Як відбувається будівництво сараю на дачі своїми руками. Як зробити сарай своїми руками з дощок без фундаменту – покрокова інструкція Побудувати госпблок на дачі своїми руками покрокове

Сарай є однією з найважливіших та корисних господарських будівель. У цій будівлі можна зберігати різного роду садове приладдя, мангал, засоби для догляду за садом та будинком, інструменти. За великого бажання в сараї можна навіть облаштувати туалет та літню душову кабіну.

При належній підготовці на будівництво сараю не піде багато часу та грошей. Існує кілька різновидів таких господарських споруд. Початківцям рекомендується віддавати перевагу каркасним конструкціям – вони найпростіші у зведенні.

Інструкцію з облаштування каркасного сараю буде наведено далі. Ознайомтеся з положеннями керівництва та починайте роботу.

Вибір місця для сараю

При виборі місця для сараю керуйтеся особистими уподобаннями. Одним власникам більше подобається, коли сарай знаходиться в якомусь закутку ділянки. Іншим зручніше, коли сарай розташований поряд з будинком.

Найраціональніше будувати сарай на території, найменш пристосованій для вирощування садових і різного роду сільськогосподарських культур. Практично на будь-якій ділянці можна знайти таке місце.

На етапі вибору місця для облаштування сараю враховуйте особливості розташування інших зон земельної ділянки, беріть до уваги габарити споруди, що зводиться, і її зовнішні дані. Постарайтеся, щоб сарай добре вписувався в навколишнє оточення і гармонійно поєднувався з розташованими поблизу спорудами.


Набір для роботи

  1. Верстат для обробки деревини. Можна обійтися без верстата, але з ним робота пройде швидше і легше.
  2. Електричний лобзик.
  3. Ручна циркулярна пилка.
  4. Електричний рубанок.
  5. Шуруповерт.
  6. Електродриль.
  7. Ланцюгова пила.
  8. Дошки.
  9. Колоди.
  10. Рубероїд.
  11. Елементи кріплення.
  12. Вимикачі.
  13. Клей ПВА.
  14. Розетки.
  15. Клеєнка.

Ціни на різні види будівельних дощок

Дошки будівельні

Фундамент

Будь-яка будівельна конструкція потребує надійної та міцної підстави, здатної витримати її вагу.

Для облаштування сараю підходять підстави стовпчастого, монолітного, стрічкового та пальтово-гвинтового типу. Стовпчастий фундамент підходить в більшості випадків, тому фахівці рекомендують віддавати перевагу саме такій конструкції.


Позначте майданчик для облаштування фундаменту. У цьому вам допоможуть будь-які відповідні кілочки, шнур та рулетка.

Рулеткою заміряйте сторони фігури та її діагоналі. Довжина елементів має бути однаковою.

Вирийте по периметру розміченої ділянки, в кутах, а також у точках перетину внутрішніх перегородок ями глибиною 500-700 мм (іноді глибше, залежно від рівня промерзання ґрунту) для встановлення. Оптимальний крок розташування стовпів – 1,2-1,5 м-коду.

Облаштуйте опори з азбестових труб, заповнених арматурою та бетоном, або цегляних стовпів – вибирайте на власний розсуд.

Переконайтеся в рівні установки стовпів за допомогою будівельного рівня, засипте простір навколо опор в ямах піщано-гравійною сумішшю приблизно на 150 мм висоти поглиблення, а місце, що залишилося, залийте .




Залишіть фундамент набирати міцність на кілька днів.

Перед засипанням та бетонуванням можете обробити опорні стовпчики спеціальною мастикою. Вона сприятиме поліпшенню гідроізоляції основи та продовженню терміну його служби.

Приступайте до збирання каркасу майбутнього сараю. Попередньо просочіть усі дерев'яні елементи антисептичним засобом. Найкращий варіант - просочення з відтінком. Таким засобом легко зручніше користуватися – не оброблені місця будуть чітко видно.

Покладіть на висохлу основу опору із бруса. Розміри бруса підбирайте відповідно до габаритів сараю, що зводиться.


Основа - фундамент і периметр з бруса

Укладайте брус на опорні стовпчики, попередньо вкриті гідроізоляційним матеріалом (руберойдом). Стовпчики скріплюйте будь-яким відповідним способом на власний розсуд.


Викладіть на каркас дерев'яні дошки завтовшки 3-4 см. На цій стадії роботи головне максимально акуратно випиляти частини дощок біля вертикальних стійок.

Кріплення дощок до статевих виконуйте «потай».

При визначенні необхідної кількості опорних стійок враховуйте наявність отворів для встановлення склопакетів та дверей, а також кількість кутів конструкції.


Брусья виставляйте строго за будівельним рівнем. Для вирівнювання використовуйте палиці укоси. Вони дозволять вам забезпечити тимчасову фіксацію брусів у потрібному положенні. Для тимчасового скріплення елементів використовуйте цвяхи. Забивайте їх приблизно на половину довжини, щоб надалі не виникло жодних труднощів із демонтажем тимчасових підпірок.


Прикріпіть до нижньої обв'язки каркаса вертикальні опорні стійки. Фіксацію виконуйте за допомогою куточків, шурупів, а також штирів, що виходять з основи.

Каркас можна збудувати і на цегляних опорах. У цьому випадку спочатку по периметру фундаменту облаштовується кілька рядів цегляної кладки, а потім на них встановлюються вертикальні дерев'яні стійки.


Виконайте обробку трьох внутрішніх сторін вертикального бруса електричним рубанком. Зі сторін, спрямованих всередину приміщення сараю, зніміть фаску. Без обробки залишайте лише сторони, які надалі будуть обшиті зовнішніми дошками.

