Відео: як покласти ламінат на дерев'яну підлогу своїми руками, інструкція та поради. Чи можна класти ламінат на дерев'яну підлогу.
У цій статті ми розповімо про досвід укладання ламінату на дерев'яну підлогу у панельному будинку. Йтиметься про бюджетний ремонт, який може дозволити собі кожен.
Так виглядала підлога до ремонту.
Перша проблема, з якою стикався кожен мешканець панельного будинку – скрип дерев'яних підлог. Ось чому це відбувається: підлогова дошка прибита до лагав цвяхами, які розхиталися з часом, і підлога почала скрипіти.
Наступна проблема – дуже нерівна підлога з великими перепадами між дошками. Щоб покласти ламінат, таку підлогу необхідно вирівняти, при цьому максимально припустимі перепади висот не повинні перевищувати 2 мм на 1,5 м.
Для усунення цих проблем ми вирішили вирівнювати дерев'яну підлогу за допомогою фанери. Але якщо просто прикрутити фанеру поверх скрипучих дощок, то, звичайно, краще не стане. Тому спочатку потрібно зміцнити підлогу шурупами.
Демонтуємо старий плінтус. Якщо він пластиковий, проблем не виникне, а ось дерев'яний плінтус потрібно віддирати монтуванням або цвяхом. Висмикуємо всі цвяхи, що стирчать, прибираємо великі виступи рубанком. Перед настилом фанери не забуваємо добре помити і пропилососити підлогу.
Готуємо дерев'яну підлогу до ремонту Тепер важливо визначити, на якій висоті піднята дерев'яна підлога над плитою, для цього в дошках свердлять 1-2 отвори. Знати відстань між основою та дошками потрібно, щоб визначити розмір шурупів для підлоги. Зазвичай, це 8-10 см, але на першому поверсі бувають і всі 25 см.
Після підвищення рівня підлоги двері можуть не відчинятися: товщина ламінату з підкладкою становить майже 1 см + товщина фанери (мінімум 0,6 см). Якщо двері старі, то її без проблем можна підпиляти ножівкою, просто знявши з петель. А для підрізування дверей з покриттям, що ламінує, обов'язково підкладають під низ товсту фанеру, інакше на місці розпилу з'являться сколи.
Розрахунок матеріалів
Далі потрібно порахувати, скільки знадобиться шурупів. Для цього дивимося, скільки всього лаг у кімнаті (їх можна знайти по цвяхах або побачити у щілину біля стіни). Потім рахуємо кількість дощок по ширині та отриману суму множимо на кількість лаг.
Кожну дошку прикручують 1 шурупом до лаги, через кожні 40-60 см. Наприклад, якщо в кімнаті 11 лаг і 28 дощок, потрібно 308 шурупів + 10-20% для запасу.
Фанеру краще прикручувати через кожні 15 см, якщо рідше – вона спучуватиметься і бовтатиметься при ходьбі. Довжину та ширину кімнати вимірюють і ділять отриману суму на 15 см, а потім перемножують значення. Наприклад, наша кімната розмірами 3х5,6 м. Ділимо 3 метри на 0,15 = 20 шт, ділимо 5,6 м на 0,15 = 38 шт. Тепер множимо 20 на 38 і отримуємо 760 штук + 10-20% на запас. Для фанери підійдуть шурупи по дереву 25-30 мм товщиною 3-3,5 мм.
Тепер вважаємо, скільки знадобиться ламінату. Для цього потрібно з'ясувати розміри кімнати, а розрахунок робити вже у магазині, адже панелі ламінату мають різні параметри. Наша кімната площею 17 кв. м. В одній коробці ламінат площею приблизно 2,6 кв. м. Ділимо 17 на 2,6 = 6,53. Округлюємо у велику сторону, значить, нам знадобиться 7 коробок, а половина коробки буде в запасі на випадок шлюбу.
Цього має вистачити, якщо укладати ламінат у звичайний спосіб: витрати на підрізування становлять приблизно 5%. Якщо укладання по діагоналі, запас має бути не менше 10%.
При покупці ламінату важливо, щоб партія постачання на всіх коробках була однаковою. У коробках із різною партією відтінок малюнка може відрізнятися. Також пачка має бути цілою, інакше замки можуть бути пошкоджені.
Тепер рахуємо кількість фанери. Ми вибрали фанеру розмірами 1,43 х1, 52 м, тобто площа 1 листа буде 2,17 кв. м. Ділимо площу кімнати (17 кв. м.) на площу фанери та отримуємо 7,8 аркушів. Отже, потрібно купити 8 аркушів фанери. Товщина фанери має бути не менше 12 мм.
Зміцнення дощок шурупами
Отже, всі матеріали закуплені, приступаємо до зміцнення підлоги саморізами. На сайті є стаття про те, що робити зі скрипом підлоги у квартирі, у ній частково розповідається про цю роботу.
Так як шурупи важко входили в дерево, спочатку ми свердлили отвори приблизно на 70% довжини шурупа, а потім притягували шурупами дошки до лагам.
Зміцнюємо підлогу рядами за лагами Звичайно, якщо у вас потужний шуруповерт, то вдасться виконати це набагато швидше без додаткового свердління. У нашому випадку найдешевший китайський шуруповерт, який швидко сідав, тож вся робота розтягнулася на кілька днів.
Головне, щільно прикрутити дошки до лагів, щоб вони не бовталися під час ходьби.
Так як двері швидко поміняють, підпилюємо укоси для установки плінтуса.
Під час роботи з'ясувалося, що з-під підлоги з боку вулиці дуже дме, тому довелося закласти щілину піною. У такому випадку потрібно змочити поверхню до обробки водою, а також оббризкати піну після нанесення, тому що для процесу полімеризації монтажної піни необхідна волога.
З цієї щілини сильно дуло з вулиці 
Так стало набагато краще Вирівнювання фанерою
Щоб вирівняти підлогу фанерою, покладемо лист на підлогу і прикрутимо через кожні 15 см шурупами. Не забуваємо залишати невеликий зазор між листами та біля стіни. Рівне розташування аркушів фанери контролюють за допомогою рівня. Листи, що вимагають обрізки, розпилюють ножівкою або лобзиком.
Укладання підкладки
Кіт злякався. Підкладку ми вибрали найдешевшу з поліпропілену. Перед укладанням ще раз пилососимо підлогу.
Укладаємо підкладку із запасом на стіни, щоб потім обрізати зайве, і склеюємо між собою скотчем. Підкладка має лежати в один шар, стик у стик.
Укладання ламінату
Закінчивши підготовку підлоги, приступаємо до її укладання ламінату. До цього потрібно зберігати ламінат кілька днів у приміщенні (для адаптації матеріалу до температури та вологості повітря квартири).
Укладання починають з кута кімнати, бажано з найвиднішого місця. Однак тут є невеликий нюанс: якщо двері відчиняються всередину кімнати і знімати їх ніхто не планує, то від них і починають укладати ламінат, інакше потім не вдасться вкласти останній ряд.
Починаємо укладання від дверей Найкраще широкі стики ламінату розташовувати вздовж світла від вікна, так буде менше видно щілини (з часом вони збільшаться).
Сучасний ламінат монтують без клею замковим методом. Такий тип укладання покриття підлоги називається плаваючим, тому що він не жорстко закріплений до підлоги, а вільно лежить на підкладці. Під час зміни сезону покриття трохи змінює розміри, тому жорстко прикручувати ламінат на шурупи до підлоги не можна. По периметру панелі є замки, які з'єднуються, якщо вставляти одну з панелей під кутом, потім опускати.
Щоб побачити, як це працює, перегляньте відео-урок:
Укладають панель у кут і з короткого боку стикують наступну. Таким чином, ми збираємо перший ряд. Останню панель, швидше за все, доведеться підпиляти. Це можна робити лобзиком або пилкою, але щоб зубці були дрібними, інакше на поверхні, що ламінує, будуть сколи.
Перший ряд готовий Головне правило при укладанні ламінату - залишати біля стін, труб, дверей та інших перешкод щілину близько 1 см. При цьому не варто робити щілину більше 2 см, адже товщина плінтуса потім не зможе її перекрити.
Клин потрібен, щоб витримати однакову щілину біля стіни Для зручності монтажу у магазинах продають спеціальний набір для укладання ламінату. У нього входять клини однакової товщини, монтажна лапа для встановлення останнього ряду та клин панелей.
Для додаткової герметизації швів можна придбати спеціальну пасту-герметик та промазувати нею замки перед стикуванням. Однак у вологих приміщеннях краще, плитку або керамограніт.
Другий ряд укладається так само, як і перший, а потім вставляється в попередній. Щоб спростити завдання, рекомендуємо укладати панелі максимально близько до замку, щоб потім просто підняти весь ряд і зафіксувати. Це робиться простим натисканням на ряд під кутом.
Для з'єднання вставляємо панелі під кутом 
Потім опускаємо панель, щоб другий ряд лежав поруч із першим 
Стикуємо сусідні ряди руками 
У результаті стику має бути не видно Деякі види замків дозволяють стикувати ламінат не цілим рядом до попереднього, а по одній штуці. Наприклад, ламінат Quick Step має універсальні замки: їх можна вставляти горизонтально чи під кутом. У той же час є Click-замки, які забивають лише горизонтально.
Необов'язково відразу залишати зазор між першим рядом та стіною. Зручніше зібрати 3-4 ряди, а потім присунути їх до стіни, а зверху можна поставити щось важке. Це набагато простіше, якщо стіна не дуже рівна.
Ще одна важлива особливість – панелі укладають у шаховому порядку. Якщо перший ряд починали з цілої панелі ламінату, другий потрібно починати з половинки, а третій знову з повної панелі. Так з'єднання замків будуть щільнішими, а витрата на обрізки стане мінімальною.
Половина кімнати вже готоваТаким чином, у шаховому порядку укладаємо решту рядів ламінату. Коли доходимо до труби опалення, вирізаємо круглий отвір лобзиком або дрилем. Потім обрізок просто укладаємо та притискаємо плінтусом або приклеюємо на рідкі цвяхи.
Коли доходимо до останнього ряду, потрібно підпилювати кожну ширину панель з урахуванням зазору. Монтаж відбувається точно також, замикаємо сильним натисканням на панель під кутом.
Підлога майже готова Монтаж плінтуса
Пластиковий плінтус із кабель-каналом складається з двох частин. Перша – кріплення до стіни, а друга – декоративна насадка, яка замикається зверху. Існує й інший вид кріплення – спочатку кріпляться металеві кронштейни, а потім на них одягається плінтус.
Свердлимо отвори під дюбеля через кожні 30 см і кріпимо одну частину плінтуса. Кріпимо основну частину, ховаємо дроти, потім одягаємо декоративну насадку. Для гарного стикування використовуємо спеціальні комплектуючі до плінтуса: перехідники, зовнішні та внутрішні кути, заглушки.
Навколо труби надягаємо спеціальне обведення, щоб приховати щілину (коштує вона близько 50 рублів). У нашому випадку труба була дуже близько до стіни, тому довелося підрізати плінтус і відпилювати обведення, а потім клеїти на рідкі цвяхи.
Купуйте плінтус і всі комплектуючі разом з ламінатом. Інакше при нестачі матеріалу доведеться об'їздити багато магазинів, перш ніж вийде підібрати відповідний колір.
І останній штрих – кріплення порожка біля дверей. Він потрібний, щоб приховати перепад висот між кімнатами. Правила укладання ламінату вимагають розділяти різні кімнати щілиною, щоб покриття були незалежними. Однак на практиці, якщо обрано однакове покриття для суміжних кімнат, поріжок можна не використовувати, а робити все без швів: так буде симпатичніше, та й збирання робити простіше. Якщо потім з'явиться якийсь дефект, зручніше за фактом відпиляти покриття у дверях.
Вартість ремонту підлоги
- Фанера березова завтовшки 6 мм, 8 листів - 2300 руб.
- Ламінат Kronostar Груша Біла 31 клас – 7 коробок. 1 кв. м. коштував у Леруа Мерлен 235 руб. Разом 4112 руб.
- Підкладка під ламінат із поліпропілену – 1 рулон товщиною 2 мм, довжиною 25 м – 320 руб.
- Шурупи та дюбелі – близько 600 руб.
- Плінтус пластиковий із кабель-каналом 8 штук по 2,5 м – 150 руб.
- Обведення навколо труби, з'єднувачі та куточки для плінтуса – 420 руб.
- Поріжок - 160 руб.
Через війну сума становить: 9112 рублів.
Коту явно не сподобалася нова слизька підлога - Фанеру краще брати товстіший, 6 мм все-таки замало, так що не варто економити на цьому. Наступного разу ми взяли б фанеру не менше 12 мм. Якщо підлога занадто нерівна, то потрібно укладати фанеру в 2 шари, зі зміщенням стиків.
- Радимо вибирати не надто товсті або довгі шурупи, їх важко вкручувати.
- Не можна купувати м'яку підкладку товщі 3 мм, вона сильно пружинить при ходьбі, і підлога під вами продавлюватиметься. Щоб дізнатися докладнішу інформацію, радимо прочитати нашу статтю про .
- Якщо ламінат укладають на бетонну підлогу, перед укладанням підкладки потрібно постелити шар поліетилену для гідроізоляції.
- Для продуктивної роботи знадобиться гарний шуруповерт із потужним акумулятором. Так ви заощадите багато часу.
Витративши невелику суму на ремонт старої дерев'яної підлоги, ми позбулися скрипу, зробили його рівним та приємним для ходьби. На підготовку підлоги під ламінат пішло три дні, а на саме укладання поодинці витрачено один день.
Ламінат – це покриття, що вимагає підготовки ідеально рівної основи. Але як бути, якщо немає можливості демонтувати стару підлогу та влаштувати нову цементну стяжку? Чи можна класти ламінат на дерев'яну підлогу? Ці питання цікавлять тих, хто вирішив освіжити інтер'єр, не вдаючись до капітальних вкладень. Дізнатись про способи укладання матеріалу на вже існуючу поверхню можна з наведених у статті рекомендацій та відео: як покласти ламінат на дерев'яну підлогу своїми руками.
Чи можна стелити ламінат на дерев'яну підлогу?
Питання про можливість укладання ламінату на стару дерев'яну підлогу часто виникає через те, що вартість робіт з демонтажу та влаштування нової цементної основи багато в чому перевищує витрати на придбання самого покриття для підлоги. Крім того, доцільність проведення капітального ремонту не завжди виправдана, оскільки пов'язана з тривалістю процесу, тоді як змінити інтер'єр приміщення можна вдавшись до косметичного ремонту.
Чи можна укладати ламінат на дерев'яну підлогу і не боятися, що покриття деформується, скрипітиме при ходьбі або розійдеться по швах? Знаючи, як веде себе стара дерев'яна основа, і які заходи необхідно виконати з дотримання основних вимог щодо укладання підлог, що ламінують, можна сміливо приступати до виконання робіт. Технологія укладання панелей ламінату на дерев'яну підлогу аналогічна процедурі влаштування покриття по стяжці.
Незважаючи на застереження виробників та деяких фахівців з укладання матеріалу, стелити ламінат поверх дерев'яної підлоги можна, врахувавши дві основні відмінності між дерев'яною та цементною основою:
Щоб ламінат був ідеально рівним, не розходився в замках і служив довго, необхідно підготувати основу з урахуванням усіх вимог, які пред'являються поверхні при укладанні цього матеріалу. Підстава має бути:
- рівним – відхилення від горизонту має перевищувати 2 мм на 1 пог.м поверхні;
- абсолютно сухим;
- чистим – необхідно прибрати з поверхні все сміття та пил, що виникли у процесі підготовки;
- стійким – не повинно бути зміщення елементів основи відносно один одного.
Як вирівняти дерев'яну підлогу під ламінат
Існує кілька варіантів вирівнювання дерев'яних підлог під ламінат:
- циклювання дерев'яної підлоги;
- обшивка підлоги фанерою чи ДСП;
- вирівнювання фанерою з використанням підкладок та брусків.
Вибір того чи іншого варіанта коригування поверхні залежить від ступеня нерівності дерев'яної основи.
Ремонт старої дерев'яної основи
Роботи з підготовки дерев'яної підлоги під укладання ламінованого покриття виробляються безпосередньо перед початком монтажу, або завчасно. Це залежить від того, наскільки складним буде процес і який час буде потрібний до повної відповідності технічним вимогам. Спочатку слід перевірити стан дерев'яної підлоги на наявність усіляких дефектів.
Найчастіше дошки, що були в експлуатації, не один рік мають злегка опуклу поверхню в результаті нанесення на них декількох шарів фарби. Краї дощок або паркетних ламелей можуть мати пошкодження у вигляді тріщин, дірок та вибоїн. Крім того, можливе нещільне примикання половиць до лагів у стикувальних місцях. Іноді спостерігається значний ухил підлоги в одному чи кількох напрямках. Усі ці недоліки вимагають усунення.
Перед тим як постелити ламінат на дерев'яну підлогу, слід закласти всі вибоїни, розклинити і закріпити на клей і шурупи розхитані елементи. Якщо на деревині є тріщини, їх стягують скобами за допомогою будівельного степлера. Заплеснілі і дошки, що погнили, необхідно замінити новими. Щоб усунути скрип дерев'яної підлоги, потрібно перебрати всі мостини.
Позбутися скрипу в дерев'яному покритті можна також за допомогою вбивання клинів між погано зафіксованими дошками і лагами, а також між розташованими половицями. Цей спосіб допоможе нейтралізувати тертя дощок один про одного. Якщо дощате покриття сильно зношене, цей метод може дати ефективного результату. Проте головною загрозою цілісності ламінату залишається нерівність основи.
Як покласти ламінат на нерівну дерев'яну підлогу: обробка поверхні циклюванням
Якщо всі мостини дерев'яної основи добре закріплені і поверхня не має значного ухилу, можна використовувати для вирівнювання циклювання або обробку електрорубанком. Такий спосіб доречний для поверхонь, нерівність яких не перевищує нахил 5-6 мм на квадратний метр. Локальні нерівності усуваються шляхом обробки дефектних ділянок наждачним папером або за допомогою ручного циклювача. Таку обробку застосовують також у важкодоступних місцях.
Для полегшення процесу вирівнювання рекомендують починати з поділу всієї поверхні на кілька ділянок. Після обробки площину кожної ділянки та якість шліфування контролюється. Перед початком робіт необхідно заглибити капелюшки всіх шурупів на 2 мм в деревину, щоб уникнути контакту з металевими ножами шліфувального електроінструменту, що може спричинити їх пошкодження.
По завершенні вирівнювання перевіряють всю поверхню дерев'яної підлоги за допомогою рівня, після чого ретельно підмітають або видаляють пил і пил. Якщо дрібне сміття, що залишилося після вирівнювання, не прибрати, є ймовірність попадання його в замки покриття, що ламінує, а це, у свою чергу, призведе до небажаного скрипу при пересуванні по укладеному ламінату.
Перед тим як класти ламінат на дерев'яну підлогу після вирівнювання, всю поверхню необхідно обробити антисептичним складом або прооліфіти і добре висушити. Щоб зменшити можливий прогин ламінованого покриття, панелі матеріалу рекомендують укладати перпендикулярно напрямку дощок.
Вирівнювання підлоги фанерою під ламінат
Одним із простих і при цьому мало витратних видів припасування поверхні до необхідного рівня вважається метод укладання фанери на дерев'яну підлогу під ламінат. Для виконання такої роботи слід купувати фанерні листи завтовшки, що перевершує товщину чистового покриття, що ламінує. Товщину фанери на підлогу під ламінат рекомендується вибирати в межах від 12 до 15 мм.
Перед початком укладання буде перевірити рівень вологості в приміщенні. Це можна зробити, поклавши на підлогу листок поліетилену розміром приблизно 1х1 м. Поліетилен слід щільно притиснути до підлоги і залишити на три доби. Якщо після закінчення цього часу на внутрішній стороні листа не утворюється конденсат, у такій кімнаті можна використовувати фанерні листи.
Починають процес з розкрою фанерних листів. Їх розрізають на квадрати розміром 60х60 см. Окремі крайні листи підганяють під обриси кімнати, заповнюють ніші та обходять ділянки, що виступають. При укладанні між листами залишають зазори 7-10 мм, що виконують роль деформаційних швів. Відстань між крайніми листами та стіною має бути в межах від 15 до 20 мм. Щоб не переплутати розкроєні листи фанери під час збирання, рекомендується пронумерувати їх.
Кріпити до підлоги фанерні плити можна за допомогою клею, але можна обійтися і без нього. Використовуючи схему укладання та нумерацію, листи розкладаються по дерев'яній підлозі на своє місце і фіксуються шурупами в кутах квадрата і по діагональних лініях з кроком 15 см. Для кріплення важливо використовувати шурупи, довжина яких втричі перевищує товщину фанери. Після остаточного складання, листи фанери ретельно шліфуються крупнозернистим наждачним папером.
Укладання фанери під ламінат на дерев'яну підлогу з кріпленням на лаги
Перед тим як стелити ламінат на дерев'яну підлогу, можна скористатися вирівнюванням поверхні шляхом укладання фанери з кріпленням її на лаги. Цей спосіб є досить трудомістким та дорогим. Принцип цього методу полягає в установці лаг таким чином, щоб їх верхні грані знаходилися в одній площині по горизонталі. Щоб досягти такого положення, під лаги підкладаються клини або бруски з дерева. При укладанні регульованих лаг положення їх фіксується за допомогою регулювальних гвинтів.
Фанерні плити розрізаються за допомогою дискової пилки та укладаються на лаги, при цьому перевіряється горизонтальний рівень площини кожного листа. Укладання проводиться в шаховому порядку, щоб уникнути суміщення швів в одній точці. Кріплення листів до дерев'яної основи здійснюється саморізами по периметру та по діагоналі з кроком у 20 см. Для швидкого та зручного монтажу рекомендується попередньо намітити місця кріплення.
Після повного укладання листи шліфуються та обробляються антисептичним розчином, а потім укладається ламінат на фанеру. На дерев'яних підлогах, вирівняних таким чином, покриття для підлоги буде триматися міцно і довго. Єдиним недоліком укладання фанери на лаги є те, що такий варіант не дуже підійде для приміщень з низькими стелями, так як висота їх може зменшитися до 8-10 см. Крім того, може знадобитися підрізка полотна дверей.
Чи можна класти ламінат на ДВП
Виробляючи ремонт у квартирі, багато хто задається питанням, чи можна покласти ламінат на дерев'яну підлогу, покриту деревноволокнистими плитами? У деяких рекомендаціях наголошується, що якщо плити ДВП укладені рівно і тримаються міцно, їх можна використовувати як основу під покриття, що ламінує. Однак деякі фахівці не погоджуються з таким твердженням.
Справа в тому, що деревноволокнисті панелі не мають властивості перерозподіляти навантаження на велику площу, на відміну від фанери або листів ДСП. Крім того, коли постелі листи ДВП, немає можливості ретельно дослідити стан старої дерев'яної підлоги. Як покласти ламінат на основу, елементи якої, можливо, прогнили, чи зносилися? Це може призвести до того, що згодом усі існуючі дефекти виявляться на чистовому покриття для підлоги.
Використання ДВП, в основі якого лежить пресований папір, як основа під покриття, що ламінує, викликає великі сумніви в довговічності ремонту. На старих підлогах при навантаженні може з'явитися люфт до 0,5 мм, що спричинить розхитування замків ламінату. Це може призвести до появи скрипу та поломки замків. А якщо врахувати, що лаги дерев'яної підлоги можуть бути тріснуті, зазор може бути значно більшим.
Враховуючи, що не всі мають можливість демонтувати стару дерев'яну підлогу або перебрати її (що теж само собою витратно), можна укласти ламінат на ДВП. Однак має виконуватися умова, що деревоволокнисті плити досить міцно зафіксовані на дерев'яній підлозі. А якщо основа під ламінат міцна, то великої різниці немає, що є основою – ДСП, фанера або ДВП.
Укладання ламінату на дерев'яну підлогу своїми руками
Щоб розібратися в тому, як правильно покласти ламінат на дерев'яну підлогу, необхідно мати уявлення про сам матеріал, його класи, види підкладки, розрахунки і технології монтажу. Ці відомості допоможуть при проведенні робіт не допускати помилок, що призводять до псування, перевитрати матеріалу, а також сприятимуть якісному та довговічному укладанню.
Вибираємо матеріал: розрахунок та закупівля ламінату
Кількість необхідного ламінату розраховується виходячи з площі кімнати, коефіцієнта витрати матеріалу та способу укладання. Насамперед, слід визначити площу поверхні, що покривається. Кількість квадратних метрів приміщення ділиться на площу дошки ламінату. В результаті одержують необхідну кількість смуг покриття. Знаючи, що кожна пачка містить 8 дощок, можна легко визначити кількість упаковок.
При покупці матеріалу також слід враховувати коефіцієнт витрати, що варіюється від 5 до 14%. Те чи інше значення коефіцієнта залежить від того, як укладаються панелі ламінату. Якщо ви вирішили укладати покриття, що ламінує, по діагоналі, коефіцієнт приймається максимальний. Відтак і відходів матеріалу буде більше.
Крім цього слід врахувати, що в процесі виконання робіт із укладання може бути випадково пошкоджено замок пластини або виконано неправильне підрізування. На цей випадок незайвим буде придбати кілька дощок у запас.
Для роботи з ламінатом у житлових приміщеннях вибирають покриття з певними технічними параметрами. Виробниками представлені чотири класи матеріалу, основний показник яких – зносостійкість. Найбільше поширені плити товщиною 6, 8 та 10 мм. Чим більша товщина дошки, тим міцніше покриття. Для побутового використання цілком підійде 31 та 32 клас матеріалу.
Окрім показників міцності, плити ламінату відрізняються замками. Існує два типи замків – CLICK та LOCK. Найбільш поширений замок CLICK, він добре тримає шов і допускає нерівності до 3 мм на погонний метр поверхні. Панелі з другим типом замку складні в монтажі, вимагають ідеально рівної основи та використовуються рідше.
Попередня підготовка основи
Перед тим, як покласти ламінат на дерев'яну підлогу, слід проаналізувати стан існуючої основи. Необхідно виявити всі наявні дефекти: вибоїни, тріщини, дірки. Розхитані дошки слід розклинити і закріпити на клей та шурупи. Вибоїни потрібно закласти клинами за допомогою клею, і по можливості прочистити вентиляційні отвори.
Зовсім стару підлогу слід розібрати до опорних лаг. Якщо під час обстеження виявилося, що деякі елементи прогнили, їх слід замінити. Дошки настилу, що прохудилися з одного боку, можна перевернути незношеною стороною вгору, а зовсім гнилі замінити новими. Перевірку ухилу підлоги здійснюють за допомогою будівельного рівня та рейки.
При виявленні перепаду поверхні підлоги більше 3 мм слід скористатися способом циклювання. Якщо циклювальні машини у вас немає, її завжди можна взяти напрокат. Більш надійним буде вирівнювання підлоги за допомогою укладання плит ДСП чи фанери. Крім функції, що вирівнює, таке покриття забезпечить додаткове утеплення і шумоізоляцію підлоги.
Вирівнювання дерев'яної підлоги плитами ДСП
Укладання плит ДСП проводиться після зміцнення всіх елементів дерев'яної підлоги та просочення основи протигрибковим складом. Демонтується плінтус, і забираються зайві предмети, які можуть стати на заваді процесу. Укладання плит ведеться від кута кімнати. Від стіни залишається зазор близько 10 мм. Розташовують листи ДСП так, щоб стики матеріалу припадали на лінії розташування балок.
Плити ДСП закріплюють шурупами, при цьому потрібно намагатися, щоб капелюшки кріпильних виробів не виходили за межі поверхні. Крок саморізів повинен становити близько 30 см. Після укладання всіх плит ДСП лінії підлягають шпаклюванню тонкошаровими складами, спеціально призначеними для роботи з деревом. Коли розчин підсохне, поверхню плит ДСП шліфують.
Основу зі свіжонастеленого ДСП слід ретельно просушити. В ідеалі, плити слід протримати близько тижня, щоб пройшла акліматизація та випарувалася зайва волога. Якщо за цей час виявиться, що деякі стики спучилися або змістилися, їх слід проциклювати, прошпатлювати та зачистити шліфувальною шкіркою.
Необхідні інструменти для роботи
Для людей, які не займаються ремонтами професійно, але мають намір настелити ламінат самостійно, виникає логічне питання про набір інструментів для роботи. Для укладання ламінату на дерев'яну підлогу знадобиться інструмент, який повинен знаходитися в арсеналі кожного господаря:
- будівельна рулетка;
- лінійка, олівець;
- будівельний ніж;
- ножівка або електролобзик;
- гумова киянка;
- плоскогубці.
Не варто забувати про плінтус, для кріплення якого доведеться дещо розширити асортимент інструментів. Якщо передбачається встановлювати дерев'яні плінтуси, потрібно буде стусло. У випадку з пластиковими плінтусами цей пристрій не знадобиться. Ще буде необхідний шуруповерт або дриль для закручування шурупів.
Для отворів під кріплення плінтуса також може бути корисним перфоратор. Цей електроінструмент є не в кожного, але можна взяти в оренду на час проведення робіт.
Вибір підкладки під ламінат на дерев'яну підлогу
Перед тим як укласти ламінат на дерев'яну підлогу, правильно застелити поверхню підкладкою. Цей шар дозволяє компенсувати незначні нерівності, забезпечити волого- та звукоізоляцію ламінату, а також простору між покриттям та основою. Типів підкладок існує досить багато, і вони відрізняються складом, властивостями, вартістю, зовнішнім виглядом та іншими ознаками.
Матеріал для виготовлення підкладок може бути синтетичним (пінополіетилен), натуральним (целюлоза, пробка, хвоя та ін.) та комбінованим. Найбільш бюджетним варіантом є спінений поліетилен – легкий, простий у монтажі, але неміцний матеріал, який швидко спресовується та не забезпечує належного вологообміну. Більш міцна підкладка – з полістиролу у вигляді плит 1х1 м, вона не злежується та забезпечує якісну звукоізоляцію. Але такі види підкладок найчастіше використовуються, коли основа виконана з бетону.
Перед укладанням ламінату на дерев'яну підлогу рекомендується влаштувати фальшивий шар з натурального матеріалу. Відмінними властивостями має пробкова підкладка, у поєднанні з ламінатом вона демонструє відмінну тепло-і шумоізоляцію. Вартість її досить висока, але це компенсується тривалим збереженням дерев'яної основи. Товщину підкладки вибирають, орієнтуючись на аналогічний параметр ламінату дошки.
Наприклад, під 8-міліметрову дошку підбирають підкладку завтовшки 3 мм. Що стосується укладання матеріалу, то слід зазначити, що смуги підкладки розміщують встик без нахлестів і стаціонарного кріплення до стін або дерев'яної основи. Стикувальні лінії проклеюють скотчем по всій довжині або періодичними місцями.
Як покласти ламінат на дерев'яну підлогу: технологія монтажу
Як тільки всі підготовчі роботи будуть завершені, можна приступати безпосередньо до укладання панелей, що ламінують. Процес укладання ламінату відносно простий і не потребує особливих знань та навичок. Проте з деякими нюансами монтажу таки варто ознайомитись. Виберіть місце, де будуть розташовані упаковки з ламінатом, зніміть двері з петель, звільніть приміщення від зайвих предметів.
Перед укладанням підкладки необхідно прибрати все сміття і ретельно знепилити поверхню основи. Смуги підкладки укладаються паралельно до майбутнього розташування дощок ламінату. Якщо цілісного шматка підкладки не вистачає, необхідно з'єднати кілька частин скотчем, нарізуючи їх за допомогою дзеркального різу. Усі стикувальні лінії також проклеюють скотчем.
Далі укладають перший ряд покриття. Не забувайте, що панелі ламінату повинні розташовуватися поперек дощок дерев'яної основи. Обережно з'єднуємо ламелі першого ряду один з одним. Спочатку збираємо цілісні панелі, а потім вимірюємо довжину останньої дошки ряду і намічаємо лінію зрізу. При підрізуванні необхідно перевернути дошку на 180 градусів, інакше не збігатимуться замки. По відмітці зрізаємо зайву частину. Як наочний посібник використовуйте відео: як класти ламінат на дерев'яну підлогу своїми руками.
Не забувайте залишати зазори між торцем панелі та стіною, в які можна поставити обмежувачі шириною 8-10 мм, зроблені з ламінату. Після формування стартової лінії, збирається наступна. Відстань між сусідніми рядами має бути невеликою, щоб легше було їх з'єднати. Формування наступного ряду починається із обрізаної ламелі.
Після складання другої смуги її необхідно акуратно підняти, тримаючись за місця торцевих стиків, і трохи розгорнути так, щоб замок заклацнувся. Потрібно пройти по всій довжині смуги, по черзі піднімаючи торцеві стики та заклацаючи замки. Щоб замки щільно застебнулися, необхідно довести їх за допомогою простукування долонею чи киянкою.
За таким принципом збираються решта рядів покриття. Укладання панелей ламінату найкраще вести у хаотичному порядку, тобто. деякі з рядів слід починати не з дошки попередньої смуги, а з цілої дошки або з укороченого обрізка.
Особливості укладання останнього ряду ламінату
Чим ближче укладання буде переміщатися до останнього ряду, тим незручніше його здійснюватиме. Коли кімната буде застелена покриттям на 80%, потрібно укладати панелі, розвернувшись у зворотному напрямку і ставши на вже покладений ламінат. Деякі складності викликає укладання останнього ряду, який необхідно ретельно відміряти та відрізати вздовж смуги.
Коли процес укладання дійде до останньої смуги, відстань від кромки передостаннього ряду до протилежної лінії стіни по всій довжині може бути неоднаковим. Зважаючи на це, розмітка останнього ряду проводиться поетапно: спочатку розмічається та випилюється перша дошка, потім відміряється та відрізається наступна, і так до кінця ряду. Обриси першої панелі намічаємо олівцем і за розміткою випилюємо необхідну смугу.
Як тільки ламіноване покриття буде укладено, приступають до кріплення плінтусів. Стикувальні місця між приміщеннями накривають спеціальними порогами, щоб перешкоджати попаданню туди пилу. Після закінчення робіт з покриття видаляють тирсу, сміття і протирають поверхню злегка вологою тканиною.
Як правильно стелити ламінат на дерев'яну підлогу у важкодоступних місцях
Укладання ламінату в місцях проходження труб, радіаторів опалення, навколо дверних отворів та інших важкодоступних місцях ніяких особливих труднощів не представляє. Обхід труб роблять наступним способом: роблять позначки на дошці олівцем і вирізають у ній відповідні отвори, не забуваючи враховувати температурний зазор між покриттям та трубою (8-10 мм).
Зазори навколо труб та інших металевих елементів необхідно обробити відповідним за кольором акриловим герметиком, тоді як температурні шви біля стін повинні залишатися незаповненими. Згодом їхній неестетичний вигляд прикриється плінтусами. Аналогічним чином укладають матеріал біля порогів, сходів та інших виступів.
Що стосується обходу дверних отворів, то перед тим як класти ламінат на дерев'яну підлогу, правильним буде зняти полотно з петель і визначити, чи двері закриються після укладання покриття. Для цього необхідно підсумувати товщину ламінату, підкладки та шару, що вирівнює (якщо він є). Отримане значення відняти від відстані від кромки дверей до дерев'яної підлоги. Якщо залишиться менше 3 мм, полотно дверей треба буде підрізати.
Після всіх розрахунків укладають ламінат навколо коробки дверей, залишаючи припуск 8-10 мм, повертають на своє місце двері і перевіряють її хід. При необхідності підпилюють двері до потрібного розміру.
Навчальне відео: як покласти ламінат на дерев'яну підлогу своїми руками
За принципом краще один раз побачити, ніж сто разів почути, домашнім майстрам пропонується ознайомитися з навчальним відео укладання ламінату на дерев'яну підлогу. З роликів можна дізнатися про все, що стосується пристрою покриття на дерев'яну поверхню.
Відео: укладання ламінату на дерев'яну підлогу своїми руками
В інтернеті можна знайти цілу серію курсів про те, як класти ламінат. Відео-інструкції з влаштування підлогового покриття містять наочну інформацію та практичні поради як досвідчених майстрів, так і тих, хто вперше спробував самотужки вирівняти дерев'яну основу та укласти ламінування покриття.
У навчальних роликах можна побачити майстер-класи з вирівнювання підлоги фанерою та ДСП, дізнатися про особливості дерев'яної основи, вибір підкладки, а також покрокові інструкції з укладання ламінату. Крім того, у відеоматеріалах можна знайти рекомендації щодо усунення можливих дефектів дерев'яного покриття.
Відео: як класти ламінат біля дверного отвору
Є багато навчальних сюжетів про монтаж плінтусів, особливості замкових з'єднань підлогового покриття та технології кріплень панелей матеріалу між собою. Тематичні відеоуроки містять відомості про те, як укласти покриття навколо труб радіаторів, у нішах, виступах, біля дверей та сходів, а також в інших важкодоступних та незручних місцях.
Деякі відеодопомоги присвячені усуненню та закладенню дефектів на вже постіленому ламінованому покритті. З них можна дізнатися, як замаскувати подряпини, що утворилися на ламінаті, вм'ятини від важких предметів або каблуків, що впали, а також як усунути пошкодження, що утворилися в процесі укладання: відколи кутів і кромок, розходження швів, спучування покриття.
Вирівнювання дерев'яної підлоги будь-яким із існуючих способів дозволяє використовувати його як основу під ламінат. Якщо всі роботи з підготовки поверхні підлоги виконані з дотриманням технічних вимог, покриття для підлоги прослужить досить довгий термін, не вимагаючи ремонту і зберігаючи при цьому естетичний зовнішній вигляд.
Ламінат у дерев'яному будинку чи квартирі, іноді доводиться класти на дерев'яні підлоги. Цей процес не такий простий, як це може здатися на перший погляд. Щоб правильним чином облицьовувати покриття для підлоги, необхідно ознайомитися з рядом важливих нюансів.
Чи можна укладати ламінат на дерево
У приватному будинку наявність дерев'яної підлоги нікого не дивує, в деяких квартирах, що особливо відносяться до категорії старого житлового фонду, теж може лежати подібне покриття. Ламінат кладуть на різні підстави: плитку, фанеру, бетон та дошки.
Важливо! Ламіноване покриття підходить для будь-якої основи, яка є максимально рівною і жорсткою.
З чим це пов'язано?
- Дошки надзвичайно примхливі, чутливі до впливу різноманітних факторів (біологічних, сезонних, температурних). Їх вплив змінює структуру, геометрію панелей, від чого вони починають жолобитися, що негативним чином позначається на міцності замкової фіксації.
- Дерев'яна основа відрізняється набагато меншим терміном служби, ніж заявляється виробниками покриття, що ламінує. Тим більше, що підлога з дощок, як правило, вже деякий час служила своїм господарям доти, доки було прийнято рішення змінювати її облицювання. Тому деревина швидше втрачає властивості механічного типу.
- Це не стабільна основа, під час експлуатації вона здатна всіляко прогинатися. З цієї причини порушується цілісність замочків, через що деформується вся статева основа.
Тим не менш, досвідчені будівельники все одно допускають настил ламінату поверх дерева. Цей процес має низку особливостей, при обліку яких значно знижується ймовірність негативного розвитку подій.
Підстава, на якій будуть йти монтажні роботи, повинна відповідати таким характеристикам:
- цілісність, відсутність тріщин, шматкових вкраплень, сучків, інших дефектів;
- сухість (оптимальна вологість має бути більше 12%);
- наявність нижньої вентиляції, що дозволяє дереву належним чином дихати, це запобігає ймовірності розвитку процесів гниття;
- міцність від 150 МПа;
- рівне покриття;
- чистота;
- відсутність зараження цвілевим грибком, шкідниками.
Важливо! Якщо планується монтаж системи «тепла підлога», то максимальна вологість не повинна перевищувати 5%.
У чому переваги ламінату, як будматеріалу
Ламінат – це відмінний будматеріал, що має низку переваг:
- міцність;
- екологічність;
- тривалий термін експлуатації;
- можливість змінювати свою геометрію (стискатися, розширюватися) під впливом зміни у температурі повітря та рівні вологості;
- здатність витримувати короткочасний вплив вологи та механічного навантаження (для низки класів);
- простота проведення монтажних робіт;
- легкість подальшого догляду, підтримання покриття у чистоті.
Ламінат та стара дерев'яна або паркетна підлога
Стелити ламінат на дерев'яну підлогу без фанери або з нею можна, головне, дотримуватися деяких тонкощів, які допоможуть збільшити термін експлуатації такого облицювання.
Іноді настелити один матеріал на інший просто не представляється можливим, це пов'язано з тим, що чорнова підлога знаходиться в гнітючому стані. Наприклад, мостини вже розсохлися від старості, мають багаторазове покриття лаком, яке піднімається малопривабливими бульбашками. У цьому випадку потрібно утриматися від створення фінішного облицювання. Прийде замінювати чорнову підлогу, або приводити його до нормального стану і, тільки потім, класти ламінат.
Дефекти старої дерев'яної підлоги
Щоб вирішити питання, чи варто постелити ламінат на дерев'яну підлогу, необхідно розглянути можливі недоліки, які він може приховувати в собі.
- Нерівномірна усушка стала причиною утворення різних висот, уступів, висота яких може змінюватися до 3 см. Ці місця підлягають ручному або механічному циклюванню.
- Збільшено хиткість поверхню, через те, що з'єднання цвяхів і лаг розхиталися. Щоб усунути таку проблему, необхідно визначити місцезнаходження кріплення та вкрутити поряд з ними додаткові шурупи з довжиною до 100 мм (придатні для роботи по дереву).
- Є ознаки гниття, зараження грибком, пліснявою. Ці дефекти не підлягають усуненню, щоб позбавити власне житло їх згубного впливу, необхідно повністю розбирати старе покриття.
- Вплив вологи, може спровокувати короблення дощок, через що потрібно провести роботи з їх шпаклівки та шліфування.
- Окремі елементи можуть спучитися або зовсім відсутні. Дефективні складові потрібно видалити, западини, які залишаться піддати герметизації швів, залити складом, що застосовують для створення наливної підлоги. Тут заборонені застосування розчини гіпсу або цементу з піском. У них міститься вода, яка ще більше порушить структуру деревини (елементи набухнуть, покоробляться, спущаються).
- Старий паркет скрипить: ця проблема усувається шляхом закручування довгих шурупів, що притиснуть скрипучі елементи до основи.
Фахівці пропонують різноманітні методи, які допоможуть вирівняти наявну поверхню, змінити перепади висот. Наприклад, використовувати підкладку як фанери, ДВП, ДСП. Ці роботи спричинять додаткові грошові витрати, і навіть обробку цих елементів засобами гідрофобного виду, антипіренами, антисептиками.
Підготовка основи
Щоб постелити ламінат на дерев'яну підлогу, потрібно уважно вивчити існуючу поверхню. Стелити ламінат поверх непідготовленої основи суворо заборонено, це значно знизить експлуатаційні терміни ламінованих панелей.
Огляд вимагає визначення таких дефектів:
- плям від влучення фарби, жирів;
- щілин;
- сучків, що випали і порожнин, що утворилися;
- ділянок, почорнілих від грибка, уражених гниллю;
- пошкоджених елементів, що прогинаються;
- слабо закріплених екземплярів;
- опуклостей, що виникли через деформаційні процеси.
Виявлені дефекти підлягають усуненню. Іноді допоможе шпаклівка, циклювання, шліфування, в інших випадках не обійтися без повної заміни зіпсованих елементів.
Ремонт чорнової підлоги
Чи можна класти ламінат на дерев'яну підлогу? Цей метод облицювання не забороняється, головне провести необхідні ремонтні роботи.
Вони можуть включати такі етапи:
- видалення фарбуючого складу за допомогою електричного рубанка, циклювального апарату;
- попередньо утоплюють капелюшки кріпильних виробів усередину підлоги за допомогою молотка;
- заміна пошкоджених дощок новими;
- погано тримаються мостини надійно фіксують за допомогою саморізів, цвяхів «йоржового» виду;
- щілини, місця, звідки випали сучки, крупним планом.
Вирівнювання дерев'яної основи
Жодне приміщення не може похвалитися наявністю ідеально рівної статевої поверхні, і бетонна, і дерев'яна основа обов'язково вимагають попереднього вирівнювання.
Якщо знехтувати цим етапом, то ламелі, скріплені клеєм, прослужать не більше року, а зафіксовані замковим способом близько не більше трьох місяців. Потім вони будуть розходитися в різні боки, зрадницьки поскрипувати під час ходьби.
Важливо! Виробники ламелей вважають допустимим перепад до 2 мм на кожен погонний метр, при цьому ухил повинен знаходитися в межах 4 мм на кожні два метри ширини, довжини.
Сучасні будинки дозволяють вирівнювати існуючу поверхню з використанням такої сировини:
- сумішей, що мають здатність до самовирівнювання;
- шпаклівки;
- фанери;
- плит ОСБ,
Важливо! Можна застосовувати ДСП, проте фахівці не рекомендують його використання через шкідливі випари формальдегіду в простір.
Кожен вид вирівнювання наявної площини відрізняється характерними рисами. Розглянемо кожен із них.
Самовирівнюючі суміші (наприклад, Ветоніт 4310): припускають такий порядок дій:
- укласти плівку з поліетилену для гідроізоляції, стежачи, щоб створювався нахльост на стіни та шви між полотнами. Останні проклеюють паперовим скотчем;
- по периметру кріплять демпферну стрічку, щоб попередити розширення покриття, позбавивши його появи тріщин;
- розвести суміш згідно з інструкцією, вказаною на упаковці;
- перемішати, щоб набувати маси однорідного виду;
- акуратно вилити на підлогу суміш;
- прокатати її голчастим валиком, щоб видалити надлишки повітря;
- дати час суміші підсохнути (близько тижня), потім можна продовжувати роботи.
Важливо! Працювати зі сумішами потрібно дуже швидко, деякі з них потрібно вилити не пізніше ніж через 20 хвилин після розведення.
Шпаклівка, що є змішання тирси і ПВА, передбачає такі етапи роботи:
- очистити площину майбутніх робіт;
- поставити алюмінієві маяки з висотою до 2 см;
- заповнити прорізи сумішшю, створюючи шар до 10 см;
- кожен наступний шар наносити після висихання попереднього;
- вирівняти останній шар, використовуючи правило;
- коли останній рівень висохне, можна прибрати маяки, що залишилися сліди приховати за допомогою шпаклівки.
З фанерою працювати найпростіше. Цей матеріал відрізняється доступною вартістю, до того ж вона ефективно вирівнює наявну поверхню. Великі перепади легко забираються шляхом укладання листів на підлогу, дрібні видаляються накладенням підкладок у вигляді обрізків фанерних.
Важливо! Процес укладання фанери вимагає постійного контролю за правильністю виконання робіт за допомогою бульбашкового нівеліру.
Для вирівнювання краще використовувати листи, що мають товщину від 10 до 15 мм. Для квартири підійде марка ФК, для нежитлового приміщення - ФСФ (тут рівень екологічності нижче). До початку робіт листи потрібно обробити оліфою або використовувати антисептик, який захистить від впливу грибків, патогенних мікроорганізмів.
Робота йде таким чином:
- розкроїти полотно, враховуючи звуження, розширення матеріалу через вплив температури, вологості;
- обов'язково залишити компенсаційні зазори 5-9 мм між кожним листом, від стіни до 15 мм;
- закріпити заготовки шурупами з формою конуса, вкручувати їх по периметру з відстанню 20 мм від краю, близько 15 мм між собою;
- в одній точці з'єднання не повинні поєднуватися кути чотирьох полотен;
- щоб уникнути наступного скрипу ламелів, поверхню фанери потрібно пропилососити до укладання підкладки або гідроізоляції.
Укладання підкладки
Вирішивши питання, чи можна укладати ламінат на деревну основу, потрібно ретельно розглянути кожен етап цієї роботи. Наступним після вирівнювання є укладання підкладки.
Вона виконує такі функції, якщо укладається на дерев'яні покриття:
- усуває наявні нерівності;
- служить демпфером;
- дає ізоляцію шуму;
- захищає від вологи, якщо оброблена спеціальним складом.
На дерев'яну підлогу без фанери або з нею складається з послідовно виконуваних етапів. Першим є придбання необхідної сировини.
Щоб покласти ламінат на дерев'яну підлогу, потрібно заздалегідь визначитися з необхідною кількістю матеріалів. Ці обчислення не відрізняються складністю: потрібно виміряти площу кімнати, додати до цифри, що вийшла, 10% (на обрізки), за умови, що буде використовувати прямий спосіб укладання. Монтаж по діагоналі передбачає 20% припуску, а створення візерунка (шаховий метод) – 30%.
Способи укладання
Поверх дерев'яної основи укладання ламінату в дерев'яному будинку або стандартній квартирі може проводитися з використанням одного зі способів.
Популярні способи кладки:
- прямий;
- діагональний;
- шаховий.
Незалежно від обраної методики, необхідно підготувати деякі інструменти:
- електричний лобзик;
- молоток із гумовим наконечником;
- фомка або викрутка великого розміру;
- брусок для підбиття панелей;
- клини для розпірки;
- електричний дриль;
- рулетка;
- косинець;
- маркер.
Для отримання якісного, довготривалого покриття необхідно дотримуватися важливих правил:
- сировина повинна бути від одного виробника. Важливо перевірити терміни випуску, вони повинні збігатися, інакше збільшуються ризики розбіжності замкових з'єднань;
- до початку монтажу має пройти до трьох діб від дня, коли сировина була куплена. Стільки часу воно має пролежати у тому місці, де буде покладено. Так матеріал звикне до існуючих умов вологості та температури повітря;
- перший ряд полотен кладуть шипами до стіни, причому по довжині та торцю. Шип при цьому потрібно зрізати;
- необхідно поставити клини по всій довжині першого ряду, відступивши близько 40 см від стіни. Вони необхідні створення компенсаційного зазору;
- на самому початку кожного з рядів також мають клини. Щоб з'єднувати торцеві замки, підбивають, упираючи ламелі в стіну;
- під час монтажу потрібно діставати елементи з кількох пачок, так можна буде уникнути появи яскраво виражених колірних плям (забарвлення панелей із сусідніх коробок може незначно відрізнятися);
- не можна допускати збігу замкових з'єднань у торців. Ці замки слабкі, ними не створюють зайвого навантаження;
- рекомендується така схема укладання: 1 ряд – ціла ламель, 2 ряд – 1/3 цілої ламелі, 3 ряд – 2/3 ламелі;
- стелимо панелі, починаючи роботу з дальньої частини приміщення;
- при підрізанні наличників дверей потрібно буде вести початок робіт від них. Це з тим, що з закладом лиштви під ламель можуть виникнути серйозні труднощі;
- ряди потрібно класти перпендикулярно до стіни, на якій знаходиться вікно. Якщо зробити інакше, то сонячні промені підсвічуватимуть шви, знижуючи естетичність зовнішнього вигляду.
Технологія укладання прямим способом
Стелити ламінат на дерев'яну підлогу можна в такий спосіб:
- Покласти шар підкладки.
- Змонтувати перший ряд.
- Уздовж першої лінії поставити від стіни клини, що виконують роль розпірок, для отримання необхідної величини зазору технологічного. Повторювати цю операцію потрібно, починаючи кожен із рядів.
- Після другого ряду ламелі кріплять, з'єднуючи замки їхньої довжини. Використовуючи киянку, підбивають дошки, щоб отримати міцне з'єднання.
- Коли закриється перше полотно підкладки, кладуть таке, потім процес повторюється у тому порядку.
Укладати ламінат на дерев'яну поверхню не так складно, як це здається на перший погляд. Завершується вся робота монтажем плінтусів. Вони виконують низку функцій:
- створюють чудовий зовнішній вигляд;
- приховують наявність технічного зазору, що знаходиться між стіною та основою, кабелі.
Існує багато різновидів плінтусів. Найчастіше використовуються дерев'яні, ламіновані із МДФ, полівінілхлоридні плінтуси. Дерев'яні відрізняються високою вартістю, їх найчастіше використовують для обрамлення паркету. Вони відрізняються жорсткістю, що ускладнює монтаж при не надто рівних стінах.
Ламіновані коштують дешевше, їм теж потрібна наявність ідеальної стіни, тому що вони відрізняються високою крихкістю, при викривленні легко ламаються.
Пластикові плінтуси стають ідеальним рішенням, вони мають такі переваги:
- доступна вартість;
- естетичність зовнішнього вигляду;
- довговічність;
- відсутність боязні води, світла;
- наявність спеціальних каналів у тому, щоб ховати кабелі оптоволоконного виду;
- гнучкість.
Пластиковий плінтус кріплять, використовуючи шурупи з дюбелями, проте зручніше використовувати рідкі цвяхи. Останній метод простіший, але демонтаж такої конструкції стає неможливим.
Покрокове кріплення плінтусів відбувається таким чином:
- вийняти з кліпси планку;
- настелити за контуром приміщення плівку з поліетилену, це дозволить уникнути виникнення звукового містка;
- кліпси кріплять, відступаючи до 5 см від кутів;
- на відстані 5 см від кліпси роблять отвір для дюбеля;
- наступні створюють з відстанню о пів метра між кожним з них;
- забити дюбелі в отримані отвори;
- прикласти до стіни кліпсу і вкрутити шуруп, щільно притискаючи елемент до стінової поверхні;
- клікнути планку в кліпсі;
- прикріпити на кутах замки, що приховують сполучні місця;
- обережно прибрати плівку.
І багато інших варіантів. Одним з найпоширеніших матеріалів є, оскільки він досить простий в установці, не вимагає складного та специфічного догляду, виглядає стильно та має високий рівень міцності.
Одним із найважливіших критеріїв у виборі ламінату є можливість покласти його самостійно, не звертаючись до фахівців з ремонтних робіт: в інтернеті існує безліч інформаційних сайтів та покрокова інструкція укладання ламінату на дерев'яну підлогу, ознайомившись із якими, можна за відносно короткий проміжок часу покласти самостійно.
Основним плюсомукладання ламінату є відсутність цвяхів, оскільки плитки ламінату фіксуються один з одним на місцях зіткнення або замком.
– один із найміцніших матеріалів, що знаходиться в середній ціновій категорії. У Росії він з'явився лише в 90-х роках, хоча в Європі набув поширення на 10 років раніше.
– це панель, що має товщину від 6 до 11 мм, забарвлення якої може бути будь-яким – від класичних дерев'яних кольорів та текстур до імітації мармуру чи природного каменю. Сама панель багатошарова: на поверхні знаходиться міцна плівка, що оберігає другий шар - папір з нанесеною фактурою - від впливу сонця, рідин та стирання. Третій шар - це деревноволокниста плита, яка визначає рівень міцності, і в самому низу розташований шар паперу, який має вологостійке просочення.
Щоб вибрати ламінат, що підходить саме для Вас, потрібно орієнтуватися на клас ламінату:діапазон класів великий (від 31 до 34), і слід враховувати інтенсивність
навантажень на підлогу, щоб добре підібрати клас.
Чим більші передбачувані навантаження, тим вище слід вибирати клас ламінату.
Але часто виникає одна проблема: коли бюджет ремонту обмежений, а старий перебуває вже в критичному стані, вартість його повного демонтажу та подальшого формування нової з вирівнюванням буде висока, і не всі мають змогу здійснити відразу цю дорогу і досить брудну процедуру.
Чи можливе укладання ламінату на стару дерев'яну підлогу без додаткових заходів?
– це такий матеріал, який легко укладається на будь-які покриття для підлоги.
Підготовчі роботи з вирівнювання дерев'яної підлоги для укладання ламінату
Особливості укладання ламінату на дерев'яну підлогу
Слід докладніше розглянути такий процес як укладання ламінату своїми руками на дерев'яну підлогу (потрібно врахувати, що до поняття «дерев'яна підлога» включаються і оргаліт, паркет та фанера).
Якщо ми говоримо про ці поверхні як підставу для укладання ламінату, то потрібно пам'ятати, що вони досить легко деформуються при механічному тиску, вплив вологи та ін.
Тому перш, ніж розпочинати роботу з укладання ламінату, слід провести деякі попередні процедури, адже технологія укладання ламінату на дерев'яну підлогу має деякі особливості:
Вирішення потенційних проблем та підготовка дерев'яної підлоги до укладання ламінату
- Якщо половиця нерівна, її можна обробити машинкою для вирівнювання паркетних мостин, або, наприклад, покрити її, товщина якої повинна бути від 8 мм і вище.
У тому випадку, якщо Ви вибрали такий варіант як укладання фанери, то її слід зафіксувати довгими шурупами крізь дошки безпосередньо до лагів, це потрібно щоб забезпечити максимальну стягнутість всіх шарів підлоги; - Існуючий ухил підлоги можна ліквідувати, використовуючи додаткові напрямні, після чого обшити поверхню фанерними листами. Два шари фанери додадуть рівні поверхні, верхній шар фанери закріплюється на паркетний клей;
- Якщо провалюються лаги (що може бути причиною половиць, що прогинаються), можна знайти, де вони проходять, і випилити частину половиці над цим місцем. Якщо огляд показав, що лаги насправді провалюються, прибрати просідання можна, забивши під елементи, що просідають, дерев'яний клин;
Якщо не провалюються, а дерев'яна підлога просідає, можна вирізати квадрати з фанерних листів і закріпити їх на підлогу цвяхами або саморізами (пам'ятати про те, що капелюшки потрібно утоплювати). Спочатку потрібно зробити так, щоб підлога не рипіла, для чого мостини кріпляться до лагам на довгі саморізи. Самонарізи вкручуються туди, де до цього були цвяхи. Цвяхи, що залишилися в дошках, і капелюшки саморізів слід втопити в дошку (глибина близько 2 мм). Після всіх цих маніпуляцій підлога вирівнюється електрорубанком, потім її очищають, обробляють / , а потім ретельно просушують. Далі може починатися укладання ламінату таким чином, щоб його стики були перпендикулярні дошкам підлоги;- За наявності опуклостей, вибоїн та помітних нерівностей у дерев'яній підлозі слід їх прибрати, підклавши фанерні підкладки або бруски, що укладаються під листи фанери. Рекомендується використовувати фанеру класу 4/4 або вище. Чим більший розмір нерівностей, тим більше додаткових дій від Вас знадобиться;
Якщо, наприклад, їх розміри близько 5 см, то знадобляться
додаткові напрямні із бруска, щоб їх прибрати. Бруски допомагають підігнати висоту, тому, щоб полегшити собі роботу, потрібно заздалегідь обчислити необхідну кількість брусків із різною товщиною. Для цього потрібно викласти на стару дерев'яну підлогу фанерні листи, стики між якими виділяються фломастером, щоб спростити укладання бруса. Брус фіксується на шурупи на відстань близько 50-60 см, а там, де фанерні листи стикаються, встановлюються опорні бруски.
Якщо є необхідність, то можна зробити додатковий шар або теплоізоляції між самим дерев'яним покриттям і листами фанери: це може бути будь-який відповідний Вам. Фанера кріпиться на саморізи, причому обов'язково слід використовувати саморізи з конусоподібним капелюшком, щоб він був нарівні з поверхнею. Між фанерою та стінами залишають 3-5 міліметрову відстань. Такий спосіб зробить підйом підлоги в цій кімнаті вище і, мабуть, необхідно буде поміняти двері, плюс варто подумати і про те, як буде здійснюватися укладання ламінату в інших кімнатах;- Якщо дерев'яна основа підлоги знаходиться в досить поганому стані, можна вдатися до її вирівнювання спеціальними сумішами. Для цього стара підлога зачищається від фарби та лаків, шліфується, дуже великі шви та дірки шпатлюються. Коли підлога висохла, її необхідно обробити вологозахисною, вона надійно скріпить суміш і дерев'яну основу. Стіни по всьому периметру слід обклеїти ізоляцією, де покриття переходять – робиться шов із пінополістиролу. Висота підлоги розмічається рівнем, на вже
загрунтована підлога кріпиться армована сітка, в цей час суміш розлучається за інструкцією. Після всіх цих процедур за допомогою гумового шипованого валика із залитого розчину видаляються бульбашки повітря, а поверхня вирівнюється шваброю, шпателем і т.д. Після того, як все висохне, може здійснюватися укладання ламінату; - Вирівняти підлогу можна шпаклівкою на основі ПВА. Підлога попередньо очищається, на нього встановлюються маякові рейки, а в відстані між ними заливають суміш ПВА з попередньо зволоженою тирсою. Можна використовувати кілька шарів шпаклівки, які наносяться у міру висихання.
Укладання ламінату з різними типами замків
Коли установка закінчена, клини забираються і монтуються .
Ламінат впевнено лежить на будь-якій рівній поверхні. Не стало виняток і основу з дерева. Укладання ламінату на дерев'яну підлогу не складне, тим більше, якщо не використовується система обігріву підлоги. Далі розглянемо основні моменти монтажу покриття, способи укладання, вимоги до дерев'яної основи. Розглянемо способи монтажу, розрахунок необхідної кількості та можливість настилу в неопалюваному дерев'яному будинку.
Мінуси укладання ламінату на дерев'яні підлоги
Негативні сторони є як в основі, так і у фінішного покриття. Як у першого, так і другого ці мінуси можна скоригувати. Докладніше зупинимося на кожному з елементів статі.
Мінуси дерев'яної основи
Дерев'яна підлога не є жорсткою нерухомою основою, її розміри можуть змінюватися під зовнішніми впливами, що згубно позначається на фінішному ламінованому покритті. При коливаннях температури і більше вологості лінійні розміри зменшуються і збільшуються, створюючи додаткові напруги як для основи, так і для ламінату. Також при деформаціях можуть страждати місця стикування статевих дощок до лагів (особливо, якщо підлога стара, і кріплення вироблялося цвяхами).
Відсутність зазору між дерев'яним настилом та стіною призводить до спучування підлоги. Відбувається це через розширення дощок зі збільшенням температури або вологості. При цьому результуюче розширення йде від центру до стін. Дошки впираються в стіну, і підлога встає дибки, утворюються щілини на стиках дощок. Якщо фінішне покриття, що ламінує, вже встановлено, то усунення такої проблеми проводиться тільки при повному демонтажі ламінату і наступних шарів до дерев'яної основи.
Така проблема має не лише естетичний характер. Утворення запліснілих ділянок знижує здатність дошки, що несе. Згодом ураженим локації виходять з ладу під періодичними механічними навантаженнями. Відсутність вентилювання є однією з основних причин появи гнилості та грибка. Тому як превентивний захід необхідно забезпечити вільний доступ повітря до нижньої частини основи. Такий метод не дозволяє повітряним масам застоюватись.
Мінуси ламінату
Переходимо до ламінату. Тут також є свої недоліки.
- основним моментом є зміна лінійних розмірів при коливаннях температури та вологості. При таких негативних впливах з'являються додаткові навантаження на замки ламінату, покриття може здутися на стиках.
- низька міцність планки на згин. На відміну від паркетної дошки товщина ламелю менша, тому її жорсткість невелика. Цей момент нівелюється підвищеними вимогами до основи, яку укладається ламінат.
Основа має бути вирівняна, усунуті перепади по висоті. В іншому випадку ламель не прилягає щільно до дерев'яної підлоги, утворюються порожнечі, зростають навантаження на тонкі планки. Звичайно такий негативний вплив виводить підлогове покриття з ладу, за короткий термін.
Вимоги до дерев'яної основи під ламінат
Укладання ламінату на дерев'яну підлогу пред'являє кілька основних умов, перерахуємо їх:
- вирівняна поверхня чорнового шару. Перепад висот для дерев'яної основи повинен перевищувати 2 мм на 1 м підлоги;
- дошки основи мають бути міцно закріплені на лаги. Якісне припасування половиць дозволить уникнути неприємного скрипу, провисання дощок, зайвих напруг на локальних ділянках при ходьбі по підлозі.
- відсутність щілин. Відстань між сусідніми половицями мають бути мінімальними або відсутніми зовсім. На відміну від суцільного полотна основа із зазорами має меншу жорсткість і стійкість до механічних навантажень. До того ж через щілини може проходити волога із підвальних приміщень.
- дерев'яна основа має бути цілою. За наявності тріщин, відколів, надломів необхідно провести ремонтні роботи із заміни пошкоджених дощок.
- елементи кріплення не повинні випирати над поверхнею підлоги. Капелюшки цвяхів або шурупів втоплені в дошку.
- відсутність цвілі та гнильних ділянок.
Якщо укладання ламінату на нову, нещодавно покладену дерев'яну підлогу, то швидше за все додаткових маніпуляцій з підготовки не потрібно за умови дотримання вимог попереднього пункту.
При використанні основи старої дерев'яної підлоги перед монтажем фінішного покриття проводяться ремонтні роботи. У разі значного пошкодження основи виконується демонтаж із наступним укладанням нового настилу.
Огляд поверхні дерев'яної підлоги на предмет дефектів
Насамперед з дерева знімається лакофарбовий шар. Операцію можна виконати вручну рубанком з невеликим виступом ріжучої кромки або наждачним папером з абразивними великими частинками. Такий підхід може підійти, якщо площа приміщення невелика. В іншому випадку використовуються спеціальні циклювальні машини для паркету. 
Порада: перед зняттям верхнього шару необхідно переконатися, що капелюшки цвяхів або шурупів не виступають над дошками. За наявності таких елементів проводиться утоплення капелюшків за допомогою молотка. Якщо цього не зробити, то є можливість пошкодити ріжучі кромки циклювальної машини.
Після зняття фарби і проведення шліфування за допомогою пилососа забирається сміття, що трапилося, тирса, відколи фарби. Далі дошки перевіряються щодо тріщин, щілин, наявність цвілі, грибка.
При виявленні грибка чи цвілі пошкоджена ділянка зачищається, наноситься протигрибковий склад та витримується до повного висихання. Перевіряється система вентиляції. Дрібні щілини зашпаровуються герметиком або шпаклівкою, у великі забиваються рейки - за розміром щілини підбирається рейки, нижня частина якої підточується під клин. Далі така рейка вбивається в ущелину за допомогою киянки або молотка з використанням бруска. Після усунення проміжків між дошками ці місця додатково шліфуються.
Перевірка рівності підлоги
Далі перевіряться рівність поверхні. Зробити це можна за допомогою довгої та рівної планки (правила). У цьому випадку при утворенні відстані між правилом та підлогою проводиться замір зазору за допомогою рулетки. Пересуваючи планку, визначаються максимальні нерівності. Максимальні відхилення повинні перевищувати 2 мм на 1 м підлоги. Якщо це так, то підлога не потребує додаткового вирівнювання. 
Альтернативні методи перевірки рівності підлоги ґрунтуються на використанні гідрорівня та лазерного рівня.
Вирівнювання дерев'яної підлоги під ламінат
При перевищенні перепадів висоти понад 2 мм переходимо до процесу вирівнювання підлоги. Вибір методу визначається ступенем нерівностей. При невеликих відхиленнях близько 3-6 мм виконується ще 1-2 цикли шліфування.
Більш значні нерівності виправляються одним із таких способів:
- шпаклівка;
- плити ОСБ або фанера на сухе стягування;
- самовирівнювальні суміші.
Шпаклівка тирсою та ПВА
Досить простий спосіб вирівнювання поверхні. Базується на використанні суміші з вимоченої у воді тирси та ПВА. Вимочування проводиться для виключення вбирання тирсою вологи з клею.
- На всю площу підлоги паралельно встановлюються спеціальні алюмінієві напрямні приблизно на однаковій відстані один від одного. Висота планок трохи більше 20 мм.
- Підготовлену суміш з тирси та ПВА викладають між алюмінієвими планками. Розрівнюють до утворення шару 5-10 мм. Очікується час до висихання покладеного пласта. Слідом укладається наступний шар.
- Укладається фінішний пласт, який у мокрому стані вирівнюється проходженням прямої планки-правила.
- Коли останній шар висохне, алюмінієві планки демонтуються. Місця установки закладаються сумішшю з тирси та ПВА.
Вирівнювання дерев'яної підлоги під ламінат фанерою
Найпоширеніший метод вирівнювання чорнової поверхні підлоги. Невеликі перепади висоти усуваються укладанням фанери безпосередньо на основу. У разі серйозних нерівностей монтаж проводиться на лаги або підкладки, що нівелюють. 
Порада: перед укладанням фанера обробляється антисептичним та вологовідштовхувальним складами.
Розглянемо укладання фанери на лаги з використанням сухої стяжки:
- У разі потреби роблять зазори біля стінки, що компенсують розширення дерева.
- Забирається все сміття з поверхні дерев'яної підлоги, пил усувається за допомогою пилососу.
- Укладається гідроізоляційний шар із поліетиленової плівки. По краях плівка заводиться на стіну на 2-3 див.
- Виготовляється кріплення лаг шурупами безпосередньо до підлоги.
- Проміжки між лагами заповнюються сухою стяжкою, наприклад, керамзиту дрібної фракції або стяжки Кнауф.
- Попередньо укладаються фанерні листи на лаги. За допомогою рівня перевіряється відхилення від горизонталі. При значних перепадах проводиться обтесування лаг за допомогою ручного рубанка. Далі виконується шліфування стесаних ділянок.
- Листи фанери кріпляться до лагів. Капелюшки шурупів необхідно втопити в лист.
- Стики між фанерними листами, а також місця кріплення зашпаровуються і поліруються.
- Готовий шар очищається від сміття та пилу.
Важливо: при монтажі залишається компенсаційний зазор між фанерою та стіною.
Важливо: для забезпечення високих показників стабільності фанерні листи укладаються з невеликим усуненням один від одного, в шаховому порядку.
Самовирівнювальні суміші
Використання наливної підлоги для вирівнювання дерев'яної основи використовується рідко, оскільки містить у собі ряд мінусів:
- відносна складність виконання робіт
- для заливання необхідно більше 1 особи;
- вага конструкції збільшується. Особливо критично для старих будинків із ненадійними перекриттями;
- укладання ламінату виконується тільки при повному висиханні наливної підлоги, на це може знадобитися більше 7 днів залежно від товщини шару.
Однак при всіх недоліках готова поверхня виходить ідеально рівною. Тому такий метод все ж таки використовується в деяких випадках, наприклад у нових будинках з міцними перекриттями.
Кроки монтажу наливної підлоги на дерев'яну підлогу
- Зазор між стіною та підлогою закладається компенсатором, наприклад пробковим. Це необхідно, щоб залишити для дерева ступінь свободи для розширення, при цьому створити рівну поверхню заливки.
- Підлога обробляється водовідштовхувальним та антисептичним розчинами.
- На дерев'яну підлогу укладається поліетиленова плівка в нахльост із заходом на стіни. Шви з'єднуються скотчем.
- До стін поверх поліетилену кріпиться демпферна стрічка, для компенсації напруг у наливній підлозі та виключення утворення тріщин.
- Відповідно до інструкції розводиться заливальна суміш.
- Отриманий однорідний склад розподіляється рівномірно на основу. Для отримання рівної поверхні необхідно усунути повітряні бульбашки. Робиться це за допомогою голчастого валика або спеціального взуття для укладання наливної підлоги. Усунення бульбашок необхідно робити відразу після заливки, поки суміш не встигла схопитися, тому при монтажі зручніше діяти вдвох.
- Укладання фінішного шару проводиться після повного висихання підлоги приблизно через 7 днів. Перевірити сухість можна так: покласти поліетилен на поверхню і щільно притиснути його з усіх боків або приклеїти скотчем. Залишити так на ніч. Якщо вранці на поліетилені не буде конденсату, то підлога готова до подальших монтажних робіт.
Важливо: при виборі наливної підлоги перевагу варто віддати тим, які придатні в поєднанні з дерев'яними підлогами. Дивіться інформацію на упаковці.
Етап укладання ламінату на дерев'яну підлогу
Існує 2 основних методи укладання ламінату:
- Прямий.
- По діагоналі.
Найбільш поширений перший, оскільки такий варіант економічніший за ефективним використанням матеріалу (залишається менше обрізків). До того ж, пряме укладання більш швидке і просте. Тут буде розглянуто цей метод. Докладніше ознайомитися з укладанням ламінату по діагоналі можна однією з наших статей.
Перед монтажем ламінат повинен відлежати протягом 48 годин при горизонтальному розташуванні пачок. Цей процес повинен проводитися у приміщенні, в якому експлуатуватиметься покриття. За цей час ламінат звикне до вологості та температури, знизяться надлишкові внутрішні напруження в матеріалі. 
Інструменти для монтажу
Використовуємо стандартний набір інструментів:
- Ножівка по дереву чи лобзик.
- Рулетка.
- Кутник/транспортир для виміру кутів.
- Олівець для розмічання панелей.
- Молоток або киянка для припасування сусідніх ламелей.
- Підбивний брусок для уникнення пошкоджень замків панелі при підбиванні.
- Канцелярський ніж для розрізу надчеревного матеріалу.
- Скотч для з'єднання сусідніх доріжок підкладки.
- Струбцина - металева скоба з тонким краєм. Використовується для підбивання ряду на панелях, що розташовані біля стіни.
- Дриль та пір'яні свердла для створення отворів під труби.
З більш повним списком інструментів, що включає спеціальні пристрої, можна ознайомити в одній із наших статей.
Розрахунок необхідної кількості ламінату на кімнату
Розрахунок провадиться на підставі площі приміщення. У самому тривіальному прикладі, коли форма кімнати прямокутна розрахувати площу не складає труднощів. У разі складніших форм визначення зразкової площі проводиться за допомогою креслення приміщення.
Крім розмірів кімнати на кількість матеріалу впливає і спосіб укладання – для діагонального методу витрачатися ламінату на 10-15% більше.
Укладання підкладки
Технологія укладання ламінату вимагає наявності підкладки, яка виконує одразу кілька функцій:
- виступає в ролі амортизуючого прошарку, знижує навантаження на замкові з'єднання;
- зменшує шум кроків, скрипи;
- додатково вирівнює основу, знижує нерівності дерев'яної підлоги чи фанери.