Металошукач своїми руками докладна. Як зробити простий металошукач своїми руками – покрокова інструкція. Для збирання металошукача своїми руками вам обов'язково знадобиться

Що таке металошукач пояснювати не треба нікому. Прилад цей дорогий, а деякі моделі дуже пристойно.

Однак зробити металошукач своїми руками у домашніх умовах можна. Причому можна не тільки заощадити тисячі рублів на його придбанні, але ще й збагатитися, знайшовши скарб. Давайте поговоримо про самий прилад і спробуємо розібратися, що в ньому і як.

Покрокова інструкція зі збирання простого металошукача

У цій докладній інструкції ми покажемо, як можна зібрати своїми руками найпростіший металошукач із підручних засобів. Нам знадобляться: звичайна пластикова коробка з-під CD диска, портативний AM або AM/FM радіоприймач, калькулятор, контактна стрічка типу VELCRO (липучка). Отже, приступаємо!

Крок 1. Розберіть корпус коробки CD-диска. Обережно розберіть корпус пластикової коробки компакт-диска, видаливши вставку, яка тримає диск на місці.

КРОК 1. Видалення пластикової вставки із сідібокса

Крок 2 Відріжте 2 смужки липучки. Відміряйте область у центрі задньої частини Вашого радіо. Потім виріжте 2 шматочки липучки такого самого розміру.


КРОК 2.1. Відміряємо приблизно посередині область на задній стороні радіо (виділено червоним)
КРОК 2.2. Вирізаємо 2 липучки відповідного розміру, виміряного у кроці 2.1

Крок 3 Закріпіть радіо.Прикріпіть липкою стороною одну липучку на задню частину радіо та другу на одну із внутрішніх сторін коробки компакт-диска. Потім прикріпіть радіо на корпус пластикової коробки компакт-диска "липучкою до липучки".




Крок 4. Закріпіть калькулятор. Повторіть кроки 2 і 3 з калькулятором, але застосовуйте липучку на іншій стороні коробки компакт-диска. Потім закріпіть калькулятор на цій стороні коробки стандартним методом липучка до липучки.


Крок 5. Налаштування діапазону радіо. Увімкніть радіо та переконайтеся, що воно налаштовано на діапазон AM. Тепер налаштуйте його на кінець діапазону AM, але не на радіостанцію. Збільште гучність. Ви повинні чути лише одні перешкоди.


Підказка:

Якщо є радіостанція, яка знаходиться на самому кінці діапазону AM, постарайтеся дістатися до неї якомога ближче. При цьому Ви повинні чути лише перешкоди!

Крок 6 Поверніть CD коробку.Увімкніть калькулятор. Починайте згортати бік коробки з калькулятором у бік радіо, доки не почуєте гучний звуковий сигнал. Цей звуковий сигнал сигналізує про те, що радіо зловило електромагнітну хвилю від електричної схеми калькулятора.


КРОК 6. Звертаємо сторони CD боксу один до одного, доки не буде чутно характерний гучний сигнал

Крок 7. Піднесіть зібраний пристрій до металевого предмета.Відкрийте знову стулки пластикової коробки, так щоб звук, який ми чули на кроці 6, ледь чутно. Потім починайте переміщати коробку з вашим радіо та калькулятором близько до металевого предмета, і Ви знову почуєте гучний звук. Це говорить про правильну роботу нашого найпростішого металошукача.


Інструкція зі збирання чутливого металошукача на базі схеми двоконтурного осцилятора

Принцип дії:

У цьому проекті ми будуватимемо металошукач на основі подвійного контуру осцилятора. Один осцилятор є фіксованим, а інший варіюється залежно від близькості металевих предметів. Частота биття між цими двома частотами осциляторів знаходиться у звуковому діапазоні. У момент проходження детектора над металевим предметом ви почуєте зміну цієї частоти биття. Різні типи металів викличуть позитивний чи негативний зсув, піднімаючи чи опускаючи звукову частоту.

Нам знадобляться матеріали та електричні компоненти:

Мідна багатошарова друкована плата, одностороння 114,3 мм х 155,6 мм 1 шт.
Резистор 0,125 Вт 1 шт.
Конденсатор, 0.1μF 5 штук.
Конденсатор, 0.01μF 5 штук.
Конденсатор електролітичний 220μF 2 шт.
Обмотувальний провід типу ПЕЛ (26 AWG або 0,4 мм у діаметрі) 1 од.
Аудіо роз'єм, 1/8′, моно, кріплення на панелі, опціонально 1 шт.
Навушники, 1/8′ штекер, моно або стерео 1 шт.
Батарея, 9 В 1 шт.
Роз'єм для прив'язки 9 В батареї 1 шт.
Потенціометр, 5 ком, аудіо конусності, опціонально 1 шт.
Перемикач, однополюсне перемикання 1 шт.
Транзистор, NPN, 2N3904 6 шт.
Провід для підключення датчика (22 AWG або перерізом – 0,3250 мм2) 1 од.
Динамік провідний 4′ 1 шт.
Динамік, невеликий 8 Ом 1 шт.
Контргайка, латунь, 1/2′ 1 шт.
Різьбова ПВХ труба з'єднувач (1/2′ отвір) 1 шт.
1/4′ дерев'яний дюбель 1 шт.
3/4′ дерев'яний дюбель 1 шт.
1/2′ дерев'яний дюбель 1 шт.
Епоксидна смола 1 шт.
1/4′ фанера 1 шт.
Столярний клей 1 шт.