Облаштування покрівлі та обшивка стін


Прикріпіть до виставлених вертикальних опорних стійк верхню складову каркаса сараю. Попередньо підготуйте в брусі пропили за розміром стояків. З'єднання фіксуйте куточками та шурупами.

Традиційно сараї комплектуються покрівельними конструкціями. В даному випадку довжина дерев'яних стійок з одного боку має перевищувати довжину протилежних опор.


Таке розміщення надалі сприятиме ефективному відведенню осадової вологи з поверхні покрівлі.

Облаштуйте покрівельну конструкцію з дощок товщиною 4-5 см. По довжині крокви повинні приблизно на 50 см перевищувати довжину каркаса.

У місцях сполучення крокв із брусами попередньо зробіть врубки. Укладіть крокви на каркас і закріпіть за допомогою шурупів. Крок установки крокв – 40-50 см.

Обробіть каркас антисептичним засобом. Прикріпіть до каркаса дошки решетування. Оптимально підходять дошки розмірами 2,5 х15 см.


Дах із дощок вимагає обов'язкового облаштування шару. Традиційно для вологоізоляції використовується руберойд. Якщо планується монтаж більш красивого покриття, гідроізоляцію облаштовуйте з поліетиленової плівки.

Фінішне покриття вибирайте на власний розсуд. Можете укласти, профлист, єврошифер та ін.


Для обшивки стін будівлі підійде вагонка, також можна закріпити ДСП, дошки та інші подібні матеріали. Спочатку обшийте фронтальну сторону сараю, а потім виконайте облицювання бічних та задніх стін. Дошки кріпіть без проміжків.


При необхідності обробіть зовнішній бік дощок електричним рубанком. Зазвичай подібна обробка потрібна лише за обшивці стін дошками. Завдяки цьому матеріал стане привабливішим зовні, та й дощ на гладкій поверхні затримується набагато менше.

За бажання можете пофарбувати стіни сараю. Для фарбування таких будівель найкраще підходять масляні та водоемульсійні суміші.


Внутрішнє облаштування готового сараю виконуйте на власний розсуд. Якщо споруда призначена для зберігання різноманітних інструментів та приладдя, встановіть по периметру зручні стелажі та полиці. Стелажі дозволяють максимально ефективно використовувати наявний простір та безперешкодно отримувати доступ до потрібних речей.

Стелажі та полиці можете купити в готовому вигляді або зробити самостійно, наприклад, з дощок, ДВП, залишків меблів і ін.

На цьому хлів готовий. Вам залишається лише підвести до нього, якщо в цьому є необхідність, і встановити необхідні прилади.

Вдалої роботи!

Ціни на популярні види профнастилу

Профнастил

Відео – Як побудувати сарай своїми руками

Важко уявити заміський будинок чи дачу без господарських будівель. У сараях зберігають городньо-садовий інвентар, літні гойдалки, гамаки та складні меблі, тут же можна поселити сільськогосподарських тварин, птицю, зберігати сіно та корми. Як правило, господарські споруди споруджують із тих матеріалів, які залишилися після будівництва будинку. Хазяїну залишається лише вибрати креслення сараю, визначитися з його розмірами та конструкцією покрівлі.

Конструкція сараю

Найоптимальніший розмір для надвірної господарської споруди – 3х6 метрів. Цій площі вистачить навіть для спорудження літнього душу та туалету всередині будівлі, а ще можна влаштувати тут літню кухню.

Зробити креслення сараю можна за фото, знайденим в інтернеті, або вигадати свій оригінальний сарай, а потім перенести ідею на папір. Не рекомендується зводити навіть найпростіші споруди без креслення. Адже на папері будуть видно всі розміри, нестиковки.

Дахи сараїв найчастіше роблять скатними. Плоска покрівля затримує надто багато опадів, снігових мас, потребує ретельної гідроізоляції. Дахи складної форми також недоречні для сараїв, адже ця споруда покликана не прикрашати ділянку, а служити в господарських потребах.

Оптимальним рішенням для сараю стане односхилий покрівля. На відміну від двосхилий тут не буде потрібно облаштування ковзана, знадобиться вдвічі менше крокв. Збирати односхилий дах простіше, а опади та сніг з нього сходять дуже швидко, не загрожуючи гідроізоляції.

Важливо! Кут нахилу односхилим даху повинен бути більше 18 градусів. Такий схил дозволить опадам безперешкодно залишати дах, захистить споруду від вітрів та холоду.

Оптимальне значення скатного кута даху – 18-25 градусів.

Стіни господарської споруди можна зводити абсолютно з будь-яких матеріалів, це може бути:

  • цегла;
  • пінобетон чи газобетон;
  • дошки;
  • фанера або МДФ, закріплені на дерев'яному каркасі (будівля каркасної типу).

Сарай з піноблоків

Якщо матеріали для спорудження сараю необхідно купувати, краще зупинити свій вибір на пінобетоні. Пористі блоки мають масу переваг перед іншими будівельними матеріалами:

  • не горять;
  • не вбирають вологу;
  • мають малу вагу;
  • є кілька типорозмірів, з яких легко вибрати оптимальний варіант для невеликої споруди;
  • мають більш високу міцність та теплоємність, ніж у цегли;
  • можуть пропускати повітря не гірше за дерев'яні стіни;
  • абсолютно безпечні та нетоксичні.

Незважаючи на легкість піноблоків, обов'язково потрібно споруджувати фундамент для сараю. Враховуючи розміри будівлі (3х6) та вагу конструкцій, краще вибрати фундамент стрічкового типу. Для стійких, сухих ґрунтів підійде і стовпчаста основа.

Стрічковий фундамент для невеликої господарської споруди заливається на глибину близько 40-60 см, при цьому необхідно враховувати глибину промерзання ґрунту на ділянці у зимовий період.

Землю на обраній для будівництва ділянці очищають від сміття, коріння та рослинності. Роблять розмітку периметра сараю, викопують траншею для стрічкового фундаменту.

На дно траншеї засипають «подушку» з піску, щебеню та гравію, ретельно утрамбовують. Тепер необхідно закріпити опалубку для фундаменту із старих дощок, фанери чи шиферу. Усередину коробів встановлюють металеву арматуру, яка має зміцнити фундамент.

Заливають бетон. У кількох місцях проколюють розчин металевим штирем, позбавляючи фундамент зайвого повітря. Тепер потрібно залишити фундамент на кілька тижнів, щоб бетон міг набрати необхідну міцність.

Коли бетон висохне, можна приступати до будівництва стін. Спочатку викладають нижній пояс.

Увага! Блоки або цегла нижнього ряду обов'язково кладуть на шар гідроізоляції. Стрічковий фундамент накривають шаром руберойду або обмазують бітумною мастикою, щоб волога з бетону не потрапляла на стіни сараю.

Відповідно до креслення будівлі викладають стіни, виконуючи віконні та дверні отвори. Коробка господарської будівлі з піноблоків готова.

Сарай з дерева

Набагато частіше виявляється, що господар має залишки деревини, і він приймає рішення про будівництво сараю з дерева. Для такої роботи потрібні хоча б мінімальні теслярські навички, адже доведеться працювати і з пилкою, і з рубанком.

Будівля з дерева важить зовсім небагато, як її основа цілком може виступити стовпчастий фундамент. Для цього на ділянці роблять розмітку, переносячи на землю периметр майбутньої споруди.

По кутах сараю встановлюють стовпи. Ще кілька опор має розташовуватись у центрі прямокутника. Відстань між опорами – 80-120 см (залежно від розміру сараю та типу ґрунту на ділянці).

Глибина опор залежить від рівня промерзання ґрунту в регіоні будівництва, в середньому це 40-60 см. Після того як траншеї для опор викопані або пробурені, в них встановлюється дерев'яна опалубка, засипається піщано-гравійна «подушка», укладається металева арматура.

Тепер потрібно залити бетон. Через 5-6 днів, коли фундамент застигне, можна розбирати опалубку та приступати до будівництва стін.

Для початку, потрібно зробити нижню обв'язку будівлі з бруса. Перед укладанням деревини опори фундаменту накривають подвійним шаром руберойду. По кутах брус з'єднують металевими скобами, перевіряють за рівнем.

Встановлюють вертикальні опори по кутах сараю, обов'язково звіряючись із рівнем. Фіксують їх тимчасовими розпірками. З урахуванням дверних та віконних отворів збирають із дерев'яних брусів весь каркас сараю.

Хоч би який був площі будинок без сараю на ділянці не обійтися. Не все можна і потрібно заносити в будинок, навіть якщо і місце є, а якщо немає, то тим більше — господарські будівлі необхідні. Це, до речі, може бути першим досвідом у самостійному будівництві: звести сарай своїми руками можна і без навичок. Головне, щоб руки росли із потрібного місця.

З яких матеріалів будують

Якщо сарай розташований неподалік будинку і вас турбує його зовнішній вигляд, є сенс використовувати той же матеріал матеріал що і при будівництві будинку. Якщо не хочеться витрачати велику суму на господарську споруду, можна підібрати обробку так, що й здалеку і не відрізнити. У більшості випадків це не дуже складно: технологій багато і багато матеріалів дуже точно відтворюють зовнішній вигляд дорогих оздоблювальних матеріалів. Яскравий приклад тому. Він є під колоду, брус, цеглу, камінь із різною фактурою. Так що для будівництва сараю не обов'язково використовувати дорогі матеріали. Практичне використовувати недорогу технологію будівництва, а потім обшити матеріалом з фактурою, схожою на обробку основної будівлі.

Як швидко і дешево побудувати сарай

Найшвидший і водночас недорогий варіант побудови сараю — по . Каркас може бути дерев'яним або його обшивають зовні обробкою, ставлять дах і все, сарай готовий. Якщо сарай планується дерев'яний, його збирають із бруса та дощок. Сарай металевий можна зручніше робити з профільованої труби: квадратний перетин і варити і простіше стикувати в рази. Є ще спеціальний металокаркас. Він збирається на шурупи, а вся конструкція замовляється і виготовляється на заводі. Такі будинки вважаються найдешевшими, навряд чи сараї будуть дорогими. Складання і металевого та дерев'яного сараю займає кілька днів: перевірено не один раз.

Каркасна споруда виходить легка, тому фундамент під сарай потрібен полегшений. У більшості випадків достатньо стовпчиків, бетонних блоків, іноді встановлюють гвинтові палі або роблять буронабивні. На складніших грунтах і для тих, хто любить надійність, можна побудувати монолітний або збірний () стрічковий фундамент дрібного закладання.

Ще один варіант. Він придатний для ґрунтів, з яких добре йде вода, а підґрунтові води розташовані глибоко. Тоді розмічають ділянку, яка більше запланованого сараю на 50 см у кожну сторону, знімають дерн і роблять піщано-гравійну підсипку. На утрамбований щебінь укладають брус обв'язки та кріплять до них лаги підлоги (оброблені антисеплитком для прямого контакту деревини з ґрунтом). От і все. Жодних складнощів.

Це далеко не найкращий варіант: навіть при низькому рівні ґрунтових вод та ретельній обробці деревини сарай простоїть недовго. Якщо це вас влаштовує, можна робити і так.

Фундамент для каркасного сараю

Усі типи пальового або стовпчастого фундаменту припускають розташування одиничних опор по периметру: обов'язково під кутами будови та в місцях примикання перемичок (перегородок), якщо такі передбачені. Крок встановлення опор залежить від розмірів сараю та від того, які лаги плануєте використовувати. Чим більше проліт, тим більшого перерізу потрібні лаги.

Наприклад, для ширини сараю 2 метри можна поставити тільки два ряди стовпчиків і лаги при цьому будуть 150*50 мм (в крайньому випадку 150*40 мм). Якщо ширина сараю 3 метри, то чи ставити проміжні опори (стовпчики, палі), чи брати дошку 150*70 мм. Порахуйте, що у вашому регіоні дешевше вийде і вибирайте.

При ширині дошки 100 мм підлога під ногами відчутно прогинається. Так що доводиться крок встановлення лаг робити близько 30 см. Тоді прогину немає зовсім, або він незначний (від ваги залежить).

Найшвидше зробити фундамент на готових блоках: їх можна купити чи зробити самостійно. Під них копаються котловани трохи більше за розмірами, ніж блоки. На дно насипають пісок, трамбують, потім гравій, його теж трамбують. Товщина підсипки в утрамбованому вигляді - 20-30 см. На неї встановлюються блоки, а вже на блоки монтується нижня обв'язка.

Якщо мова про дрібнозаглиблений стрічковий фундамент, то траншею копають углиб на 40-60 см щодо рівня ґрунту, ширина стрічки близько 25 см, а сама траншея має бути ширшою як мінімум на півметра або більше: в неї встановлюється Дно рівняють, трамбують. На дно насипають щебінь та знову трамбують.

З прутка 12-14 мм в'яжуть каркас. Чотири ребристі поздовжні прутки пов'язують за допомогою рамок, виготовлених з гладкого прутка 6-8 мм. Розміри рамок повинні бути такими, щоб вся арматура знаходилася від країв стрічки на відстані не менше 5 см. Наприклад, якщо фундамент буде 40*25 см, прутки пов'язують у конструкцію з прямокутним перетином 30*15 см.

В опалубку встановлюють зв'язаний каркас, який потім заливається не нижче М-200

Дерев'яний каркасний сарай своїми руками: покроково з фото

Було збудовано каркасний сарай розміром 6*3 метри. Дах односхилий, критий ондуліном. Висота передньої стіни 3 метри, задньої - 2,4 м. Експлуатація показала, що при такому перепаді висот снігу багато не накопичується (Лін. область).

Як фундамент під сарай використані стандартні блоки ФБС 600*300*200. Вони укладені на піщано-гравійну підсипку товщиною 25 см. Поверх блоків укладена гідроізоляція відсіку - шар руберойду, на бітумну мастику. Зверху ще приклеєний на ту ж мастику шар «гідротексу». Такий пиріг зроблений тому що рівень ґрунтових вод високий, необхідно було гарантовано захистити будівництво від вогкості.

Початок будівництва сараю. На фундамент покладено гідроізоляцію, на неї — обв'язування, а до обв'язки прикріплено брус.

На гідроізоляцію укладався брус перетином 150*150 мм (всі оброблені пиломатеріали). З'єднувався в півдерева, бився цвяхами – 100*4 мм. Для тих, хто незнайомий із теслярською справою, можна з'єднати бруси встик, на місця з'єднання прибити зсередини посилені куточки, зовні - монтажну пластину.

У цьому випадку каркас до блоків нічим не кріпився. У регіонах із підвищеними вітровими навантаженнями це невиправдано. Кріпити можна за допомогою шпильок: під них наскрізь, через брус, в блок, свердлиться отвір такого ж діаметру (12-14 мм). У нього заганяється шпилька, болт потім підтягується ключем. Щоб капелюшок сховався, під нього можна розсвердлити отвір.

Наступний крок – кріплення лаг підлоги. Встановлено на ребро дошки 150*60 мм. Кріпляться до обв'язування спеціальними скобами відповідного розміру. Кріпились на цвяхи 100*4 мм.

Лаги вирівнювалися по верхньому краю бруса. Все має бути рівно, інакше підлогу стелити важко. Можливо, доведеться вирівняти рубанком або переробляти.

Каркас збирався за технологією «платформа»: спочатку настелили підлогу, а на неї монтували стіни. Каркас стіни або її частина збирається на підлозі. У деяких випадках відразу обшиваються із зовнішнього боку, якщо вибраний для обшивки плитний матеріал. І вже у такому вигляді (з обшивкою чи без) піднімаються, виставляються вертикально та закріплюються.

Є друга технологія "баллун". Нею каркас монтується поступово: на обв'язку або навіть відразу на блоки монтуються кутові стійки каркаса. Вони виставляються на рівень у всіх площинах. Між ними натягують канат, яким потім виставляють інші стійки. Їх також прибивають по одній, скріплюючи між собою укосами та тимчасовими поперечками.

В даному випадку була обрана технологія «платформа» і на лаги настелили товщину ОСП 18 мм. Взагалі підлогу можна зробити з дощок, фанери (вологостійкої), ОСП і т.д. Дошка знадобиться 20, фанера - 13-15 мм, але потрібна вологостійка (ОСБ вологостійка за замовчуванням).

Далі почалося збирання стін. Повністю збивається каркас: нижня обв'язка, стійки, верхня обв'язка. У такому вигляді встановлюється по краю бруса обв'язки, виставляється, зміцнюється страховими розпірками, упорами, укосами. Прибивається наскрізь через підлогу до бруса обв'язки. Цвяхи брали 200*4 мм.

Для складання каркаса використані дошки 100*50 мм, відстань між стійками 600 мм, крокви встановлені з таким самим кроком. Кроквяна система збиралася з 150*40 мм.

Віконні та дверні отвори посилені - прибиті по дві дошки, які між собою збиті цвяхами в шаховому порядку через 20 см. Навантаження тут більше, тому потрібне посилення. В одному з торців передбачені ворота для завантаження/вивантаження великогабаритних речей. Тому в цій стіні (на фото видно) лише кутові стійки та посилені – для кріплення стулок.

Так як дах односхилий, кроквяна система проста: укладаються на ребро дошки, які обрані під крокви. Їх довжина більша, тому що необхідний звіс покрівлі. Він зазвичай 30-50 см із кожного боку. В даному варіанті при ширині сараю 3 метри, довжина кроквяних ніг (з урахуванням ухилу) склала 3840 мм.

Набивали навскіс цвяхами — по два з кожного боку. Можна посилити установкою куточків: так витримає навіть значні вітрові та снігові навантаження.

Стіни зовні зашили ОСП 9,5 мм завтовшки.

Встановили двері, зроблено невеликі сходи.

Останніми штрихами встановлювалась вітрова дошка. Потім сарай був обшитий вагонкою і пофарбований фарбою в тон іншим спорудам на ділянці. Сарай своїми руками на готовому фундаменті збудовано за два вихідні дні. Обшивка вагонкою і фарбування були значно пізніше майже через місяць.

Остаточний варіант сараю… гарно

Непривабливий фундамент зашитий нарізаним за розмірами азбестовим листом. Гарний вийшов сарай.

Сарай з двосхилим дахом з металочерепиці

Цей сарай будувався поодинці. Будівництво також каркасна: найдешевший спосіб. У цьому випадку спосіб збирання – «баллун» – поступове виставлення стійок. Все починається також: спочатку зробили стовпчики під фундамент. Лише цього разу цегляні.

Як бачите, у кутові стійки вмонтовано шпильки. У обв'язувальному брусі свердляться отвори і він одягається на шпильки. Їх можна робити не тільки в кутах, а й на проміжних стовпах теж: міцніше триматиметься.

Цей сарай має невеликий ганок, тому на потрібній відстані встановлений поперечний брус. А на нього спиратиметься стіна. Під нього попередньо зроблено і стовпчики.

Лаги можуть кріпитися ще й врубкою. Тоді в обв'язувальному брусі вирізається виїмка за формою лаги. По глибині вона не повинна перевищувати 30% від товщини бруса, тому лага підрізається так, щоб вона стала на одному рівні з обв'язкою. Це спосіб більш трудомісткий.

Далі збирався каркас: кутові стійки 100*100 мм, проміжний - 50*100 мм, верхня обв'язка та кроквяна система збиралася з тієї ж дошки. Трикутники зверху посилені накладними металевими пластинами. Пластини меншого розміру кріпилися й у місцях стикування верхнього бруса обв'язування та стійок. Вони з'єднувалися встик без врубки, прибивали зверху і навскіс цвяхами. Пластини зменшили ймовірність складання при бічних навантаженнях.

Каркас обшивався листами ОСП — найзручніший розмір для будівництва. Згодом стіни оздоблять сайдингом під дерево.

Обшивка, до речі, не обов'язково має бути з фанери чи ОСП. Можна вагонку або дошку кріпити відразу ж стійки. Але тоді при складанні каркаса потрібно ставити укоси: без жорсткості плитного матеріалу споруда буде хисткою. Якщо укоси не ставити, можна хитнути рукою.

Після встановлення розкосів можна набивати дошку, вагонку, блок-хаус, імітацію бруса - вибір за вами.

Для тих, кого хвилює зовнішній вигляд будівлі, кілька ідей про те, як зробити хлів красивим у відео-форматі.

Відео про будівництво сараїв з дерева

Сарай вийшов гарний, але недешевий. Зате пристойний за розмірами, міцний і на вигляд не відрізняється від будинку — вписується в композицію. Все показано/розписано докладно, є одне порушення: гідроізоляція під металочерепицю укладена вертикально. Навіть при гарному склеюванні смуг рано чи пізно вода зробить собі доріжку. В іншому все грамотно.

У цьому випадку сарай своїми руками побудований на найдешевшому, напевно, фундаменті: у старі шини залитий бетон. На цих «стовпчиках» і стоїть каркас. Звичайно, виставляти їх потрібно на рівну надійну поверхню і самі вони мають бути в одному рівні. За міцністю такон основа не поступиться кращим бетонним блокам, а може ще й перевершить їх. Покришки, що виступають з-під будівлі, можна закрити, зробивши сходинку і розставивши згодом на ній квіти або використовуючи під інші потреби. Ще практичніше вийде.

Ще одне відео з покроковою ілюстрацією будівництва каркасного сараю з бруса.

Креслення з розмірами

Декілька креслень, які допоможуть вам зорієнтуватися з габаритами будівництва. За потреби коригуйте під свою ділянку чи потреби.

Сарай з односхилим дахом - креслення зі схемою розташування стійок

Квадратний сарай - розміри

Приступаючи до будівництва дачі або власного будинку, напевно, кожен замислювався і про те, щоб зробити господарський блок своїми руками.

Сарай - річ обов'язкова на будь-якій ділянці, його можна використовувати як склад інструментів, садівницьких пристосувань, у господарському блоці можна зберігати компактну техніку, а деякі власники розширюють його літньою кухнею, душем чи санвузлом, організують пташник.

На відео у статті ви можете побачити види госпблоків та їх використання.

В даний час будівництво для дачі можна придбати у вигляді готової конструкції, у зібраному або розібраному вигляді, а можна побудувати її самостійно.

Для того щоб вибрати місце, де розташовуватиметься госпблок, спочатку потрібно зрозуміти, для яких цілей він використовуватиметься, спираючись на це, визначити його розміри.

Плануєте обладнати будову для утримання птиці, дрібної худоби, туалету – отже, розташовуватися госпблок повинен на відстані не менше 12 метрів від житла і не менше 4 метрів від сусідів.

Якщо сарай буде обладнаний для душу, значить, будівництво та сусідня ділянка будуть в 1 метрі один від одного, а відстань між госпблоком та будинком 8 метрів.

Краще, якщо госпблок на дачі буде універсальним, в якому ви зможете розташувати по краях санвузол та душ, а приміщення під господарські потреби зробите посередині.

Якщо ваша ділянка обмежена в площі, розгляньте як варіант будівництво багатоповерхового госпблоку з льохом у підвалі, літньою кухнею на другому поверсі.

З чого збудувати госпблок?

Визначившись із місцем розташування сараю на дачі, подумайте, з якого матеріалу ви будуватимете госпблок: дерева, металопрофілю, піноблоків. Можливо, його буде комбіновано.

Будівництво господарського блоку з профнастилу останнім часом користується великою популярністю.

Вибираючи цей матеріал, ви отримаєте швидкий монтаж конструкції, довгостроковість використання - листи профнастилу легкі, мають антикорозійне покриття та різне колірне забарвлення.

На дачі, щоб збудувати сарай, частіше використовують каркасний спосіб, оскільки він досить простий.

Як каркас використовують дерев'яні бруски, з яких зводять госпблок, а потім обшивають їх листами профнастилу. Дерев'яний каркас можна замінити каркасом із металопрофілю.

Інструкція будівництва сараю з профнастилу складається з наступних етапів:

  • фундамент;
  • заснування;
  • каркас;
  • стіни та дах;
  • утеплення та оздоблення.

Закладаємо фундамент будівлі

Визначившись із місцем та матеріалом, можна приступити безпосередньо до будівництва, тобто закласти фундамент госпблоку.

Для початку потрібно зробити розмітку і позначити по периметру майбутньої споруди розміщення стовпів (труб) по кутах та в центрі довгих стін.

Знімаємо шар ґрунту приблизно 20 сантиметрів, половину ями засипаємо піском (10 сантиметрів по глибині), ретельно утрамбовуємо, формуючи фундамент.

Готуємо місця для стовпів. Викопуємо ями глибиною 1метр, сумішшю з піску та дрібного гравію утрамбовуємо дно кожної ями, створюючи фундамент.

Встановлюємо труби, перевіряємо рівнем, щоб не було перекосів, заповнюємо піском порожнечі. І заливаємо цементом.

Спочатку цементом заповнюємо порожню частину труб приблизно на одну третину і трохи піднімаємо. Далі заливаємо цементом частину стовпів, що залишилася.

Для більш міцної фіксації труб можна використовувати арматуру, вмонтувавши її в основу кутових стовпів та заливши цементом.

Фундамент госпблоку повинен просохнути, це займає приблизно 2 тижні. Необхідно на цей час захистити його від сонячного проміння, а піщану подушку основи періодично зволожувати.

Збираємо основу госпблоку

Поки сохне фундамент госпблоку, можна почати збирати каркасний кістяк сараю, починаючи з його заснування – рами.

Дерев'яні бруски завтовшки не менше 15 сантиметрів збираємо у прямокутник 6х3 метри. Фіксуємо їх між собою шурупами, додатково використовуючи метод півдерева, який представлений на фото.

Фото кріплення брусів.

Фундамент і рама мають між собою прошарок. Зазвичай як будматеріал використовують руберойд, кінці якого загинають всередину, щоб не збиралася вода.

Обробляємо все антисептиком для захисту від вологи, плісняви, комах. Як антисептик можна використовувати оліфу, покривши нею поверхню в два шари.

Підстава посилюємо трьома поперечними лагами, розташовуючи їх між собою на однаковій відстані.

Будуємо каркас сараю

Щоб зробити сарай, а точніше, його каркас, нам знадобляться дерев'яні бруси завтовшки 10 і 15 сантиметрів.

Збираємо конструкцію, починаючи з торців, не забуваючи про віконні отвори, якщо ви плануєте встановити вікна.

Саморізами прикручуємо вертикальні стійки до основи, з'єднуючи бруси між собою сталевими куточками.

Додаємо для фіксації каркаса по 2-4 вертикальні бруси з кожного боку, а для жорсткості між ними монтуємо косі планки.

Там де розташовуватимуться вікна (зазвичай на торцевих стінах посередині), між середніми брусами монтуємо вертикальні перемички, створюючи з них віконний отвір.

Щоб зробити дверний отвір, ставимо йому посередині стіни окремі вертикальні бруси з відривом 85 сантиметрів друг від друга.

Горизонтальна перемичка знаходиться не нижче 2 метрів.

Якщо дах буде похилий, відповідно висота вертикальних брусів буде відрізнятися біля передньої та задньої стінки, для торцевих стін у цьому випадку використовують різні по висоті стійки, зрізані вгорі під кутом.

Для госпблоку, що складається з кількох секцій, додатково встановлюються перегородки, дверні отвори формуються залежно від гаданої кількості дверей.

Приклади секційних хозблок показані в наступному відео сюжеті.

Для того, щоб вас було легше зібрати каркас, накресліть схему будівництва. Креслення істотно спростять роботу з будівництва.

Складання крокв та покрівлі

Крокви кріпляться на саморізи, причому отвори потрібно просвердлити заздалегідь - це дозволить уникнути тріщин. На брусах додатково в місцях скріплення необхідно зробити вирубки.

Укладаємо крокви на каркас, оформляємо звиси та карнизи, використовуючи обрізну дошку.

Підлогові дошки можна укласти як до встановлення крокв, так і після. При кріпленні дощок до поперечних лагах не забувайте використовувати рівень, щоб підлога не була деформована, саморізи краще використовувати типу «потай».

Важливо! Для тимчасового скріплення брусів використовуйте звичайні цвяхи перед остаточним з'єднанням деталей шурупами.

Майбутній сарай необхідно повністю обробити антисептичним засобом, і тільки після цього можна застилати дах і приступати до обшивки каркасу.

Робимо дах, стіни, утеплюємо сарай

Формуючи дах, пам'ятайте, що він вимагає обов'язкового настилу гідроізоляційного шару. Якщо ви плануєте обшити дах дерев'яними дошками, можете сміливо використовувати традиційний руберойд.

Дах можна покрити єврошифером, листами профнастилу, металочерепицею. У цьому випадку руберойд можна замінити на поліетиленову плівку.

Як обшити дах та зробити гідроізоляційний шар, дивіться у наступному відео сюжеті.

Стіни можна обшити листами ДСП, профнастилу, вагонкою, листами ДСП. Починають завжди з передньої стінки знизу нагору. Утеплюють будівництво пінопластом або скловатою.

Усередині сарай обшивають фанерою, дошками, листи профнастилу для внутрішнього оздоблення використовують рідко.

Хозблок готовий, залишилося лише провести до нього електрику, розетки. Встановити шафи, полиці, інші меблі на ваш розсуд.

Перша будівля, яка з'являється на новій дачній ділянці - це, звичайно ж, сарай, великий та місткий. Перший час, поки гола територія дачі не «обросте» повноцінними господарськими будівлями, будинком, літньою кухнею та гаражем, простий сарай з односхилим дахом довго залишатиметься єдиним притулком для інвентарю, будматеріалів та дачного майна.

Який варіант сараю вибрати для дачі

Залежно від планів майбутньої забудови дачної ділянки, наявності вільного часу та грошей вирішити проблему господарського приміщення на заміській ділянці можна кількома способами:

  • Найняти бригаду та побудувати капітальний сарай із цегли або піноблоку, з односхилим дахом та підвалом;
  • Залити своїми руками бетонний фундамент під майбутню споруду, купити п'ятитонний залізничний контейнер та встановити його на дачній ділянці замість сараю;
  • Побудувати з бруса та дошки звичайний сарай з односхилим дахом, розміром 3х6, як на фото.

Зрозуміло, досвідчені дачники зі стажем без вагань віддадуть свої голоси на користь останнього варіанту, це найбільш виважене та обдумане рішення.

Порада! Відразу будувати сарай з піноблоків на «чистій» ділянці не смокчемо правильно з точки зору планування, нерідко господарські будівлі такого типу доводиться зносити або переносити на користь дачі або гаража.

Крім того, будівництво кам'яних, збірних, щитових сараїв, як і купівля контейнера, вимагатиме на порядок більших капіталовкладень та часу, ніж необхідно для дерев'яної споруди з односхилим дахом та простеньким фундаментом. Головне, при великих витратах відчутних переваг перед односхилим дерев'яним сараєм розміром 3х6 не виходить.

Оптимальна конструкція дерев'яного сараю 3х6

Найбільш складним елементом саморобного сараю є його дах. Вибирайте для свого сараю односхилий дах, не помилитеся. Навіть досвідчені майстри воліють ставити на сараях односхилі дахи, вони не такі красиві, але простіше в будівництві і надійніше в експлуатації. Тим більше, що односхилий дах сараю своїми руками покроково можна зробити навіть з мінімальним досвідом будівництва.

Єдиною обов'язковою умовою є правильна орієнтація односхилих дахів і всієї споруди сараю щодо троянди вітрів, щоб зменшити ризик затікання дощової води під верхню звис та фронтони даху:

  1. Конструкція сараю, габаритами 3х6 м, з односхилим дахом наведена на кресленні;
  2. Споруда виконується на простому стовпчастому фундаменті з 12 опор. Як матеріал для стовпів використовується стандартний шлакоблок, але краще відлити опори з бетону в опалубці;
  3. Основу односхилий сараю складає каркас з дощок і бруса, розміри будови 3х6 метра, з висотою стелі в 2 м і найвищою точкою крокв 2,7 м;
  4. Односхилий дах виконується за класичною схемою, на висячих кроквах з набитими дошками обрешітки та плоскою покрівлею. Як покрівельне покриття можна використовувати профнастил, ондулін, або зробити двошаровий варіант з рулонного матеріалу, наприклад, руберойду.

Будівля вийде дуже проста і легка, якщо правильно зібрати фундамент, дерев'яна коробка каркаса з односхилим дахом легко витримає вітер в 18-25 м/с. Якщо на місцевості, в якій планується установка сараю, немає сильних вітрів, то при будівництві стінок можна обмежитися вертикальними стоками з дошки та бруса, як на кресленні. Для відкритої місцевості вертикальні опори, що несуть, рекомендується посилити бічними підкосами, як на фото.

Те саме стосується конструкції односхилого даху. Для тихої місцевості можна будувати односхилий дах без використання балок перекриття стель, але в цьому випадку верхню обв'язку стін і мауерлат потрібно підперти додатковими вертикальними опорами з бруса. Для вітряної місцевості односхилий дах необхідно обов'язково посилити балками перекриття та опорами в серединній частині крокв.

Будуємо своїми руками сарай з односхилим дахом

  • Для каркасу матеріал перетином 50х150мм - 14 шт., 25х100 - 23шт., 50х100 -19 шт.;
  • Для підлоги дошка розміром 25х100 мм – 27шт.;
  • Для обрешітки та опор даху необхідно 43 дошки перетином 25х100 мм.

Всі стики та з'єднання виконуються столярними чорними шурупами 50 мм, 70 мм і 110 мм. Для здешевлення будівництва можна використовувати звичайні цвяхи та будівельні куточки, але така економія не завжди виправдана.

Робимо фундамент під сарай 3х6

Після вибору місця будівництва сараю потрібно спланувати і видалити ґрунт на майданчику розміром не менше 3х6 м. Робити пляму забудови більшого розміру немає сенсу. Щоб не дошкуляла рослинність, зачищений простір можна засипати сіллю та піском.

Після розмітки місця розташування опор у точках установки стовпів викопуємо 12 ямок, глибиною по 15 см і розмірами під стандартний шлакоблок. На дно міні-котлованів відсипаємо шаром в 5 см суміш щебеню і піску, після чого викладаємо зі шлакоблоку стовпчасті опори на розчині кладки з добавкою ПВА.

Перед викладкою потрібно натягнути горизонтальні шнури, якими можна контролювати висоту кожної опори, щоб вся опорна поверхня стовпів знаходилася в одній горизонтальній площині.

Через добу можна встановлювати обв'язувальний брус. Всі кутові стики та Т-подібні врізки виконуються із запилом кінців «вполдерева», кожне з'єднання посилюємо саморізами, вкрученими в брус під різними кутами.

Збираємо каркас та односхилий дах

На наступному етапі потрібно встановити несучі вертикальні стійки, на кресленні вони виділені помаранчевим. Далі зашиваємо підлогу і укладаємо крокви односхилим даху.

Центральні стійки, що несуть, виготовляємо з дошки 50х100, для задньої стіни потрібно вирізати три стійки по 220 мм, для передньої стінки — чотири стійки по 250 мм. Кожну опору попередньо фіксуємо на нижній обв'язці одним шурупом, далі за будівельним рівнем виставляємо точне горизонтальне положення і додатково кріпимо невеликими півметровими підкосами, як на фото.

Після того, як усі стійки будуть встановлені, зміцнюємо їх додатковими тимчасовими підкосами і виконуємо обв'язування верхнього ярусу каркаса під майбутній односхилий дах. Щоб надати всій конструкції сараю додаткову жорсткість, до початку збирання елементів односхилого даху необхідно зашити підлогу шпунтованою дошкою.

Далі всі встановлені елементи, дошки для підлоги, крокви, обрешітки, бічні стійки, нижню і верхню обв'язку необхідно обробити антисептиком і консервантом. За час, поки виконуватиметься складання крокв і покрівлі односхилим даху, процедуру потрібно повторити двічі.

Для верхнього звису односхилих покрівлі, установки крокв і решетування потрібно закріпити додатковий горизонтальний брус мауерлата, як на схемі.

Запил посадкового місця на кроквяній балці виконується за розміткою або заготовленим шаблоном. Після встановлення і вирівнювання положення кожної балки рекомендується забити простір між балками короткими дошками, вони зафіксують крокву від горизонтального зміщення і одночасно посилять основу односхилий даху.

Покрівельні та оздоблювальні роботи

На завершальному етапі крокви односхилим даху зашиваємо дошкою обрешітки. Якщо для даху сараю будуть використовуватися бітумні матеріали - гнучка черепиця і руберойд, на дошки потрібно вкласти додатково листи ОСБ або забити суцільну решетування дерев'яною вагонкою.

Найпростіше покрити односхилу покрівлю за допомогою профнастилу. Металева поверхня витримає будь-які катаклізми, які тільки можуть виникнути на дачній ділянці, а укладати та кріпити покрівельний матеріал набагато простіше та швидше, ніж єврошифер або руберойд. Як гідроізоляція укладається поліетиленова плівка, краї якої будуть випущені з-під навісів і прибиті до верхнього обрізу дерев'яних стін сараю.

Укладання покрівлі на односхилим даху починають з лівого нижнього листа, як на схемі. Кожен елемент стикують з попереднім по ряду в перехльостування на дві хвилі, на нижній лист роблять нахльостування в 15-20 см. Місця перехльостування, нижній і верхній край обов'язково пробивають покрівельними цвяхами з силіконовою шайбою.

На боках покрівельного пирога прибивають вітрові планки, що захищають односхилий покрівлю від затікання води та поривів вітру. Аналогічну рейку для влаштування водовідвідного жолоба прибиваємо під нижнім звисом. Верхній звіс односхилий покрівлі захищаємо екраном із двох дерев'яних планок.

Зібраний каркас сараю, як правило, не утеплюють на зиму, тому як матеріал для зашивки стін можна використовувати вагонку, звичайну обрізну дошку або листові панелі ОСБ. Для набивання облицювання потрібно встановити на стіни додаткові вертикальні рейки та підкоси. Стики та щілини між плитами ОСБ та обрізною дошкою необхідно задути монтажною піною, надлишки ППУ обрізати та обов'язково зафарбувати атмосферостійкою фарбою.

Висновок

Вибраний варіант сараю з односхилим дахом, розміром 3х6 м, здатний простояти до 15 років без ремонту, за умови грамотного вибору захисних лакофарбових матеріалів. Така конструкція має одну незаперечну перевагу - сарай з бруса з односхилим дахом можна відносно просто розібрати і перенести на нове місце, після того як буде побудована дача або новий сарай з піноблоків.

Поділитися: