = 10-12 I m/м2.

Уровень болевого порога считается равным 120 дБ, разрыв барабанной перепонки наступает при уровне интенсивности 150 дБ, разрушение уха при 160 дБ {180 дБ прожигает бумагу). Аналогичные зарубежные изделия излучают ультразвук с уровнем 105-130 дБ на расстоянии 1 м.

При использовании динамических головок дли получения требуемого уровня интенсивности может потребоваться увеличить напряжение питания. При соответствующем радиаторе (игольчатый с габаритной площадью 2 дм2) транзистор KT827 (металлический корпус) допускает параллельное включение восьми динамических головок с сопротивлением катушки 8 0м каждая. 3ГДВ-1; 6ГДВ-4; 10ГИ-1-8.

Разные люди переносят ультразвук по разному. Наиболее чувствительны к ультразвуку люди молодого возраста. Дело вкуса, если вместо ультразвука вы предпочтете мощное звуковое излучение. Для этого необходимо увеличить емкость С2 в десять раз. При желании можно отключить модуляцию частоты, отсоединив R10 от С1.

С ростом частоты эффективность излучения некоторых типов современных пьезоизлучателей резко увеличивается. При непрерывной работе более 10 минут, возможен перегрев и разрушение пьезокристалла. Поэтому рекомендуется выбирать напряжение питания ниже номинального. Необходимый уровень звуковой интенсивности достигается включением нескольких излучателей.

Ультразвуковые излучатели обладают узкой диаграммой направленности. При использовании исполнительного устройства для охраны помещений большого объема излучатель нацеливают в направление предполагаемого вторжения.

Устройство предназначено для активной самообороны путем воздействия на нападающего высоковольтным разрядом электротока. Схема позволяет получить на выходных контактах напряжение до 80000 В, что приводит к пробою воздуха и образованию электрической дуги (искрового разряда) между контактными электродами. Так как при касании электродов протекает ограниченный ток, угрозы для человеческой жизни нет.

Электрошоковое устройство благодаря своим малым размерам может использоваться как индивидуальное средство безопасности или же работать в составе системы охраны для активной защиты металлического объекта (сейфа, металлической двери, дверного замка и т.д.). Кроме того, конструкция настолько проста, что для изготовления не требует применения промышленного оборудования - все легко выполняется в домашних условиях.

В схеме устройства, рис. 1. на транзисторе VT1 и трансформаторе Т1 собран импульсный преобразователь напряжения. Автогенератор работает на частоте 30 кГц. и во вторичной обмотке (3) трансформатора Т1 после выпрямления диодами на конденсаторе С4 выделяется постоянное напряжение около 800...1000 В. Второй трансформатор (Т2) позволяет еще повысить напряжение до нужной величины. Работает он в импульсном режиме. Это обеспечивается регулировкой зазора в разряднике F1 так, чтобы пробой воздуха происходил при напряжении 600...750 В. Как только напряжение на конденсаторе С4 (в процессе заряда достигнет этой величины, разряд конденсатора проходит через F1 и первичную обмотку Т2.

Энергия, накопленная на конденсаторе С4 (передаваемая во вторичную обмотку трансформатора), определяется из выражения:

W = 0,5С х Uc2 = 0,5 х 0,25 х 10-6 х 7002 = 0,061 [Дж]

где, Uc - напряжение на конденсаторе [В];
С - емкость конденсатора С4 [Ф].

Аналогичные устройства промышленного изготовления имеют примерно такую же энергию заряда или чуть меньше.

Питается схема от четырех аккумуляторов типа Д-0,26 и потребляет ток не более 100 мА.

Элементы схемы, выделенные пунктиром, являются бестрансформаторным зарядным устройством от сети 220 В. Для подключения режима подзаряда используется шнур с двумя соответствующими вилками. Светодиод HL1 является индикатором наличия напряжения в сети, а диод VD3 предотвращает разряд аккумуляторов через цепи зарядного устройства, если оно не включено в сеть.

В схеме использованы детали: резисторы МЛТ, конденсаторы С1 типа К73-17В на 400 В, С2 - К50-16 на 25 В. С3 - К10-17, С4 - МБМ на 750 В или типа К42У-2 на 630 В. Высоковольтный конденсатор (С4) применять других типов не рекомендуется, так как ему приходится работать в жестком режиме (разряд почти коротким замыканием), который долго выдерживают только эти серии.

Диодный мост VD1 можно заменить четырьмя диодами типа КД102Б, a VD4 и VD5 - шестью последовательно включенными диодами КД102Б.

Включатель SA1 типа ПД9-1 или ПД9-2.

Трансформаторы являются самодельными и намотка в них начинается со вторичной обмотки. Процесс изготовления потребует аккуратности и намоточного приспособления.

Трансформатор Т1 выполняется на диэлектрическом каркасе, вставляемом в броневой сердечник Б26, рис 2, из феррита М2000НМ1 (М1500НМ1). Он содержит в обмотке I - 6 витков; II - 20 витков проводом ПЭЛШО диаметром 0,18 мм (0,12...0,23 мм), в обмотке III - 1800 витков проводом ПЭЛ диаметром 0,1 мм. При намотке 3-й обмотки необходимо через каждые 400 витков укладывать конденсаторную диэлектрическую бумагу, а слои пропитывать конденсаторным или трансформаторным маслом. После намотки катушки вставляем ее в ферритовые чашки и склеиваем стык (предварительно убедившись, что она работает). Места выводов катушки заливаются разогретым парафином или воском.

При монтаже схемы необходимо соблюдать полярность фаз обмоток трансформатора, указанную на схеме.

Высоковольтный трансформатор Т2 выполнен на пластинах из трансформаторного железа, набранных в пакет, рис. 3. Так как магнитное поле в катушке не замкнутое, конструкция позволяет исключить намагничивание сердечника. Намотка выполняется виток к витку (сначала наматывают вторичную обмотку) II - 1800...2000 витков проводом ПЭЛ диаметром 0,08...0,12 мм (в четыре слоя), I - 20 витков диаметром 0,35 мм. Межслойную изоляцию лучше выполнять из нескольких витков тонкой (0,1 мм) фторопластовой ленты, но подойдет также и конденсаторная бумага - ее можно достать из высоковольтных неполярных конденсаторов. После намотки обмоток трансформатор заливается эпоксидным клеем. В клей перед заливкой желательно добавить несколько капепь конденсаторного масла (пластификатор) и хорошо перемешать. При этом в заливочной массе клея не должно быть пузырьков воздуха. А для удобства заливки потребуется изготовить картонный каркас (размерами 55x23x20 мм) по габаритам трансформатора, где и выполняется герметизация. Изготовленный таким образом трансформатор обеспечивает во вторичной обмотке амплитуду напряжения более 90000 В, но включать его без защитного разрядника F2 не рекомендуется, так как при таком напряжении возможен пробой внутри катушки.

Диод VD3 любой со следующими параметрами:
- обратное напряжение > 1500 В
- ток утечки < 10-15 мкА
- прямой ток > 300 мА
Наиболее подходящие по параметрам: два последовательно соединенные диода КД226Д.

Данные трансформаторов:
Т1 - железо типоразмера 20х16х5 (можно феррум марки М2000мм Ш7х7)

Обмотки:
I - 28 витков 0,3 мм
II - 1500 витков 0,1 мм
III - 38 витков 0,5 мм

Т2 - сердечник ферритовый 2000-3000 нм (кусок от трансформатора строчной развертки телевизора (ТВС), в крайнем случае кусок стержня от магнитной антенны радиоприемника).
I - 40 витков 0,5 мм
II - 3000 витков 0,08 - 0,15 мм

Этот трансформатор - самая ответственная деталь шокера. Порядок его изготовления следующий: ферритовый стержень изолируют двумя слоями фторопластовой пленки (ФУМ) или стеклотканью. После этого начинают намотку. Витки укладывают сотнями так, чтобы витки из соседних сотен не попадали друг на друга: в один слой наматывают 1000 витков (10 по 100), потом пропитывают эпоксидной смолой, наматывают два слоя фторопластовой пленки или лакоткани и наверх наматывают следующий слой провода (1000 витков) таким же образом, как и в первый раз; снова изолируют и наматывают третий слой. В итоге выводы катушки получаются с разных сторон ферритового стержня.

Конденсатор С2 должен выдерживать напряжение 1500 В (в крайнем случае 1000 В) желательно с возможно меньшим током утечки. Разрядник К представляет собой две скрещенных между собой латунных пластины шириной 1-2 мм с зазором между пластинами 1 мм: для обеспечения разряда 1 КВ (киловольт).

Настройка: сначала собирают преобразователь с трансформатором Т1 (детали на обмотку II не подключают) и подают питание. Должен послышаться свист частотой около 5 КГц. Потом подносят один к одному (с небольшим, порядка 1 мм зазором) выводы обмотки II трансформатора. Должна появиться электрическая дуга. Если между этими выводами положить кусок бумаги, то он загорится. Эту работу нужно делать аккуратно, так как на этой обмотке напряжение до 1,5 КВ. Если свист в трансформаторе не слышно, то поменяйте местами выводы обмотки III у Т1. После этого подключите к обмотке II Т1 диод и конденсатор. Снова включите питание. Через несколько секунд выключите. Теперь хорошо изолированной отверткой закоротите выводы конденсатора С2. Должен произойти громкий разряд. Значит преобразователь работает отлично. Если нет, то поменяйте местами выводы обмотки II Т1. После этого можно собирать схему целиком. При нормальной работе разряд на выходе достигает длинны 30 мм. Резистором R1 = 2...10 Ом можно увеличить мощность прибора (если уменьшать этот резистор) или уменьшить (увеличивая его сопротивление). В качестве элемента питания служит батарейка типа «Крона» (желательно импортная), обладающая большой емкостью и дающая ток до 3 А в кратковременном режиме.

Трансформатор Т1 намотан на феррите М2000НМ-1 типоразмера Ш7х7,
Обмотки: I - 28 витков 0,35 мм.
II - 38 витков 0,5 мм.
III - 1200 витков 0,12 мм.

Трансформатор Т2 на стержне 8 мм и длиной 50 мм.
I - 25 витков 0,8 мм.
II - 3000 витков 0,12 мм.

Конденсаторы С2, С3 должны выдерживать напряжение до 600 В.

На транзисторе VT1 собран однотактный преобразователь напряжения, которое выпрямляется диодом VD1 и заряжает конденсаторы С2 и С3. Как только напряжение на С3 достигает порога срабатывания динистора VS1, он открывается и открывает тиристор VS2. При этом происходит разряд конденсатора С2 через первичную обмотку высоковольтного трансформатора Т2. На его вторичной обмотке возникает импульс высокого напряжения. Так процесс повторяется с частотой 5-10 Гц. Диод VD2 служит для защиты тиристора VS2 от пробоя.

Настройка заключается в подборе резистора R1 для достижения оптимального соотношения между потребляемым током и мощностью преобразователя. Путем замены динистора VS1 на другой, с большим или меньшим напряжением срабатывания, можно регулировать частоту высоковольтных разрядов.

Производство - Корея.
Выходное напряжение - 75 кV.
Питание - 6 V.
Вес - 380 г.

Задающий генератор собран на транзисторе VT1.

Данные трансформатора Т1:
- сердечник-феррум М2000 20х30 мм;
I - 16 витков 0,35 мм, отвод от 8-го витка
II - 500 витков 0,12 мм.

Данные трансформатора Т2:
I - 10 витков 0,8 мм.
II - 2800 витков 0,012 мм.

Трансформатор Т2 намотан в пять слоев по 560 витков в слое. Хотя вместо этого трансформатора можно взять катушку зажигания от автомобиля. Трансформатор - самая ответственная деталь шокера. Порядок его изготовления следующий: ферритовый стержень изолируют двумя слоями фторопластовой пленки (ФУМ) или стеклотканью. После этого начинают намотку. Витки укладывают сотнями так, чтобы витки из соседних сотен не попадали друг на друга: в один слой наматывают 1000 витков (10 по 100), потом пропитывают эпоксидной смолой, наматывают два слоя фторопластовой пленки или лакоткани и наверх наматывают следующий слой провода (1000 витков) таким же образом, как и в первый раз; снова изолируют и наматывают третий слой. В итоге выводы катушки получаются с разных сторон ферритового стержня.

Далее идет снова пропитка эпоксидкой, три слоя изоляции, а поверх наматывают 40 витков провода 0,5-0,8 мм. Включать этот трансформатор можно только после отвердения эпоксидной смолы. Не забывайте об этом, потому что его «пробьет» высоким напряжением.

Настройка заключается в подборе R2 до получения, при отключенных динисторах VD2, VD3, напряжения на С4 - 500 Вольт. При нажатии на кнопку начинает работать блокинг-генератор, и на выходе Т1 появляется напряжение, которое достигает 600 В. Через VD1 начинает заряжаться С4, и как только напряжение на нем достигает порога срабатывания динисторов, они открываются, ток в первичной цепи достигает 2А, напряжение на С4 резко падает, динисторы закрываются и процесс повторяется с частотой 10-15 Гц.

Основу прибора составляет преобразователь постоянного напряжения (рис.1). На выходе прибора я применил умножитель на диодах КЦ-106 и конденсаторах 220 пф х 10 кв. Питанием служат 10 аккумуляторов Д-0,55. С меньшими - результат чуть хуже. Можно применять и батареи "Крона" или "Корунд". Важно иметь 9-12 вольт.

I - 2 х 14 диам. 0,5-0,8 мм.
II - 2 х 6 диам. 0,5-0,8 мм.
III - 5-8 тыс. диам. 0,15-0,25 мм.

Аккумуляторы удобны только тем, что их можно заряжать.

Очень важным элементом является трансформатор, который я изготовил из ферритового сердечника (ферритовый стержень от радиоприемника диаметром 8 мм), но эффективнее работал трансформатор из феррита от ТВС - из П-образного я изготовил брусок.

Правила намотки высоковольтной обмотки взял из ("Электрическая спичка") - через каждую тысячу витков прокладывал изоляцию. Для межвитковой изоляции применил ленту ФУМ (фторопласт). На мой взгляд, другие материалы менее надежны. Экспериментируя, я пробовал изоленту, слюду, применял провод ПЭЛШО. Трансформатор служил недолго - обмотки "прошивало".

Корпус изготовил из пластмассовой коробки подходящих размеров - пластмассовая упаковка от электропаяльника. Размеры оригинала: 190 х 50 х 40 мм (см. рис.2).

В корпусе сделал перегородки из пластмассы между трансформатором и умножителем, а также между электродами со стороны пайки - меры предосторожности во избежание прохождения искры внутри схемы (корпуса), что также предохраняет трансформатор. С наружной части под электродами расположил небольшие "усики" из латуни для уменьшения расстояния между электродами - разряд образуется между ними. В моей конструкции расстояние между электродами - 30 мм, а длина короны - 20 мм. Искра образуется и без "усов" - между электродами, но есть опасность пробоя трансформатора, образования ее внутри корпуса. Идею "усов" я подсмотрел на "фирменных" моделях.

Во избежание самовключения при ношении целесообразнее применять выключатель движкового типа.

Хочу предупредить радиолюбителей о необходимости осторожного обращения с изделием как в период конструирования и наладки, так и с готовым аппаратом. Помните, что он направлен против хулигана, преступника, но, в то же время, против человека. Превышение пределов необходимой обороны наказывается по закону.

Основу прибора представляет преобразователь постоянного напряжения. Он выполнен по схеме двухтактного импульсного генератора на транзисторах VT1 и VT2. Он нагружен первичной обмоткой трансформатора. Вторичная служит для обратной связи. Третичная -повышающая. При нажатии на кнопку КН1 на конденсаторе С2 появляется постоянное напряжение 400В. Роль умножителя напряжения выполняет катушка зажигания от автомобиля "Москвич-412”.

При нажатии на кнопку поступает напряжение на генератор, и в его выходной обмотке индуцируется высокое переменное напряжение, которое диодом VD1 преобразуется в нарастающее постоянное на С2. Как только С2 зарядится до 300В динисторы VD2 и VD3 откроются и в первичной обмотке катушки зажигания возникнет импульс тока, в результате во вторичной будет импульс высокого напряжения, амплитудой в несколько десятков киловольт. Использование катушки зажигания вызвано её надёжностью, и в этом случае нет необходимости в трудоёмкой намотке самодельной катушки. А диодный умножитель весьма не надёжен. Трансформатор Тр1 намотан на феритовом кольце с внешним диаметром 28 мм. Его первичная обмотка содержит 30 втков ПЭВ 0,41 с отводом от середины. Вторичная - 12 витков с отводом от середины того же провода. Третичная - 800 витков провода ПЭВ 0,16. Правила намотки такого трансформатора известны

Это устройство можно использовать для защиты от нападения диких животных (и не только животных). В основе большинства подобных устройств лежит импульсный генератор и высоковольтный трансформатор с самодельной катушкой, которая не отличается простотой изготовления и прочностью.

В данном устройстве смоделирована система зажигания автомобиля. Используется автомобильная катушка зажигания, девятивольтовая батарея из шести элементов А373 , и прерыватель с конденсатором на электромагнитном реле. Работой прерывателя управляет мультивибратор на микросхеме DI и ключ на транзисторе VT1. Все устройство смонтировано в пластмассовой трубе длиной около 500 мм и диаметром - по диаметру катушки зажигания. Катушка расположена у рабочего конца (с двумя штырями от вилки на 220В и разрядными лепестками между ними.), а батарея в противоположной стороне трубы, между ними электронный блок. Включение - кнопкой, установленной между элементами батареи. Катушка зажигания может быть от любого автомобиля, электромагнитное реле тоже автомобильное, например реле звукового сигнала от “ВАЗ 08” или “Москвич 2141”.

Внимание: При эксплуатации приборов будьте осторожны; напряжение на электродах сохраняется 20-40 секунд после выключения.

Комплекта свежих элементов А316 хватает на 20-30 включений прибора по 0,5-1 мин. Своевременно заменяйте элементы. При опасности включите преобразователь напряжения. Через 2-3 сек, напряжение на электродах достигнет 300 в. Нажимать на кнопку включения вспышки следует не ранее загорания индикатора (5-12 сек, после включения преобразователя). Вспышку производите с расстояния не более 1,5 метров, направив лампу в глаза нападающего. Сразу после вспышки можно нанести электрический удар.

Для любого человека вопрос защиты себя и близких стоит довольно остро. И хотя рынок предлагает множество вариантов для его решения, не каждый из них может устроить, и это влечет необходимость искать пути его разрешения самостоятельно. Одним из неплохих вариантов для обеспечения собственной безопасности является электрический шокер, который иные мастера умудряются изготовить в кустарных условиях.

Понятие «электрошокер»

Электрошокером называют специальный электрический прибор, применяемый как орудие самообороны, чтобы остановить или обезвредить напавшего человека или животное путем подачи электрического разряда высокой мощности. Подобный разряд вызывает оцепенение мышц агрессора и сильный болевой эффект, что парализует нападающего на некоторое время. Выпускают это устройство разных форм, мощностей и ценовой категории. Приобретать и носить с собой электрошокер мощностью до 3 Вт разрешено лицам по достижении совершеннолетия, при этом не требуется предъявление каких-либо дополнительных документов, справок или разрешений. Более мощные приборы предназначены для спецслужб.

Самыми надежными являются, естественно, устройства заводской сборки, но лица, хорошо разбирающиеся в радиотехнике, могут попытаться сделать электрошокер своими руками, благо пособий и схем предостаточно, а достать нужные детали также не составит труда.

Детали, необходимые для сборки электрошокера

Основной частью устройства является преобразователь напряжения, выполненный в соответствии со схемой блокинг-генератора. При этом используется один полевой транзистор с обратной проводимостью марки IRF3705 (можно взять транзистор IRFZ44, IRFZ46, IRFZ48 или же IRL3205). Нужно обеспечить также наличие затворного резистора 100 Ом с заявленной мощностью 0.5-1 Вт, высоковольтных конденсаторов, имеющих емкость 0,1-0,22 мкФ (для последовательного соединения двух конденсаторов по 630 В) и с рабочим напряжением выше 1000 В, искрового разрядника (промышленного или сделанного кустарно из двух расположенных друг над другом кусков провода толщиной 0,8 мм, с зазором в 1 мм), выпрямительного диода КЦ106. Если иметь все необходимые составные элементы, задача, как сделать электрошокер, не вызовет у настоящего умельца затруднений.

Как правильно сделать трансформатор

Чтобы собрать преобразователь, нужно должным образом сделать его главную составляющую - повышающий трансформатор. Для этого берут, к примеру, сердечник от импульсного блока питания. Тщательно освободив его от старой обмотки, аккуратно наматывают новую. Первичную обмотку делают проводом диаметром 0,5-0,8 мм, наложив 12 витков и отводя от середины (мотают 6 оборотов, провод скручивают, делают еще 6 витков в том же направлении). Затем необходимо изолировать ее прозрачным скотчем, сделав им 5 слоев. Поверх накладывают вторичную обмотку, совершив 600 оборотов проводом с диаметром 0,08-0,1 мм, накладывая через каждых 50 витков два слоя скотча для изоляции. Это защитит трансформатор от пробоев. Обе обмотки делают строго в одном направлении. Для лучшей изоляции можно залить всю конструкцию эпоксидной смолой. К выводам от вторичной обмотки нужно припаять провод с многожильными изолированными проводками. Полученный транзистор рекомендуется поставить на теплоотвод из алюминия.

Порядок сборки самодельного электрошокера

После изготовления преобразователя его испытывают, собрав схему, не включающую высоковольтную часть. Если трансформатор собран правильно, на выходе получится "жгучий ток". Затем паяют умножитель напряжения. Конденсаторы подбирают с напряжением не меньше 3 кВ и емкостью в 4700 пФ. Диоды в умножитель ставят высоковольтные, марки КЦ106 (такие есть в умножителях из старых советских телевизоров).

Соединив по схеме умножитель с преобразователем, можно включать получившееся устройство, дуга должна быть при соблюденных характеристиках 1-2 см и слышны достаточно громкие щелчки частотой в 300-350 Гц.

В качестве источника питания можно использовать литий-ионную аккумуляторную батарею, как в мобильных телефонах (емкость их должна быть не меньше 600 мА), или никелевые аккумуляторы, имеющие напряжение 1,2 В. Емкости таких батарей должно хватить на две минуты непрерывной работы прибора с выходной мощностью до 7 Вт и напряжением на разрядниках более 10 кВ.

Монтируют схему в каком-нибудь подходящем пластмассовом корпусе, покрыв для надежности высоковольтный участок схемы силиконом. В качестве штыков можно использовать обрезанную вилку, гвозди или шурупы. Схема должна также содержать выключатель и кнопку без фиксации, чтобы не было случайного самовключения. Как видно из вышесказанного, сборка качественного, надежного и мощного прибора требует достаточно серьезных навыков, поэтому о том, как сделать электрошокер самостоятельно, должны задумываться прежде всего разбирающиеся в радиоэлектронике люди.

Как сделать электрошокер из батарейки

Если нужен более простой способ сборки электрошокера, то можно сделать его буквально из подручных радиодеталей. Для этого понадобится: обычная девятиваттная батарейка типа «Крона», преобразующий трансформатор (его можно взять из сетевого адаптера или зарядного устройства), эбонитовый стержень длиной сантиметров 30-40. Электрошокер своими руками собирают следующим образом: к концу эбонитового стержня с помощью изоленты прикрепляют два куска стальной проволоки длиной около 5 см, соединенных проводами с преобразующим трансформатором и батарейкой «Крона». Батарейку при этом подключают к двухконтактному выводу трансформатора (где выходит ток в 6-9 В). К другому концу стержня прикрепляют небольшой кнопочный выключатель, при нажатии на который между стальными усиками возникает высоковольтная дуга (проскакивает она в тот момент, когда происходит размыкание цепи с батарейкой в малой обмотке, то есть для создания видимой дуги нужно нажимать на выключатель 25 раз в секунду). Несмотря на большое напряжение, создающееся в данной конструкции, сила тока будет очень небольшая, поэтому такой электрошокер может стать, скорее, средством устрашения, нежели защиты.

Как сделать электрошокер из электрической зажигалки

Если знать, как сделать электрошокер, то небольшое маломощное устройство устрашения можно собрать и используя простую электрическую зажигалку для газовых плит. Как сделать мини-электрошокер с ее помощью, описано далее.

Кроме самой электрозажигалки потребуется металлическая скрепка и клей, а также паяльник, и все, что понадобится для пайки. Первым делом ее разбирают и отрезают с помощью полотна по металлу трубку, оставляя лишь рукоятку с торчащими двумя проводками. Кусачками их обкусывают до выступающей длины в 1-2 см. Оголив провода и обработав их флюсом, к ним припаивают два кусочка, отрезанных от металлической скрепки. Усики немного загибают кусачками и проклеивают для изоляции всю готовую конструкцию спереди клеем. Подобный шокер является маломощным и для серьезной самообороны не подойдет.

Электрошокер из электрозажигалок для газовых плит

Зная устройство электрических зажигалок и мало-мальски разбираясь в радиотехнике, можно понять, как из зажигалки сделать электрошокер. Для этого необходимо взять четыре электрозажигалки (точнее, высоковольтные катушки и платы преобразователей), три пальчиковые батарейки или аккумулятора, корпус от фонарика или трубку диаметром 25 мм. Умельцы предлагают соединить данные детали между собой, добавить в схему разрядники и выключатель, что позволит собрать электрошокер своими руками без особых хлопот. Каждый из трансформаторов подключается при этом к двум отдельным контактам, а все содержимое помещается в пластиковый корпус. Предполагается, что при таком способе сборки на разрядниках должно получиться одновременно четыре вспышки.

Электрошокер из пленочного фотоаппарата

Чтобы придумать, как сделать электрошокер своими руками, можно вспомнить о старом ненужном пленочном фотоаппарате - «мыльнице». Его можно переделать в устройство, выдающее одну четвертую от энергии профессионального шокера. Для этого нужно развинтить камеру, вынуть батарейки и найти небольшую лампочку-вспышку. После этого ее отсоединяют от проводков, и на место вспышки к этим проводам присоединяют два куска медной проволоки - с толстым слоем изоляции и длиной 8-10 см - при помощи пайки. Нужно следить, чтобы эти торчащие из фотоаппарата проводки не соприкасались. Помещают батарейки на место, а корпус фотокамеры после проделанных манипуляций изолируют каким-либо пластиковым покрытием, чтобы из него видны были только разрядники в виде медных усиков и кнопки вспышки и затвора. Теперь, спуская затвор, можно получать искры на проводках-разрядниках.

Таким образом, существует несколько способов, как сделать электрошокер в домашних условиях, все зависит от познаний в радиотехнике, мастерства и имеющегося исходного материала. При работе обязательно нужно соблюдать технику безопасности, так как работы связаны в основном с электрическим током высокого напряжения и мощности.