Нам знадобляться інструменти:

Отже, приступаємо!

Крок 1: Зробити друковану плату. Для цього завантажте дизайн плати. Потім роздрукуйте його та протруйте на мідній платі за допомогою методу переведення тонера на плату. За допомогою методу передачі тонера Ви друкуєте дзеркальне зображення конструкції плати за допомогою звичайного лазерного принтера, а потім переносіть малюнок на мідному облицювання за допомогою праски. На етапі травлення тонер діє як маска, зберігаючи мідні доріжки, в той час як рештаміді розчиняється в хімічну ванну.


Крок 2: Заповнить плату транзисторами та електролітичними конденсаторами . Почніть з пайки 6 транзисторів NPN. Зверніть увагу на орієнтацію ніжок колектора, емітера та бази транзисторів. Базова ніжка (В) майже завжди у середині. Далі додаємо два 220μF електролітичні конденсатори.




Крок 2.2. Додаємо 2 електролітичні конденсатори

Крок 3: Заповніть плату поліефірними конденсаторами та резисторами. Зараз потрібно додати 5 поліефірних конденсаторів ємністю 0.1μF в місцях, показаних нижче. Далі додайте 5 конденсаторів ємністю 0.01μF. Ці конденсатори не поляризовані і їх можна припаяти в плату ніжками у будь-якому напрямку. Далі додайте 6 резисторів по 10 ком (коричневий, чорний, помаранчевий, золотий).



Крок 3.2. Додаємо 5 конденсаторів ємністю 0.01μF
Крок 3.3. Додаємо 6 резисторів 10 кому

Крок 4: Продовжуємо заповнювати електричну плату елементами. Зараз потрібно додати один резистор 2.2 мОм (червоний, червоний, зелений, золотий) та два 39 ком (помаранчевий, білий, помаранчевий, золотий). І потім впаяти останній резистор 1 ком (коричневий, чорний, червоний, золото). Далі, додайте пари проводів для живлення (червоний/чорний), аудіо виходу (зелений/зелений), еталонної котушки (чорний/чорний) та детектор-котушку (жовтий/жовтий).


Крок 4.1. Додаємо 3 резистори (один на 2 мОм і два на 39 ком)
Крок 4.2. Додаємо 1 резистор на 1 ком (крайній праворуч)
Крок 4.3. Додаємо дроти

Крок 5: Намотуємо витки на котушку. Наступний етап – це намотування витків на 2 котушки, що є частиною ланцюга LC генератора. Перша – це еталонна котушка. Я використовував провід 0,4 мм у діаметрі для цього. Відріжте шматок дюбеля (близько 13 мм у діаметрі та 50 мм у довжину).

Просвердліть три отвори в дюбелі, щоб пройти через них проводками: один поздовжньо через середину дюбеля, і два перпендикулярно кожному кінці.

Повільно та обережно намотайте стільки витків дроту, скільки Ви можете навколо дюбеля в один шар. Залишіть по 3-4 мм голої деревини на кожному кінці. Утримайтеся від спокуси "покрутити" провід - це найбільш інтуїтивно зрозумілий спосіб намотування, але це неправильний шлях. Ви повинні обертати дюбель та тягнути провід за собою. Таким чином він намотує провід на себе.

Протягніть кожен кінець дроту через перпендикулярні отвори в дюбелі, а потім один через поздовжній отвір. Закріпіть провід стрічкою, як тільки ви закінчите. В кінці використовуйте наждачний папір, щоб видалити покриття на двох відкритих торцях котушки.




Крок 6: Робимо приймальну (пошукову) котушку. Необхідно вирізати утримувач котушки з 6-7 мм фанери. Використовуючи той же провід 0,4 мм у діаметрі, намотати 10 витків навколо паза. Моя котушка має діаметр 152 мм. Використовуючи дерев'яний кілочок 6-7 мм, прикріпіть рукоятку до тримача. Не використовуйте для цього металевий болт (або щось подібне) – інакше металошукач постійно виявлятиме вам скарб. Знову ж таки, використовуючи наждачку, видаліть покриття на кінцях дроту.


Крок 6.1. Вирізаємо тримач для котушки
Крок 6.2 Намотуємо 10 витків навколо паза дротом 0,4 мм у діаметрі

Крок 7: Налаштування еталонної котушки. Тепер нам потрібно налаштувати частоту опорної котушки у нашому ланцюзі до 100 кГц. Для цього я використав осцилограф. Також можна для цих цілей використовувати мультиметр із частотоміром. Почніть з підключення котушки до ланцюга. Далі увімкніть живлення. Підключіть щупу від осцилографа або мультиметра до обох кінців котушки та виміряйте її частоту. Вона має бути менше 100 кГц. Ви можете, при необхідності, укоротити котушку - це зменшить її індуктивність і підвищить частоту. Потім нові та нові вимірювання. Як тільки я досяг частоти менше 100 кГц, моя котушка склала 31 мм у довжину.




Металошукач на трансформаторі з Ш-подібними пластинами


Найпростіша схема металошукача. Нам знадобиться: трансформатор із Ш-подібними пластинами, батарейка на 4,5 В, резистор, транзистор, конденсатор, навушники. У трансформаторі залиште лише Ш-подібні пластини. Намотайте 1000 витків першої обмотки, а після перших 500 витків зробіть відведення дротом ПЕЛ-0,1. Другу обмотку намотайте 200 витків дротом ПЕЛ-0,2.

Закріпіть трансформатор на кінці штанги. Загерметизуйте його від влучення води. Увімкніть та наблизьте до землі. Оскільки магнітопровід не замкнено, то при наближенні до металу змінюватимуться параметри нашої схеми, а в навушниках зміниться тональність сигналу.


Проста схема на поширених елементах. Необхідні транзистори серії К315Б або К3102, резистори, конденсатори, навушники, елемент живлення. Номінали показано на схемі.

Відео: Як правильно зробити металошукач (металодетектор) своїми руками

На першому транзисторі зібраний генератор, що задає, з частотою 100 ГЦ, а на другому зібраний пошуковий генератор з такою ж частотою. Як пошукова котушка взяв старий пластмасовий ківш діаметром 250 мм, обрізав його і намотав мідний провід перетином 0,4 мм2 кількістю 50 витків. Зібрану схему помістив у невелику коробочку, загерметизував і все закріпив на штанзі за допомогою скотчу.

Схема із двома генераторами однакової частоти. У режимі очікування немає сигналу. Якщо в полі котушки з'являється металевий предмет, змінюється частота одного з генераторів і з'являється звук у навушниках. Апарат досить універсальний і має гарну чутливість.


Нескладна схема на найпростіших елементах. Необхідна мікросхема, конденсатори, резистори, навушники, джерело живлення. Бажано спочатку зібрати котушку L2, як показано на фото:


На одному елементі мікросхеми зібраний генератор, що задає, з котушкою L1, а котушка L2 використовується в ланцюзі пошукового генератора. При попаданні в зону чутливості металевих предметів змінюється частота пошукового контуру та змінюється звук у навушниках. Ручкою конденсатора С6 можна відбудувати зайві шуми. Як елемент живлення використовується батарея напругою 9В.

На завершення можу сказати, що зібрати прилад може кожна людина знайома з основами електротехніки і має достатнє терпіння, щоб довести розпочату справу до кінця.

Принцип роботи

Отже, металошукач – це електронний прилад, де є первинний датчик та вторинний прилад. Роль первинного датчика виконує, як правило, котушка з намотаним дротом. Робота металошукача ґрунтується на принципі зміни електромагнітного поля датчика будь-яким металевим предметом.

Створене датчиком металошукача електромагнітне поле викликає у таких предметах вихрові струми. Ці струми викликають своє електромагнітне поле, яке змінює поле, створене нашим приладом. Вторинний прилад металошукача реєструє ці сигнали та сигналізує нам про знахідку металевого предмета.

Найпростіші металошукачі змінюють звук сигналізатора при виявленні предмета, що шукається. Більш сучасні та дорогі зразки оснащені мікропроцесором та рідкокристалічним дисплеєм. Найбільш просунуті фірми оснащують свої моделі двома датчиками, що дозволяє вести пошук ефективніше.

Металошукачі можна умовно розбити на кілька категорій:

  • устрою загального користування;
  • пристрої середнього класу;
  • пристрої для професіоналів

До першої категорії відносяться найдешевші моделі з мінімальним набором функцій, але ціна у них дуже приваблива. Найбільш популярні марки в Росії: IMPERIAL - 500А, FISHER 1212-Х, CLASSIC I SL. Прилади даного сегмента використовують схему «приймач-передавач», що працює на наднизькій частоті і вимагають постійного переміщення пошукового датчика.

Друга категорія, це дорожчі агрегати, мають кілька змінних датчиків та кілька ручок органів керування. Можуть працювати у різних режимах. Найбільш поширені моделі: FISHER 1225-X, FISHER 1235-X, GOLDEN SABRE II, CLASSIC III SL.


Фото: загальний вигляд типового металошукача

Решту приладів слід віднести до професійних. Вони оснащені мікропроцесором, можуть працювати в динамічному та статичному режимах. Дозволяють визначати склад металу (предмету) та глибину його залягання. Установки можуть бути автоматичними, а можна регулювати їх вручну.

Для складання саморобного металошукача необхідно заздалегідь приготувати кілька предметів: датчик (котушка з намотаним дротом), штанга-утримувач, електронний блок керування. Від її якості та розмірів залежить чутливість нашого приладу. Штанга-тримач підбирається за зростанням людини так, щоб було зручно працювати. На ній закріплюються усі елементи конструкції.

Ось це й утримує людину від придбання металошукачів, які коштують пристойних грошей, але не дають гарантії того, чи буде що знайдено чи ні.

А з іншого боку, якби такий прилад дістався практично задарма, то не обов'язково ходити лісами у пошуках міфічних скарбів. Навіть на присадибній ділянці можна викопати кілька метрів труби або кинутого кабелю, який при здачі його до пункту прийому може принести гроші. Адже вони, як відомо, зайвими не бувають.

У такому випадку необхідно розібратися, чи можливо зробити металошукач з радіоприймача або дисків своїми руками без застосування мікросхем, наскільки складний цей процес і чи він вимагає якихось певних знань, чи складні схеми простих металошукачів, що для цього потрібно, і який алгоритм подібної роботи.

Що являє собою металошукач

Подібний прилад, саморобний або зроблений на заводі, призначений для пошуку будь-якого металу під шаром ґрунту, незалежно, чи це будуть шматки заліза, міді або щось ще цінніше. Використовують такі пристрої не лише золотошукачі, а й різні археологічні групи, патріотичні спільноти (у пошуках останків та предметів, що залишилися у землі після Другої світової війни) і навіть сапери під час розмінування територій.

Форми, як і схеми металошукачів, бувають різними. Це може бути диск, закріплений на рукоятці, а може бути і подібність мікрофона. Суть даного приладу від цього не змінюється - при виявленні на невеликій глибині будь-якого металевого предмета він видає певний звук за допомогою вбудованого зумеру, сигналізуючи про знахідку.

Працюють подібні пристрої виходячи з фізичного закону, яким діє електромагнітна індукція. Складовими його частинами є передавач, який, приймаючи сигнал, відправляє його на пристрій (звуковий або візуальний), самого приймача сигналу і зумеру або екрану. Електромагнітні коливання вирушають до поверхні та відбиваються. Якщо сигнал, що передається, повертається незміненим, в ланцюгу нічого не відбувається, але за умови, що в область проходження сигналу потрапляє будь-який метал, повернута хвиля виходить спотвореною і це фіксується передавачем, який і подає звукове або візуальне оповіщення.

Робочі частоти

Металошукач пов'язує у собі складні параметри, часом взаємовиключні одне одного. Наприклад, якщо знизити частоту, що виробляється генератором, можна досягти більшої глибини пошуку, але при цьому збільшиться споживання енергії, а також знизиться показник чутливості, а також мобільності через збільшення котушки. Але в основному всі параметри так чи інакше мають прив'язку до показників частоти генератора, а тому подібні пристрої класифікують саме за параметром діапазонів робочих частот.

СНЧ

Схема простого металошукача, що передбачає роботу в діапазоні приблизно від 100 до 500-600 Герц, називається наднизькочастотною. Подібні пристрої є аматорськими, потужністю не більше сотні ватів. Подібні прилади слабкі і без застосування комп'ютерної обробки сигнал розпізнати практично неможливо.

НЧ

Наступний клас металошукачів – низькочастотні. Трохи потужніша за попередні, схема проста, мають стійкість до перешкод, але чутливість, все ж таки, досить мала. При споживанні енергії понад 10 Ватів глибина можливого пошуку становитиме близько 5 метрів. Незручність їх у тому, що, крім металу, вони реагують і великі фрагменти каменю чи бетону. Найкращий сигнал виявляється на чорні метали, а тому подібний металошукач також називають магнітодетектором. Мають низьку чутливість до властивостей ґрунту.

ПЧ

Ще одна класифікація - металодетектори підвищених частот - кілька десятків кілогерц. Вони мають менш хорошу завадостійкість, порівняно з НЧ. Зручні під час виконання з використанням імпульсного режиму, про який буде розказано трохи пізніше. Недолік подібних приладів у тому, що при підвищеній мінералізації або в болотистій місцевості вони перестають приймати змінений сигнал, внаслідок чого не «бачать» металів.

ВЧ

Найпотужніший металошукач, який підходить для пошуку дорогоцінних металів, але на невеликій глибині. Непогано підходить для знаходження золотих виробів, втрачених відпочиваючими у піску на пляжах. Глибина проникнення сигналу в грунт - не більше 80-90 см. Результати роботи залежать від потужності котушки передавача, працюють з результатом тільки сухим немагнітним грунтом, до якого і відноситься пісок.

Імпульсники

Подібні металошукачі – це найкраще обладнання з лінійки. Вони стоять окремо від інших таких пристроїв. Справа в тому, що надходження струму на котушку у них відбувається в імпульсному режимі. Є можливість задати частоти подачі імпульсу в низьких діапазонах, а тривалість, що визначає область спектрального складу - у підвищених чи високих частотах. Таким чином, виходить металошукач, який поєднує найкращі якості всіх категорій детекторів, або прилад, який можна переналаштувати, залежно від потрібних параметрів.

Як зробити металошукач своїми руками?

Виходячи з того, що вартість подібних детекторів дуже висока, є сенс розібратися з можливістю зробити простий металошукач своїми руками в домашніх умовах. Саморобки практично не вимагають жодних витрат, крім, звичайно, невеликої кількості часу.

Так як схема металошукача досить проста, для роботи знадобиться наявність двох дисків (CD і DVD), навушників, звичайного калькулятора, елемента живлення на 9 вольт ("крона"), ізоленти та клею, а збираєте ви її практично "на коліні".

Отже, докладна інструкція зі збирання металошукача своїми руками.

Щоб зібрати металошукач із дисків, потрібно дотримуватися наступного алгоритму дій:

  • Штекер навушників не буде потрібний, а тому він зрізається, а дроти зачищаються на довжину близько 1 см.
  • Кожен зачищений провід ділиться на дві рівні частини, одна з яких піде до дзеркальної частини диска, а друга до живильного елемента.
  • За умови, що дзеркальна поверхня дисків знаходиться з двох сторін, за допомогою клею одна з частин дроту кріпиться на неї окремо. Якщо ж диски односторонні - то тут все простіше. Контактною є сторона, що пише.
  • Ізолентою кріпляться дроти на самих CD та DVD дисках.
  • Калькулятор увімкненого стану кріпиться тією ж ізолентою між дисками, а на поверхні DVD закріплюється елемент живлення.

На цьому робота закінчена і металошукач із підручних засобів готовий. Як можна переконатися, процес це зовсім нескладний і невитратний, як у фінансовому плані, так і за часом.

Звичайно, якщо робити металошукач, схеми якого настільки прості, його характеристики не зрівняються з професійними пристроями, але елементарні конструкції в грунті з його допомогою можна знайти.

Якщо ж потрібний більш пристрій, потужніший, ніж найпростіший металошукач, його можна зробити зі старого радіоприймача.

Металошукач з радіо

Цим способом можна виготовити детектор, який буде потужнішим за простий металошукач. Для цього знадобиться наявність порожньої коробки від диска, калькулятора, радіоприймача з частотою АМ, двостороннього скотчу та ізоленти.

З внутрішньої сторони коробки від диска на двосторонній скотч клеїться радіо, а на іншу – калькулятор у увімкненому стані. На приймачі виставляється найвища частота в АМ діапазоні, або найближча до неї, де крім шуму ніяких сторонніх звуків немає.

До отриманої конструкції можна прикріпити будь-яку палицю від швабри. Після цього залишається лише налаштувати детектор. Для цього потрібно розсувати або зрушувати стулки коробки до різкого звуку. Після, розсуванням стулок знаходиться той же, помітний звук і коробка фіксується в цьому положенні. Після виконаної роботи при наближенні до металу лунатиме той самий звук, але в більш різкому звуковому діапазоні.

Звичайно, хороший металошукач своїми руками не зібрати, але прийнятний – цілком можливо.

Потрібен чи ні

Звичайно, якщо людина не займається професійно розкопками, подібний пристрій набувати немає сенсу – це просто викидання на вітер чималої суми. Але для домашнього користування можна зібрати простий металошукач. Звичайно, скарби, закопані в надрах землі, він знайти не допоможе, але визначити розташування металевого каркасу за стіною з ГКЛ або розташування прихованої проводки в бетонних перекриттях будинків, простий металошукач своїми руками або з радіоприймача цілком здатний, що вже важливо. Ну а зробити металошукач в домашніх умовах без застосування мікросхем за допомогою телефону (опис роботи ідентично складання металошукача своїми руками з дисків або радіо, але замість калькулятора використовується телефон) не складно.

Не так часто, але все ж таки трапляються в нашому житті втрати. Наприклад, пішли в ліс за грибами по ягоди і впустили ключі. У траві під листям їх знайти не так просто. Не варто впадати у відчай: нам допоможе саморобний металошукач, який ми робитимемо своїми руками. Ось і я вирішив зібрати свій перший металошукач. Нині мало хто зважиться виготовлення металодетектора. Саморобні пристрої були популярні років двадцять-двадцять п'ять тому, коли їх було просто ніде.
Сучасні металошукачі таких виробників, як Garrett, Fisher та багато інших, мають високу чутливість, дискримінацію по металах, а деякі і годограф. Вони здатні налаштовувати баланс ґрунту, відбудовуватись від електричних перешкод. Завдяки цьому глибина виявлення сучасного металодетектора на монету сягає 40 див.

Схему вибрав не дуже складну, щоби можна було повторити в домашніх умовах. Принцип роботи заснований на різниці биття двох частот, які ми вловлюватимемо на слух. Пристрій зібрано на двох мікросхемах, містить мінімум деталей, в той же час має стабілізацію кварцову частоти, завдяки якій прилад стійко працює.

Схема металошукача на мікросхемах

Схема дуже проста. Її з легкістю можна повторити у домашніх умовах. Вона побудована на двох мікросхемах 176 серії. У мене цього, на жаль, не виявилося, довелося поставити на 1,6 МГц.

Перебудований генератор зібраний на мікросхемі к176ла7. Досягти нульових биття допоможе варикап D1, ємність якого змінюється в залежності від положення двигуна змінного резистора R2. Основою коливального контуру служить пошукова котушка L1, при наближенні якої до металевого предмета змінюється індуктивність, внаслідок чого змінюється частота генератора, що перебудовується, що ми і чуємо в навушниках.

Навушники я використовую звичайні від плеєра, випромінювачі яких послідовно з'єднані, щоб менше навантажувати вихідний каскад мікросхеми:

Якщо гучності виявиться занадто багато, можна ввести регулятор гучності в схему:

Деталі саморобного металошукача:

  • мікросхеми; К176ЛА7, К176ЛА9
  • Кварцовий резонатор; 1 МГц
  • Варікап; Д901Е
  • Резистори; 150к-3шт., 30к-1шт.
  • Резистор змінного опору; 10к-1шт.
  • Конденсатор електролітичний; 50Мкф/15 вольт
  • Конденсатори; 0.047-2шт., 100-4шт., 0,022, 4700, 390

Більшість деталей розташовані на друкованій платі:

Весь пристрій я розмістив у звичайній мильниці, екранувавши від перешкод алюмінієвою фольгою, яку з'єднав із загальним дротом:

Так як для кварцу не передбачено місце на друкованій платі, він розташовується окремо. Гніздо під навушники та регулятор частоти для зручності я вивів з торця мильниці:

Весь блок металодетектора за допомогою двох хомутиків розмістив на відрізку палиці:

Залишилася найвідповідальніша частина: виготовити пошукову котушку.

Котушка для металошукача

Від якості виготовлення котушки залежатиме чутливість пристрою, стійкість до помилкових спрацьовувань, так званих фонтонів. Хотілося б відразу помітити, що від розміру котушки залежить глибина виявлення предмета. Так, чим більше діаметр, тим глибше прилад зможе виявити ціль, але розмір цієї мети також повинен бути більшим, наприклад, каналізаційний люк (маленький предмет з великою котушкою металошукач просто не побачить). І навпаки, котушка маленького діаметра здатна виявити маленький предмет, але не дуже глибоко (наприклад, маленька монета або кільце).

Тому я спочатку намотав котушку середнього розміру, так би мовити, універсальну. Забігаючи вперед, хочу сказати, що металошукач замислювався на всі випадки життя, тобто котушки мають бути різного діаметру і їх можна міняти. Щоб швидко змінити котушку, я поставив на штангу роз'єм, який висмикнув зі старого лампового телевізора:

Відповідну частину роз'єму я закріпив на котушці:

Як каркас для майбутньої котушки я використав пластмасовий ківш, який був куплений у господарському магазині. Діаметр ковша слід підібрати приблизно 200 мм. Від ковша слід відрізати частину ручки та днища так, щоб залишився пластмасовий обідок, на який слід намотати 50 витків дроту ПЕЛШО діаметром 0,27 міліметрів. На частину ручки, що залишилася, слід закріпити роз'єм. Котушку, що вийшла, ізолюємо за допомогою ізоленти в один шар. Потім нам потрібно цю котушку заекранувати від перешкод. Для цього нам знадобиться алюмінієва фольга у вигляді смуги, якою ми обмотаємо зверху так, щоб кінці екрану, що вийшов, не замкнулися і відстань між ними була приблизно 20 міліметрів. Екран, що вийшов, слід з'єднати із загальним проводом. Зверху я також обмотав ізолентою. Звичайно, можна все це просочити епоксидним клеєм, але я так залишив.

Після випробувань великої котушки я зрозумів, що потрібно виготовити маленьку так звану снайперку, щоб було легше виявляти предмети невеликих розмірів.

Готові котушки виглядають ось так:

Налаштування готового металошукача

Перш ніж почати налаштовувати металошукач, потрібно переконатися у відсутності металевих предметів поблизу пошукової котушки. Налаштування полягає в підборі ємності конденсатора C2, щоб отримати максимальний рівень биття, який ми чуємо в навушниках, так як в сигналі присутні безліч гармонік (потрібно виділити найсильнішу). При цьому двигун змінного резистора R2 повинен бути якомога ближче до середини:

Штанга у мене вийшла з двох частин, трубки були підібрані таким чином, що вони входять одна в одну дуже щільно, завдяки чому не довелося вигадувати спеціального кріплення для цих трубок. Також було виготовлено підлокітник та рукоятку, щоб було зручно виконувати проводку над землею. Як показала практика, це дуже зручно: рука зовсім не втомлюється. У розібраному вигляді металошукач вийшов дуже компактний і вміщується буквально в пакет:

Зовнішній вигляд готового приладу виглядає так:

Насамкінець хотілося б сказати, що даний металошукач не підходить особам, які збираються працювати по-старому. Оскільки в ньому немає дискримінації по металах, вам доведеться копати все поспіль. Швидше за все, ви дуже розчаруєтеся. А ось любителям збирати металобрухт цей пристрій буде на допомогу. Та й просто як розвага для дітей.

Пристрій дозволяє відшукувати металеві предмети, розташовані в нейтральному середовищі, наприклад, ґрунті, за рахунок їх провідності називають металодетектором (металошукачем). Цей прилад дозволяє знаходити металеві предмети у різних середовищах, зокрема й у людини.

Багато в чому завдяки розвитку мікроелектроніки металодетектори, які випускають безліч підприємств по всьому світу, мають високу надійність і невеликі габаритно-вагові характеристики.

Ще не так давно, такі прилади можна було найчастіше побачити у саперів, то тепер, ними користуються рятувальники, шукачі скарбів, працівники комунальних служб при пошуку труб, кабелів тощо. Більше того, багато «скарбошукачів» застосовують металодетектори, які вони збирають своїми руками .

Конструкція та принцип роботи приладу

Металодетектори, що пропонуються на ринку, працюють на різних принципах. Багато хто вважає, що вони використовують принцип імпульсної луні або радіолокації. Їх відмінність від локаторів полягає в тому, що передається і приймається сигнали, діють постійно і одночасно, до всього іншого вони працюють на частотах, що збігаються.

Прилади, що працюють за принципом "прийом-передача", реєструють відбитий (перевипромінюваний) від металевого предмета сигнал. Цей сигнал з'являється через вплив на металевий предмет змінним магнітним полем, яке генерують котушки металошукача. Тобто в конструкції пристроїв цього типу передбачено наявність двох котушок, перша – передавальна, друга – приймальня.

Прилади цього класу мають такі переваги:

  • простота конструкції;
  • великі можливості виявлення металевих матеріалів.

У той же час, металошукачі цього класу мають певні недоліки:

  • металошукачі можуть бути чутливими до складу ґрунту, в якому проводять пошук металевих предметів.
  • технологічні складності при виробництві виробу.

Іншими словами, пристрої цього перед роботою необхідно налаштовувати своїми руками.

Інші пристрої іноді називають металошукач на биття. Ця назва прийшла з далекого минулого, точніше з часів, коли широко експлуатувалися супергетеродинні приймачі. Биття - це явище, яке стає помітним при підсумовуванні двох сигналів з близькими частотами і рівними амплітудами. Биття полягає у пульсуванні амплітуди підсумованого сигналу.

Частота пульсування сигналу дорівнює різницею частот сумованих сигналів. Пропускаючи такий сигнал через випрямляч, його називають детектором, виділяють, так звану різницеву частоту.

Така схема довго застосовувалася, але в наші дні її не застосовують. Їх змінили синхронні детектори, але термін залишився у застосуванні.

Металодетектор на биття працює, використовуючи наступний принцип – він реєструє різницю частот від двох генераторних котушок. Одна частота стабільна, друга містить у собі котушку індуктивності.

Пристрій налаштовують своїми руками так, щоб частоти, що генеруються, збігалися або принаймні були близькі. Як тільки в зону дії потрапляє метал, відбувається зміна заданих параметрів і частота змінюється. Різниця частот може бути зареєстрована у різний спосіб, починаючи від навушників і закінчуючи цифровими методами.

Пристрої цього класу відрізняються простою конструкцією датчика, слабкою чутливістю до мінерального складу ґрунту.

Але крім цього, при їх експлуатації необхідно враховувати і те, що вони мають високе енергоспоживання.

Типова конструкція

До складу металошукача входять такі складові:

  1. Котушка - це конструкція коробчатого типу, в ній мають приймач і передавач сигналу. Найчастіше котушка має еліптичну форму та для її виготовлення застосовують полімери. До неї підведений провід, що з'єднує її з блоком керування. Це провід передає сигнал від приймача блоку управління. Передавач формує сигнал для виявлення металу, який транслюється на приймач. Котушку встановлюють на нижню штангу.
  2. Металеву частину, на якій фіксується котушка та налаштовується кут її нахилу, називають нижньою штангою. Завдяки такому рішенню відбувається ретельніше дослідження поверхні. Існують моделі, в яких нижня частина може регулювати висоту металошукача та забезпечує телескопічне з'єднання зі штангою, яку називають середньою.
  3. Середня штанга – це вузол, розташований між нижньою та верхньою штангами. На ній закріплюють пристрої, що дозволяють регулювати розміри пристрою. на ринку можна зустріти моделі, які складаються із двох штанг.
  4. Верхня штанга, як правило, має вигнутий вигляд. Вона нагадує букву S. Така форма вважається оптимальною для закріплення її на руці. На ній встановлюють підлокітник, блок керування та рукояткою. Підлокітник та рукоятку виготовляють із полімерних матеріалів.
  5. Блок управління металодетектором необхідний обробки одержуваних від котушки даних. Після того, як сигнал перетворений, він направляється на навушники або інші засоби індикації. Крім того, блок керування призначений для регулювання режиму роботи пристрою. Провід від котушки приєднується за допомогою швидкознімного пристрою.

Всі пристрої, що входять до складу металошукача, виконують у вологозахищеному виконанні.

Ось така відносна простота конструкція дозволяє виготовляти металошукачі своїми руками.

Різновиди металодетекторів

На ринку представлена ​​широка номенклатура металодетекторів, які застосовують у багатьох сферах. Нижче наведено список, в якому вказано деякі різновиди цих пристроїв:






  1. Ґрунтові. Ці прилади призначені для пошуку своїми руками металевого брухту, ювелірних прикрас, монет та ін.
  2. Глибинні. Ці прилади застосовують для пошуку вищезгаданих металевих виробів на великій глибині.
  3. Підводні. Пристрої цього призначені до роботи підводою. Вони можуть працювати на різних глибинах.
  4. Металодетектори для пошуку золота. Ці прилади дозволяють знайти золото та прикраси для нього у будь-яких середовищах.
  5. Охоронні пристрої. Ці прилади застосовують для виявлення металевих виробів на тілі людини та в багажі. Такі пристрої виконують у вигляді арок та встановлюють на вході в місця великого скупчення людей, наприклад, на вокзалах, торгових центрах та ін.
  6. Промислові. Це обладнання входить до складу конвеєрних ліній. Їхнє основне завдання виявлення металу в інших речовинах. Наприклад, у піщано-грунтовій суміші, що добувається.
  7. Армійські. Військові застосовують такі прилади для виявлення своїми руками мін, снарядів, бомб, що не розірвалися, і ін. Військові називають такі прилади міношукачами.
  8. Пристрої зібрані своїми руками, найчастіше їх збирають початківці шукачі скарбів.

Використання сучасних матеріалів дозволяє проектувати та виготовляти прилади з високою точністю виявлення металів у різних середовищах. Застосування мікроелектроніки дозволило мінімізувати їх габаритно-вагові параметри. Крім цього, простота електричної схеми дозволяє з мінімальними витратами виготовити металодетектор своїми руками.

Основні параметри

Як і будь-який технічний пристрій металодетектор має певні параметри, що характеризують їх функціональні властивості.

Глибина виявлення

На першому місці стоїть глибина виявлення металу. До речі, багато компаній, що виробляють подібні пристрої, не показують граничну глибину, на якій їхня продукція може виявити металеві вироби. І якщо така цифра і вказана, то, швидше за все, це дані, отримані під час лабораторних випробувань. Тобто реальні польові умови істотно відрізняються від лабораторних (полігонних).

Це означає, що при виконанні реальної роботи своїми руками глибина виявлення буде дещо меншою, ніж зазначено в паспорті. Чому так відбувається? Справа в тому, що склад грунту істотно впливає на можливості металодетектора. Насправді, одна справа вести пошук у річковому піску, а інша у ґрунті з високим вмістом заліза. Металеві вироби, особливо ті, які тривалий час знаходяться на глибині, окислюються і змінюють свої властивості, і це впливає на можливості виявлення об'єкта.

Більшість сучасних металошукачів може знайти металеві об'єкти на глибині до 2,5 м, спеціальні глибинні вироби можуть виявити виріб на глибині до 6 метрів.

Частота роботи

Другий параметр – це частота роботи. Справа в тому, що низькі частоти дозволяють металошукачеві бачити на досить велику глибину, але дрібні деталі вони побачити не в змозі. Високі частоти дозволяють помітити дрібні об'єкти, але не допускає перегляду ґрунту на велику глибину.

Найпростіші (бюджетні) моделі працюють на одній частоті, моделі, які відносять до середнього цінового рівня, використовують у роботі 2 і більше частоти. Існують моделі, які при пошуку застосовують 28 частот.

Сучасні металодетектори оснащуються такою функцією, як дискримінація металу. Вона дозволяє розрізняти тип матеріалу, що знаходиться на глибині. При цьому при виявленні чорного металу в навушниках пошукача звучатиме один звук, а при виявленні кольорового інший.

Такі пристрої відносять до іпульсно – балансових. Вони використовують у роботі частоти від 8 до 15 кГц. Як джерело застосовують батареї 9 – 12 ст.

Прилади цього класу здатні виявити золотий предмет на глибині кілька десятків сантиметрів, а вироби з чорних металів на глибині близько 1 і більше метрів.

Але, зрозуміло, ці параметри залежить від моделі пристрою.

Як зібрати саморобний металошукач своїми руками

На ринку існує безліч моделей приладів для пошуку металу в ґрунті, стінах та ін. Незважаючи на його зовнішню складність, виготовити металошукач своїми руками не так і складно і це може зробити практично будь-яка людина. Як уже зазначалося вище, будь-який металошукач складається з наступних ключових компонентів - котушки, дешифратора і пристрою блоку живлення, що сигналізує.

Для збирання своїми руками такого металошукача необхідний наступний набір елементів:

  • контролер;
  • резонатор;
  • конденсатори різних типів, у тому числі плівкові;
  • резистори;
  • випромінювач звуку;
  • стабілізатор напруги.

Металошукач найпростіший своїми руками

Схема металошукача не відрізняється складністю, а знайти її можна або на просторах світової мережі, або у спеціалізованій літературі. Вище наведено перелік радіоелементів, які стануть у нагоді для збирання металошукача своїми руками в домашніх умовах. Простий металошукач можна збирати своїми руками, використовуючи паяльник або інший доступний спосіб. Головне при цьому деталі не повинні торкатися корпусу приладу. Для забезпечення роботи зібраного металошукача застосовують джерела живлення 9 – 12 вольт.

Для намотування котушки застосовують провід з діаметром перерізу в межах 0,3 мм, зрозуміло, це залежатиме від обраної схеми. До речі, намотану котушку необхідно захистити від дії стороннього випромінювання. Для цього її екранують своїми руками за допомогою звичайної харчової фольги.

Для прошивки контролера застосовують спеціальні програми, які можна знайти на просторах інтернет.

Металошукач без мікросхем

Якщо у «початківця шукача» немає бажання зв'язуватися з мікросхемами, існують схеми і без них.

Існують простіші схеми, засновані на використанні традиційних транзисторів. Такий прилад може знайти метал на глибині кілька десятків сантиметрів.

Глибинні металодетектори використовують для пошуку металів на великих глибинах. Але варто відзначити, що коштують вони недешево і тому цілком можливо його зібрати своїми руками. Але перед тим, як приступити до його виготовлення, треба зрозуміти як працює типова схема.

Схема глибинного металошукача не найпростіша і існує кілька варіантів його виконання. Перед його збиранням необхідно підготувати наступний набір деталей та елементів:

  • конденсатори різного типу - плівкові, керамічні та ін;
  • резистори різного номіналу;
  • напівпровідники - транзистори та діоди.

Номінальні параметри, кількість залежить від обраної принципової схеми приладу. Для збирання наведених елементів потрібно паяльник, набір інструменту (викрутка, плоскогубці, кусачки ін.), матеріал для виготовлення плати.

Процес складання глибинного металодетектора виглядає приблизно в такий спосіб. Спочатку збирають блок керування, основу якого складає друкована плата. Її виготовляють із текстоліту. Потім схему збирання переносять безпосередньо на поверхню готової плати. Після того як малюнок перенесений, плату необхідно протруїти. Для цього застосовують розчин, до якого входять перекис водню, сіль, електроліт.

Після того, як виконано травлення плати, необхідно виконати отвори для установки компонентів схеми. Після того, як виконано лудіння плати. Настає найважливіший етап. Установка та паяння своїми руками деталей на підготовлену платню.

Для намотування котушки своїми руками застосовують провід марки ПЕВ з діаметром 0,5 мм. Кількість витків та діаметр котушки залежать від обраної схеми глибинного металошукача.

Трохи про смартфони

Існує думка про те, що цілком можливо виготовити металошукач зі смартфона. Це не так! Так, є програми, які встановлюють під ОС Android.

Але за фактом, після встановлення такого додатку він справді зможе знаходити металеві предмети, але тільки попередньо намагнічені. Шукати і, тим більше, дискримінувати метали він не зможе.

Поділитися: