Дешевий будинок своїми руками. Дачний будиночок своїми руками: схеми та інструкції, як побудувати дачний будиночок Будівництво будинку від фундаменту до даху своїми руками

Не маючи фінансових можливостей для залучення професійних будівельників, можна озброївшись спеціальною літературою та терпінням самостійно звести будинок. Насправді це вимагає зусиль, але дозволяє заощадити до половини вартості будівництва.

Багато самостійних будівельників пропонують ознайомитися іншим з їхніми проектами та надають докладні звіти, супроводжуючи процес будівництва будинку детальними фотографіями.

Особливості планування будинку

Зусиллями двох чоловіків було збудовано дешевий будинок для постійного проживання із прибудованим гаражем. Спочатку в проекті гараж не був передбачений та прилаштовувався після завершення будинку.

Загалом проект у міру обговорення змінився за порадою інших будівельників та прохань дружини. Спочатку планування будинку включало 6 приміщень на двох поверхах.

У ході будівництва вирішено обладнати два санвузли, при цьому на першому поверсі туалет та ванна мають бути роздільними. Також змінилася площа вітальні та розташування сходів. Щодо початкового проекту вітальня була надто вузькою та витягнутою. Сходи також планувалися незручною та крутою. Після змін ці недоліки усунуто.

Вартість будівництва будинку своїми руками

У травні 2010 року батько невеликої родини запланував дешево збудувати будинок своїми руками на суму 300 тисяч рублів. У цю суму включалися витрати не лише на матеріали, а й на підключення газу та електрики. Відповідно до кошторису проводилися такі витрати:

1. Бетон - 20 700.
2. Ліс обрізний та необрізний - 70 000.
3. Пінопласт - 31 200.
4. Фанера - 8023.
5. Металопрофіль - 16 200.
6. Сайдинг - 22 052.
7. Вікна б/в - 4000.
8. Цвяхи, шурупи і т.п. - 15 000.
9. Доставка матеріалу та послуги екскаватора - 5200.
10. Септик - 10000.
11. Сантехніка, радіатори - 35 660.
12. ДКЛ та витрати на оздоблення - 21280.
13. Проект та монтаж газопроводу, внесок за підключення – 37 000.
14. Газове обладнання (плита, котел) - 29 000.
15. Підключення електрики з матеріалами – 3000.
16. Підключення водопроводу - 2000.

На думку самого будівельника у кошторисі відсутні кілька пунктів по дрібниці. Проте це також потребує додаткових витрат. Ще слід зазначити, що частина вікон були отримані від знайомих і не вимагали фінансових витрат. Усього на будівництво будинку без дрібниць витрачено 327 315 ​​рублів. Ця сума без урахування прибудованого гаража. Він прилаштовувався пізніше за окремим кошторисом. Додатково для будівництва гаража знадобилася сума близько 34 000 рублів. З урахуванням невказаних витрат будинок коштував не дорожче 400 тисяч рублів.

Монтаж дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту

Попередньо заплановано фундамент шириною 35 см та висотою над поверхнею землі 25 см та 20 см під ґрунтом. Як армуючий елемент обрана висікання перетин 2,5х100 мм. Армування стрічки планувалося в 2 шари, зверху і знизу, по три зв'язані листи висікання в кожному.

За порадами досвідчених будівельників були додані вертикальні елементи, а кількість листів, що зв'язуються, збільшено до 5 штук. Додатково збільшилася висота фундаменту над ґрунтом і становила 45 см.

армування висіканням - так робити не можна!

Після заливання фундаменту бетон встановлені 20 анкерних болтів для монтажу нижньої обв'язки.

Будівництво першого поверху

Перед монтажем стін першого поверху встановлена ​​та утеплена платформа та прокладено труби для каналізації. Низ платформи залишено відкритим, утеплювач зафіксований за рахунок закріплених обрізків дощок. Як утеплювач платформи використано 3 шари пінопласту, товщиною 15 см. Чорнова підлога виконана з дошки 150х50 мм.

Монтаж стін проводився у горизонтальному положенні. Між стійками укладено пінопласт та захист фанерою 8 мм, також встановлені вікна. Вікна в проекті використовувалися б/в. Установка зібраної стіни у вертикальне положення виконувалася двома чоловіками. У конструкції стін було вирішено відмовитися від встановлення укосин. Будівельник припустив, що жорсткість каркасу буде достатньою через обшивку фанерою.

Після збирання стін першого поверху виконувався монтаж внутрішніх перегородок. Як утеплювач також був використаний пінопласт.

Принцип збирання другого поверху

Після монтажу обв'язки було частково укладено тимчасову підлогу з необрізної дошки та проведено горизонтальне складання стін та їх вертикальне встановлення. Вікна для другого поверху також використовувалися вживані.

Для підвищення звукоізоляції у міжповерховому перекритті на лаги підлоги під дошки стелилося неткане сукно. Це дозволяє частково гасити вібрацію від кроків.

Монтаж крокв та покрівлі

Після закінчення складання стін мансардного поверху було встановлено кроквяну систему. Звиси крокв не подовжувалися. Як решетування використовувалася дошка-дюймівка. Дах крили профнастилом довжиною 4 м.

Зовнішнє оздоблення будівлі

Для зовнішнього оздоблення будівлі використовувався сайдинг. Він монтувався із вентиляційним зазором 25 мм. Також на етапі зовнішньої обробки виконано прибудову тамбуру. Фундамент під тамбур не монтувався, конструкція встановлена ​​на шматки бетону, що поклали на землю, і тротуарні бордюри.

Особливості сходів та її монтаж

Розташування сходів у проекті викликало безліч суперечок. Спочатку її розташування передбачало зайвий упор у стелю мансарди. Після зміни розташування та конструкції сходів вона виконана без майданчика з невеликим поворотом.

Сходи виконані з дощок 50х150 мм., ширина сходу 30 см. Монтаж сходів проводився після чорнового оздоблення першого поверху. Під верхнім прольотом залишено місце для обладнання туалету. Згідно з особистими відчуттями сходи виявилися зручними і компактними.

Внутрішнє оздоблення будинку

Перед початком оздоблення приміщень було виконане утеплення міжповерхового перекриття та підлога підлоги другого поверху. Для підвищення рівня шумоізоляції між лагами та дошками підлоги прибито повсть. Після цього було виконано чорнове оздоблення внутрішніх приміщень обох поверхів дешевого будинку.

Чорнова обробка включала три пункти:

1. Монтаж ДВП як вітрозахист.
2. Встановлення ГВЛ.
3. Шпаклівка стиків та сколів ГВЛ.

У чистовій обробці переважно використовувалося фарбування водоемульсіонкою. Вітальня, кухня та спальні пофарбовані у різні кольори. Підлога в кімнатах застелена лінолеумом, стелі оздоблені плиткою з пінополістиролу.

Самостійне будівництво свого будинку – економне рішення, яке підходить людям із великим досвідом будівництва. Недолік такої методики – великий ризик помилок як під час будівництва, так і підключення комунікацій та декоративного оздоблення. Натомість є й важливі переваги: ​​економія на підсумковій вартості (іноді до 40-50%) та повне відстеження робіт.

При грамотній підготовці і наявності певних навичок, при будівництві котеджу своїми руками, можна заощадити кілька сотень тисяч рублів і, при цьому, побудувати повноцінне житло для постійного використання. Як будувати котедж своїми руками, на чому можна заощадити, в якому порядку виконувати роботи та яких помилок слід уникати, буде розказано нижче.

Черговість робіт при самостійному будівництві

Правильне покрокове виконання робіт дозволяє виконувати ремонт без зайвих помилок та поспіху. Щоб знизити ймовірність бюджетних прорахунків, краще відразу розробити для себе індивідуальний план будівництва або використати наведений нижче приклад.

1. Розрахунок бюджету

Мінімальний поріг витрат за будівництво будинку – зазвичай 400-500 тисяч рублів, хоча точна сума залежить від його площі, призначення, сезонності використання.

Якщо потрібно звести маленький літній будиночок заввишки в один поверх, можна обмежитися витратами в 150-200 тисяч. 400-500 тисяч рублів - мінімум, необхідний для будівництва сімейного будинку з утепленням.

Майбутній господар має вирішити, скільки грошей він може витратити на будівництво будинку, його внутрішню та зовнішню відділу, закупівлю меблів та сантехніки. На основі цих даних вже складається проект, вибираються будматеріали.

2. Проектування

Цей крок можна виконати самостійно. Для полегшення планування будинку існують спеціальні онлайн-програми (як вузькопрофільні, так і універсальні, наприклад: 3Ds Max). За бажанням універсальну програму можна освоїти за 1-2 місяці, спрощену – за кілька днів. Самостійне планування та проектування споруди – суттєва стаття економії.

3. Підбір матеріалів

Вибір необхідних матеріалів для будівництва котеджу залежить від кліматичних умов та задуманого проекту. Так, наприклад, краще, якщо перекриття, що несуть, будуть тільки за зовнішнім контуром будівлі, адже тоді можна буде заощадити на внутрішніх перекриттях. Про те, як знизити витрати на купівлю будматеріалів, наведено нижче.

4. Узгодження проекту з сім'єю та технаглядом

Технічний нагляд при будівництві будинку є обов'язковим: він дозволяє уникнути юридичних порушень, а також усуває ризик підвищеної пожежонебезпечності, вибухонебезпечності.

5. Вибір підрядників, будівельної бригади

З метою економії можна виконати всі етапи будівництва будинку своїми руками, але це, як правило, призводить до зниження якості будівлі, зменшення його довговічності. Навіть досвідченому будівельнику знадобляться помічники.

Не слід доручати будівельникам всі роботи: на їхні плечі покладаються найважчі етапи (зведення фундаменту, встановлення перекриттів, що несуть).

Далі здійснюється будівництво, потім підведення комунікацій, зовнішнє оздоблення, встановлення сантехніки та внутрішнє оздоблення. Останній етап – встановлення меблів. При обробці приміщень теж потрібно дотримуватися певного порядку: спочатку штукатурять стелі, потім обробляють стіни, а підлогу обробляють в останню чергу.

Як знизити витрати на будівництво будинку?

Бюджетні будинки часто будують із неякісних та недовговічних матеріалів. Це головна помилка людей, які самостійно зводять своє житло.

Економія має бути розумною: знизити витрати можна без шкоди для довговічності та міцності будівлі, обравши дешевші другорядні елементи.

Зовнішнє та внутрішнє оздоблення

Домогтися приємного вигляду можна за кілька десятків тисяч рублів. Замість дорогих панелей, кам'яної кладки, цегли зовні можна використовувати:

• сайдинг (20-50 тисяч за середній будинок);
• традиційне покриття штукатуркою завтовшки 3 мм з подальшим фарбуванням;
• просту обробку дерева протигрибковим просоченням.

Найдешевший варіант – останній, проте він недовговічний. Покриття потрібно наносити заново кожні 3-4 роки, інакше деревина вицвітатиме або гнитиме. Естетична сторона такого оздоблення залишає бажати кращого.

Найпопулярнішим варіантом вважається сайдинг. Він дозволяє приховати недоліки основного покриття (наприклад, фанери, яка часто використовується для бюджетного будівництва). Недоліки обробки – високий ризик займання, низька екологічність, ризик виникнення зеленого нальоту у вологих регіонах. Сайдинг потрібно чистити, при сильному вітрі та поганому монтажі його може просто відірвати.

Оптимальний варіант – покриття штукатуркою. Це екологічно, безпечно з погляду займання. Відштукатурені стіни виглядають рівними та привабливими.

Ще одне цікаве рішення – штучний камінь. Якщо їм обробити нижній цоколь стін, обрамлення дверей та вікон, будинок виглядатиме навіть розкішно.

Каналізація

Підключення до загальної каналізації (яка рідко де є) коштує дорого. Тому, при будівництві приватних будинків, власники найчастіше облаштовують автономну каналізацію та септики.

Проведення комунікацій від усіх водопровідних елементів і особливо від туалету — не обов'язково. Відведення рідин, використаних для миття посуду та особистої гігієни, можна здійснити за допомогою простих канав. Більшість дачних ділянок оточені ними за периметром. Якщо їх немає, вирити траншеї можна самостійно взагалі без витрат.

Для збирання відходів із туалету ставиться септик. Його ціна з урахуванням установки коливається від двадцяти до кількох сотень тисяч карбованців. Для невеликої заміської будівлі підійде і бюджетний варіант.

Поверховість

Будівництво багатоповерхових будівель коштує дорожче, оскільки потрібне створення дорогих перекриттів між поверхами. Заощадити можна, збільшивши площу першого поверху, а не зводячи другий.

Ще одна особливість перекриттів: несучі елементи краще розташовувати за зовнішнім контуром будівлі, тому що в такому випадку внутрішні можна зробити не несучими. Це значно здешевить проект.

Утеплення окремих частин будинку

Якщо взимку в котеджі мешкає невелика родина, а влітку до неї приїжджають родичі, не обов'язково робити гостьові спальні, що утеплюють. Натомість часто облаштовується велика крита тераса зі склінням або стінами. У літній період температура у ній досить тепла, щоб гості могли ночувати.

Від утеплювача можна відмовитись у гаражі, господарських приміщеннях, у передбаннику (небажано).

Що в будівництві краще доручити підрядникам?

Якщо намагатися здешевити будівництво основних частин будівлі, будинок прослужить недовго і навіть може обрушитися. Нижче представлені речі, на яких у жодному разі не варто економити, і краще доручити виконання робіт професіоналам.

Фундамент, стіни та покрівля

При будівництві бюджетних будинків та дач використовується дрібнозагублений фундамент. Деякі будівельники намагаються заощадити, використовуючи армування висіканням. Це призводить до зниження міцності фундаменту, що є неприпустимим. Армування має бути якісним.

За відсутності досвіду у використанні бетону краще доручити роботи із заливання фундаменту професіоналам. Інакше можуть бути потрібні додаткові витрати на вирівнювання нижньої обв'язки.

Як при установці фундаменту, монтажу покрівлі та установці крокв краще звертатися до спеціальних компаній, що займаються будівництвом. Тоді можна буде не турбуватися про пожежну безпеку, що будинок просяде або виявиться перекошеним, що під час снігопаду обвалиться дах і т.д.

Підведення комунікацій

Проведення газопроводу до будинку, підключення електромереж, розведення труби повинні здійснюватись професіоналами, оскільки при неправильному монтажі високий ризик надзвичайних ситуацій. При підведенні газу обов'язковий технагляд, з яким потрібно буде узгодити розташування колонки щодо інших приміщень та побутових приладів.

Також не слід заощаджувати на газі, просто відмовляючись від нього. Якщо через стиснутий бюджет, будинок холодний і потребує постійного обігріву, економічніше з цією метою використовувати газ, а не електрику.

Чим утеплити будинок?

Будь-які будинки та котеджі, збудовані для постійного проживання, вимагають утеплення стін. Коли йдеться про недорогу дачу або котедж, нам часто ставлять у приклад каркасні будівлі, які дуже популярні в Європі та США. Коштують вони дешево, швидко будуються, матеріали можна купити на будь-якому ринку. Однак, в умовах нашого, російського клімату, з перепадами температур до -20 або навіть -30 градусів взимку, жити в таких будинках комфортно лише в теплу пору року.

Будинки з цегли та бетону вимагають мінімуму матеріалів, що утеплюють. При великій товщині стін, можна взагалі обійтися без них. Чого не скажеш про інші матеріали: фанера, СІП-панелі, дерево, газобетон та ін.

Тому суттєва стаття витрат при будівництві дачі або будинку самотужки – це покупка утеплювача. Це коштуватиме як мінімум 50 тисяч рублів при покупці пінопласту для двоповерхового будинку.

Більшість людей, які будують будинки самостійно, вважають за краще будувати з деревини, а потім дешево утеплювати його пінопластом. У холодну пору року таку будівлю необхідно постійно опалювати, що також призводить до великих витрат. Що дешевше – заздалегідь утеплити будинок чи, заощадивши на матеріалах, підключити опалення?

Підведення газопроводу та внесок за приєднання до нього коштує від п'ятдесяти до кількох сотень тисяч рублів. У будинках, побудованих з цегляними або бетонними стінами, можна обмежитися електричними обігрівачами, що включаються лише в особливо холодний час. З погляду постійного проживання у північних широтах країни, вигідніше відразу зробити фундаментальне утеплення. Тоді можна буде знизити чи взагалі виключити витрати на газ.

Для будинку, який використовується лише сезонно, як дача, краще вибрати перший варіант: легке утеплення та газове опалення. При цьому газ слід підводити лише, якщо господарі періодично приїжджають у будівлю та взимку: на свята, канікули тощо. Якщо будівництво використовується лише влітку, можна відмовитися від підключення газу та зупинитися на тонкому утеплювачі. Це найекономічніший варіант.

Після придбання заміської ділянки для дачі обов'язково стає актуальним питання, як побудувати дачний будиночок своїми руками. Що ж, звести його самостійно — цілком можливо, якщо, звісно, ​​не задумано величезного «палацу», що вимагає залучення будівельної техніки та бригади професіоналів.

Зазвичай для дачі вибираються компактні будівлі, але, тим не менш, будиночок повинен мати все необхідне відпочинку - кімнати, кухню, веранду. Остання стане улюбленим місцем для вечірнього проведення часувсієї родини. Дуже важливо зробити так, щоб дачний будиночок став затишним та комфортним, тому потрібно продумати всі нюанси його облаштування.

Оптимальним матеріалом для дачної споруди є деревина, а принципом будівництва – каркасна споруда.

Безумовно, перше, що необхідно буде зробити, — визначитися з місцем і розмірами споруди, скласти проект, спланувати подальшу роботу.

Прої кт невеликого дачного будиночка

Розмір майбутнього будинку багато в чому залежить від площі дачної ділянки, кількості членів сім'ї та матеріальних можливостей господарів. Якщо грамотно провести планування, скласти вдалий проект і вибрати недорогий, але якісний матеріал для будівництва, можна заощадити місце, кошти і час роботи.

У будь-якому разі перші кроки — складання проекту

Найчастіше дачний будиночок має розмір 5.0 × 6.0 або 4.0 × 6.0 м . Будівлі більшої площі зводять значно рідше, і, в основному, у випадках, коли їх планується експлуатувати цілий рік. Але це вже, скоріше, буде не дачний будиночок, а повноцінний заміський будинок.

Планування розташування будинку, можливо, доведеться проводити на підставі вимог, які можуть бути встановлені правлінням садівничого товариства, тому, купуючи, про такі нюанси потрібно дізнаватись заздалегідь. Найчастіше потрібно дотримуватися наступних відстаней:

• Будинок має бути встановлений на відстані 3-х метрів від межі сусідньої ділянки, а від паркану, що відокремлює ділянку від загального проїзду (вулиці) – на 5 метрів.
• З метою забезпечення пожежної безпеки кам'яний будинок від іншої кам'яної будівлі розміщують на відстані не менше шести метрів, а від дерев'яної — десяти. Якщо будинок дерев'яний, його слід встановлювати на відстані не ближче 15-ти метрів від іншої дерев'яної будівлі.
• Щоб будинок не закривав собою сусідні будівлі від сонячного світла, якщо він поставлений на східній, південній або західній стороні ділянки, його розташовують на відстані від іншого житлового будинку, щонайменше дорівнює його висоті.

Зазвичай для встановлення дачного будиночка вибирається найвище місце на ділянці, в якійне збиратиметься вода під час танення снігу або від злив. Підвищена вологість під будинком ніколи не піде на користь жодному будівельному матеріалу, зате завжди позначиться негативно за загальною міцністю і довговічністю конструкції.

Найчастіше для будівництва дачних будиночків вибирають такі технології його зведення: каркасно-щитове будівництво, зруби з колод, стіни з блоків або цегли.

Для дачних ділянок переважно вибираються проекти одноповерхових будиночків із закритими чи відкритими верандами, чи терасами. Часто будова має горищне приміщення, що використовується для зберігання садового інвентарю та інших речей, непотрібних, здавалося б, у повсякденному побуті, але які можуть завжди стати в нагоді на дачі. Однак, трапляється і так, що в деяких проектах балки горищного перекриття відсутні зовсім, і тоді скати даху одночасно виконують роль стелі.

Якщо сім'я велика, а площа ділянки не така вже й велика, як хотілося б, то можна запланувати двоповерховий будинок, який займає в основі зовсім небагато місця. У цьому випадку перший поверх можна віддати під вітальню, терасу та кухню, а на другому — влаштувати затишні спальні місця для всієї родини.

Зовсім необов'язковоу дачній будові зводити повноцінний другий поверх, тому що його роль може чудово виконати і мансардна надбудова. Обробивши її натуральними матеріалами, там можна створити чудову здорову дачну атмосферу.

Дачні будиночки в основному використовуються в теплу пору року, починаючи з приходом весни і закінчуючи восени. Тому посиленого утеплення стін та даху вони не вимагають, але прилади для обігріву приміщень все-таки мають бути передбачені – на випадок холодних ночей чи зниження температури за нестійкої погоди. Зазвичай як обігрівачі використовуються електроприлади, наприклад, конвектори або інфрачервоні плівкові випромінювачі, але іноді власники воліють навіть встановлювати каміни або чавунні печі.

До речі, якщо задумано зведення справжнього каміна або цегляної печі, то їх потрібно обов'язково включити в проект, що складається.

Існують і готові варіанти дачних будинків, що продаються комплектно у розібраному вигляді, які потрібно просто доставити на ділянку та зібрати. До будь-якого подібного набору деталей обов'язково додаються докладні інструкції, в яких викладено порядок проведення робіт, основні технологічні прийоми та схеми з'єднань окремих елементів та вузлів.

Для господаря ділянки, якамає базові навички будівельних робіт, не складе великої праці зібрати подібний дачний будиночок самостійно. Головною перевагою цього варіанта можна назвати те, що часто в комплект вже входить все необхідне для електричної мережі будівлі, для вентиляційної системи і навіть для монтажу водопроводу.

Відео: невеликий акуратний дачний будиночок, що виправдовує свою назву

Який тип будиночка вибрати?

Визначившись із зразковим планом майбутнього будиночка, необхідно вибрати матеріал для його побудови. Від цього вибору залежатиме не тільки вид самої будівлі, а й комфортність перебування в ньому, а також витрати на будівництво.

• Традиційним матеріалом для дачного будинку є деревина, яка створить у ньому сприятливий мікроклімат, наповнивши його запахами лісу. Дерев'яний будинок може бути зведений каркасним способом, з бруса або колод. Недоліком дерев'яних будівель вважають високу пожежну небезпеку матеріалу.

Однак, дерев'яні будинки будували завжди, і багато хто з них простояв століття. Сьогодні ж у продажу є спеціальні вогнезахисні просочення, які значно знижують ризик займання дерев'яних будівель. Та й взагалі – найголовніше тут не матеріал, а людський фактор – саме зневага людей елементарними вимогами пожежної безпеки в переважній кількості випадків стає причиною займання.

• Будівля цегляної споруди обійдеться набагато дорожче, але її можна буде з великою підставою назвати повноцінним будинком, яким вийде користуватися не тільки в літній період, а й, за необхідності, взимку, якщо в ньому встановити піч. Цегляні будівлі набагато меншою мірою схильні до займання і при якісній кладці прослужать досить довгий термін. Недоліками їх можна назвати складніший і триваліший процес з будівництва, що вимагає спеціальних навичок, і висока ціна на матеріали.

• Найчастіше при будівництві дачного будиночка використовуються різні матеріали. Наприклад, будинок зводиться з деревини, але на фундаменті з бетону, цегли або блоків.

Цей варіант можна назвати оптимальним, оскільки фундамент із стійких до вологи матеріалів створить оптимальні умови для зведення стін з деревини, таким чином стане для дому надійною основою.

Саме цей, останній варіант і варто розглянути, оскільки він найпопулярніший із усіх видів дачних будиночків.

Етапи будівництва дачного будиночка

Матеріали для будівництва дачного будиночка

Якщо немає бажання возитися з розрахунками, то краще придбати збірну готову модель будиночка, що має певну площу, для якого потрібно лише підготувати місце.

У всіх інших випадках потрібно придбати будівельні матеріали. Їхній вигляд, розмір, обсяг, загальна кількість – все залежно від розміру планованої споруди, що визначається проектом.

Ціни на різні види бруса

Матеріал для фундаменту

Для будь-якого з видів фундаменту знадобляться такі матеріали:

- Пісок, щебінь, цемент;

- третьосортна дошка та брус для опалубки;

- Цегла або бетонні блоки;

- Гідроізоляційний матеріал (руберойд);

- Керамзит середньої фракції.

Матеріал для стін та даху

Так як для зведення стін вибрано деревину, то, відштовхуючись від цього, підбиратимуться й інші матеріали:

- бруски та дошки різних розмірів, залежно від параметрів конструкції;

- кріпильні елементи - цвяхи, шурупи, болти, шпильки;

- Кутки різної конфігурації, металеві пластини - для скріплення вузлів;

- Пароізоляційна плівка;

- утеплювач - мінеральна вата, ековата або керамзит;

- Для покриття даху краще вибрати легкий матеріал – ондулін або профнастил.

Після того, як місце встановлення майбутнього будиночка визначено, матеріали придбані, можна переходити до облаштування фундаменту. Щоправда, спочатку доведеться ще визначитися з його типом.

Фундамент дачного будиночка

Навіть при зведенні такої невеликої та легкої споруди, як дерев'яний дачний будиночок, без фундаменту ніяк не обійтися. У даному випадку в цих цілях ідеально підійде один з двох видів - це стовпчастий і стрічковий фундамент. Який із них вибрати - залежить від переваг будівельника.

• Стовпчастий фундамент буде менш витратним варіантом, тому що дозволить серйозно заощадити на будматеріалах. Крім цього, такий фундамент можна виконати самостійно, без сторонньої допомоги, що теж дозволить заощадити деяку суму.

Як правильно звести, можна з усіма подробицями дізнатися, пройшовши за цим посиланням на відповідну сторінку нашого порталу.

• Для створення стрічкового фундаменту знадобиться не тільки більша кількість матеріалів, а й досить тривалий термін. Це не дивно - по всьому периметру майбутнього будинку потрібно буде вирити траншею. гідроізолюватиїї, встановити арматурну конструкцію, спорудити опалубку і залити котлован бетоном. А після цього, хочеш чи ні, але потрібно ще й місячний термін до повного застигання залитої стрічки та набору нею марочної міцності.

Однак, стрічковий фундамент все ж дуже популярний серед індивідуальних забудовників. Цей варіант зручний тим, що дозволяє під будинком зробити підвальне приміщення, правда, для цього стіни фундаменту доведеться підняти над поверхнею ґрунту на 700÷800 мм. докладно описано у статті, яку можна знайти на нашому порталі, пройшовши за пропонованим посиланням.

Якщо вибирається стовпчастий фундамент, то рекомендовано з майданчика, який перебуватиме під будинком і навколо нього на 500 ÷ 600 мм, зняти верхній шар ґрунту на 150 ÷ ​​200 мм. Потім засипати в котлован шар піску в 30 ÷ 40 мм, який слід утрамбувати. Зверху піщаної подушки укладається шар середньофракційногощебеню і також ущільнюється, а простір, що залишився, потрібно засипати керамзитом середньої фракції. Всі ці процедури робляться для того, щоб дрібні гризуни не могли підібратися до будинку. Вони на дух не переносять керамзит (особливо – дрібний), тому що він містить велику кількість пилу та має пухку поверхню.

Керамзит дрібної фракції - відмінний засіб від гризунів

Щоб захистити будинок від проникнення великих гризунів або інших непроханих гостей зі світу тварин, простір під будинком бажано закрити металевою сіткою з комірками не більше 10 мм.

Зведення каркасної конструкції

Для дачного будинку оптимальний вибір – каркасна конструкція.

Каркасний будинок може бути поставлений як на стовпчастий, так і на фундамент. Зведення завжди починається від основи, яка має бути надійно гідроізольованадвома-трьом шарами настеленого руберойду.

• Якщо у проекті передбачена веранда, потрібно відразу ж відокремити її зону, над якою буде зведено дах, але не буде суцільних стін. Для підтримки даху над верандою можна використовувати стійки загального каркасу стін. Інший варіант - верандабуде прибудовано до будинку окремо.
• Все без винятку дерев'яні заготовки необхідно обробити антисептичними складами та антипіренами. Ці просочення підвищать опір деревини до займання, до гниття, попередять появу гнізд комах чи колоній представників мікрофлори – плісняви ​​чи грибка

• Після того, як заготівлі отримали належну підготовку і повністю просохли, під час будівництва спочатку виготовляється нижній каркас (вінець), який буде покладений на фундамент та згодом використовуватиметься для монтажу підлоги.

Щоб підлога була надійна, для каркаса необхідно брати якісні бруси потрібного перерізу. Якщо дозволяють засоби, то краще вибрати дерев'яні елементи не за «нижньою межею» розмірів, а закладаючи певний запас у їх перетин.

У таблиці наведено оптимальні розміри бруса для каркасного будинку:

• Опорні балки каркаса монтуються на вінцеві бруски, розташовані по периметру фундаменту, на відстані 600 ÷ 700 мм один від одного. Закріплюються вони за допомогою куточків або шляхом врізання. Якщо елементи мають великий розмір перерізу, їх додатково можна скріпити металевими скобами.

• Коли нижня обв'язка із опорними балками буде готова, виготовляються каркаси стін. Вони можуть бути зібрані окремо, а потім у готовому вигляді підняті та закріплені на бруски обв'язки каркасу.

Інший варіант – піднімати каркас безпосередньо за місцем. Наприклад, якщо будинок зводять самостійно, без помічників, то готовий каркас з тіні буде дуже непросто поодинці підняти на висоту обв'язки, рівно встановити і тимчасово, до остаточного закріплення, зафіксувати. А це означає, що доведеться кожен із брусків виставляти окремо.

• Розмір брусків для стійок каркасу стін повинен становити як мінімум 100×100 мм, але він може також монтуватися і з дощок, що мають переріз не менше 50×150 мм.

Бруски закріплюються на нижню обв'язку за допомогою потужних куточків, які здатні утримати їх у вертикальному положенні. Найкраще для скріплення використовувати не цвяхи, а саморіз - різниця в ціні не така значна, але якість і надійність складання виходить незрівнянно вище.

• Встановлюючи вертикальні стійки, потрібно відразу ж помітити розташування прорізів для вікон і дверей. Найкраще ділянку, де вони повинні бути встановлені, залишити в каркасі вільною, і зробити монтаж частини стіни з віконним отвором окремо.

Потім, коли на всі інші вертикальні стійки буде встановлений і закріплений верхній брусок обв'язувальний, ділянка з віконним прорізом закріплюється на залишене для нього місце.

• Так само збираються всі чотири стіни. На кутах бічні стійки скріплюються між собою кутками, або замість двох окремих монтується одна загальна кутова стійка. Її рекомендовано підперти діагональними підкосами з двох сторін, вони додадуть жорсткості всієї конструкції стіни.

• Дверний отвір облаштовується в каркасі відразу. Його зміцнюють додатковою стійкою, оскільки підвішені на петлях двері мають певну вагу, яка повинна спокійно витримуватися як укріпленим отвором, так і всім каркасом стіни.

• Якщо планується обшити каркас із зовнішнього боку вагонкою, то наступним етапом проводять цей захід. Обшивка додасть конструкції додаткову жорсткість, яка дозволить продовжити монтаж горищного перекриття та

Монтаж підлоги можна провести відразу після зовнішньої обшивки стін, але тільки в тому випадку, якщо цього ж дня дах буде покритий покрівлею. Вкрай небажано, щоб свіжоукладене покриття підлоги промокло, якщо раптом уночі несподівано піде дощ. Тому краще все-таки спершу вирішити питання з дахом, а потім уже спокійно займатися всіма іншими будівельними заходами всередині будинку.

Будівництво даху та укладання покрівлі

Види кроквяних систем

Декілька слів потрібно сказати про види кроквяних систем, оскільки, перейшовши до зведення даху, необхідно мати загальне уявлення про це, знати, яку конструкцію краще вибрати.

Кроквяні системи бувають двох видів - висячі і похили.

Висяча система

Висяча кроквяна система відрізняється тим, що влаштовується тільки на зовнішніх несучих стінах і не має інших опор. Вона чудово підійде для зведення над невеликою дачною будовою. Для того щоб полегшити навантаження на дерев'яні стіни і фундамент, висячі крокви скріплюються затяжкою.

Сам висяча конструкція складається з поперечного бруса, який виконує також функцію, що перекриває, і може одночасно бути каркасом для підшивки стелі, а також зі кроквяних ніг, що утворюють скати даху.

Нахильна система

Наслонная система монтується у разі, якщо у будинку, крім зовнішніх стін, є внутрішні капітальні перегородки, які стануть додатковими точками опори. Така схема також може бути використана при будівництві даху дачного будиночка, якщо він має велику площу та його кімнати розділені стінами, збудованими на фундаменті.

При влаштуванні цієї системи навантаження на несучі бічні стіни стає слабкішим, тому можна буде використовувати менше підпірних елементів. Вона відмінно підходить для мансардних конструкцій, які будуть використані як житлові приміщення.

Балки перекриття

Важливий елемент конструкції – балки перекриття

Балки укладаються рівно над вертикальними стійками каркасу стін. Для того щоб вони щільно лягли на верхній обв'язувальний пояс, на краях їх випилюються пази. Розмір пазів можна розрахувати, спираючись на формулу, вказану малюнку.

Закріплюються балки на каркасну конструкцію стін за допомогою цвяхів або шурупів, і додатково їх іноді фіксують з двох сторін металевими куточками.

Завершивши монтаж балок, що перекривають, можна переходити до вибудовування кроквяної системи даху. Для безпеки на балки перекриття укладається тимчасовий дощатий настил, щоб забезпечити комфортність переміщення по площині горища під час монтажу крокв.

Монтаж кроквяної системи

Кроквяну систему даху можна монтувати, використовуючи різну послідовність закріплення її елементів:

• Перший варіант. Необхідно скріпити крайні пари кроквяних ніг на землі, потім підняти на обв'язку і встановити їх у готовому вигляді на фронтонних стінах будинку. А потім з'єднати їх коньковою балкою, і вже на неї монтувати решту пар крокв.
• Другий варіант. Для початку встановити по фронтонам серединні стійки, потім скріпити їх коньковим бруском або дошкою, на яку потім кріпляться крокви.
• Третій варіант. У цьому випадку пари кроквяних ніг у верхній своїй частині кріпляться між собою коньковою накладкою, а їхня нижня сторона закріплюється на обв'язці стіни, яка в даному варіанті буде виконувати роль мауерлата.

Перетин брусів або колод, що використовуються для кроквяних ніг, має суворо витримуватися. залежно віддовжини крокви між двома точками опори залежно відкроку між сусідніми парами крокував

Максимально допустима довжина кроквяної ноги (мм)	Крок розміщення крокв (мм)
	1100		1400		1750		2100
	Переріз кроквяної ноги (мм)
	бруски перетином	колоди Ø	бруски перетином	колоди Ø	бруски перетином	колоди Ø	бруски перетином	колоди Ø
до 3000	80×100	100	80×100	130	90×100	150	90×160	160
до 3600	80×130	130	80×160	160	80×180	180	90×180	180
до 4300	80×160	160	80×180	180	90×180	180	100×200	200
до 5000	80×180	180	80×200	200	100×200	200	-	-
до 5800	80×200	200	100×200	200	-	-	-	-
до 6500	100×200	200	120×220	240	-	-	-	-

Потрібно відзначити, що вузол кріплення крокви в нижній його частині залежатиме від того, під яким кутом вони скріплені на ковзані і яку довжину мають.

Якщо крокви має досить велику довжину і виступає за межі несучих стін, то на ньому вирізається врубка, якою воно буде встановлене на обв'язувальний брус (). Приклад подібної врубки показаний на зображенні:

Якщо ж крокви закінчуються на краю несучої стіни, то його нижній край зрізається під прямим кутом по відношенню до мауерлата, а сама нога може закріплюватися на ньому за допомогою спеціальної пластини кріплення, ковзної опори, куточка, скоби, цвяхів або довгих саморізів.

Якщо будиночок зовсім невеликий, то після закріплення крокв на обв'язці, зв'язування їх коньковим брусом або дошкою, додаткових підпірних елементів встановлювати швидше за все не доведеться.

Детальну інформацію про точне можна отримати зі спеціальної публікації нашого порталу, пройшовши за посиланням, що рекомендується:

Для монтажу додаткових, посилюючих елементів кроквяної системи, матеріал можна підібрати відповідно до рекомендацій, зазначених у таблиці:

Ціни на різні види кріплення для крокв.

Кріплення для крокв

Покрівельна система

Після того, як крокви та додаткові елементи сформують скати даху, можна переходити до монтажу підсистеми для настилу покрівлі.

• Перше, що необхідно зробити із зовнішнього боку даху, після установки крокв - це настелити плівку пароізоляції, закріпивши її спочатку скобами, а потім - планками контробрешітки на кроквах.

Плівка настилається перпендикулярно кроквам, починаючи від нижньої карнизної частини даху. Перехльостування між двома сусідніми смугами має становити не менше 200 мм.

• Перпендикулярно контробрешітка монтується основна обрешітка, на яку буде кріпитися покрівельний матеріал. Крок установки напрямних залежить від типу та розмірів листів покрівельного матеріалу.

Якщо ж для покриття даху вибрано м'яку покрівлю, то замість рейок обрешітки скати накриваються суцільно - фанерою, а потім гідроізоляційними листами руберойду, який укладається внахлест на 150 ÷ ​​200 мм і склеюється між собою бітумною мастикою. Інший варіант - використання м'якої бітумної декоративної черепиці, укладання якої проводиться за подібною технологією.

• Для дерев'яних будинків найчастіше застосовуються такі покрівельні матеріали (залежно від крутості нахилу даху).
  

• На підготовлену основу укладається та закріплюється обраний покрівельний матеріал. Робота починається від карниза, і якщо перший ряд укладається праворуч наліво, то всі інші ряди монтуються за тією ж схемою.

Деякі види покрівельних матеріалів мають суворо обумовлену схему монтажу за напрямом, міняти яку не можна. Це обов'язково вказується в інструкції, що додається до них.

Також для будь-якого з типів листових покрівельних матеріалів визначено величину нахлеста за напрямом ската (зазвичай 150 ÷ ​​200 мм), і на кількість хвиль (рельєфних виступів) у горизонтальному напрямку, вздовж даху.

• Закріплюються на решетуванні майже всі покрівельні матеріали за допомогою спеціальних цвяхів або шурупів з гідроізолюючими прокладками.

• Дуже важливо правильно підібрати і закріпити конькові елементи даху, інакше вона дасть набряку при першому ж дощі. Зазвичай, коньковий елемент вибирається з того ж матеріалу, що і покриття схилів покрівлі.
• Далі проводиться обробка карнизного звису даху - це можна зробити дерев'яною або пластиковою вагонкою. Іноді цих цілей використовують спеціальні пластикові елементи – софіти.

• Потім на вітровій дошці встановлюються елементи системи водостоку з даху – лійки, жолоби на кронштейнах, труби тощо.

• Далі обшиваються фронтонні сторони кроквяної системи. Найчастіше для цього використовується дерев'яна або пластикова вагонка або рівні дошки, що обстругають.

Для вагонки по периметру фронтонного трикутника закріплюється спеціальний профіль, в який і встановлюватимуться підготовлені та зрізані під потрібним кутом панелі. Монтаж зазвичай проводиться симетрично - від серединної стійки в один, а потім інший бік - тоді обшивка вийде рівною та акуратною.

До речі, монтувати вагонку, Крім того,можна горизонтально, ялинкою або придумати складніший малюнок.

Детальну інформацію про технологію можна дізнатися зі статті, розміщеної на нашому сайті, пройшовши по засланні.

Тепер, закінчивши в нішнє оздоблення покрівлі і будучи впевненим у тому, що дощ вже не потрапить всередину дачного будиночка, можна переходити до встановлення вікон і дверей, утеплення, підлоги підлоги і обшивці стін.

Встановлення вікон та дверей

• Віконні рами монтуються в залишені їм отвори каркаса, виставляються за рівнем. Для попередньої фіксації під час виставлення рами між нею та брусками отвору встановлюються розпірки з дерев'яних брусків або рейок.

Потім, після контролю правильності установки, рами прикріплюються до каркасу стін металевими смугами. Зазори, що залишилися, між рамою і каркасними брусками заповнюються монтажною піною. Після її висихання, надлишок зрізається, і навколо вікон із зовнішнього боку стіни встановлюються лиштва, яка закриє непривабливий вигляд зазорів і надасть акуратності загальному виду будиночка.

• Установку дверей найкраще проводити разом із дверною коробкою, якщо вона має достатню жорсткість. Так буде набагато простіше вирівняти всю конструкцію за рівнем у дверному отворі стіни.

Двері найкраще встановлювати блоком — разом із коробкою та полотном

Виставляючи дверну коробку, при необхідності досягти чіткого її вертикального положення, підкладають клинки (вставочки) з дерев'яних рейок. Закріплюється дверна коробка до каркаса так само, як віконні рами, за допомогою металевих смужок, а зазор заповнюється монтажною піною.

Встановивши всі вікна і двері, можна переходити до монтажу підлоги.

Монтаж та утеплення підлоги

Для початку з нижнього каркаса забирається тимчасовий настил із дощок (якщо він був), а далі потрібно провести монтаж чорнової підлоги.

• Для цього на каркасні балки прибиваються або прикручуються черепні бруски. Вони необхідні для укладання на них поперечних дощок чорнової підлоги.

• Далі, на черепні бруски укладаються дошки, напиляні точно за розміром, або фанера товщиною в 8 ÷ 10 мм - цей настил і виконуватиме функції чорнової підлоги.
• Зверху покладена чорнова підлога закривається гідро- паро— ізоляційною плівкою, яка повинна закрити і балки, що несуть, і всю площину підлоги. Окремі полотна матеріалу укладаються внахлест (на 150 ÷ ​​200 мм) і проклеюються на стиках водостійким скотчем.

• На плівку пароізоляції укладається або засипається утеплювальний матеріал. Якщо немає бажання мати як сусіди, які люблять селитися під підлогою, то краще для утеплення підлоги використовувати керамзит середньої або дрібної фракції, або ековату — у подібних матеріалах ці зубасті шкідники просто не живуть.

• Зверху утеплювача настилається ще один шар плівкової мембрани, який прибивається на балки, що несуть, скобами. Принцип укладання - такий самий, як на чорновій підлозі.

З підлогою – закінчено!

• Потім вся конструкція закривається товстою фанерою чи дерев'яними половицями.

Ціни на теплоізоляційні матеріали

Теплоізоляційні матеріали

Заходи щодо додаткової термоізоляції

Коли підлога буде повністю готова, утеплюються і обшиваються стіни будиночка зсередини. Якщо будова буде використовуватися тільки в теплу пору року, то утеплювач все одно не завадить працюватиме, як ізолятор приміщень від нагрівання в сильну спеку. Тому, рекомендовано укласти термоізоляційний шар не тільки в стіни, але і в стельове перекриття, а якщо воно відсутнє - розмістити утеплювач по внутрішніх схилах даху.

• Спочатку на всі стіни та стельові балки закріплюється пароізоляційний матеріал. Потім стеля обшивається вагонкою, фанерою чи гіпсокартоном.
• Після обшивки стелі стіни утеплюються. Мати утеплювача при цьому укладають між стійками каркасу. Треба зробити так, щоб мати стали максимально щільно з упором в бруски каркаса стіни, так, щоб не залишалося щілин.

Саме тому як утеплювач найчастіше використовують мінеральну вату - вона після щільного укладання між стійками розправиться, повністю заповнивши весь простір. Матеріал зазвичай підбирають так, щоб товщина матів та товщина стійок каркаса були однаковими.

• Після цього всі стіни знову затягуються пароізоляційною плівкою.

• Наступним етапом йде обшивка стін дерев'яною вагонкою, фанерою або . Останні, при подальшій декоративній обробці стін, можуть бути пофарбовані водоемульсійною фарбою або обклеєні шпалерами.

• Далі, утеплюється горищне перекриття, там утеплювач - укладається між балками перекриття.

Якщо стеля обшитий з боку будинку гіпсокартоном або вагонкою, то не можна забувати, що наступати на нього не можна, оскільки обшивка не витримає ваги людини. Переміщатися необхідно акуратно балками перекриття.

• У тому випадку, якщо горище планується використовувати для зберігання різних садових речей, то зверху утеплювача на балки перекриття потрібно закріпити настил з дощок або фанери, що має товщину не менше 10 мм.
• Завершальними штрихами внутрішньої обробки буде встановлення наличників на вікна та двері, стельових та підлогових плінтусів та закриття кутів фурнітурними рейками.

Прибудови до будинку

Останніми етапами облаштування дачного будиночка йдуть монтажні роботи на веранді та на ганку.

Якщо для веранди заздалегідь залишено місце на каркасі, що лежить на фундаменті, то на простір настилається дошка, для покриття підлоги (використовується матеріал для відкритих ділянок), встановлюється огорожа і монтується навіс.

Якщо фундамент піднятий досить високо над землею, то ще й прибудовується ганок.

Побудувати дачний будиночок своїми руками - цілком можливе завдання, але без помічників обійтися буде досить складно. Тому найкраще звернутися за допомогою до знаючого майстра, який має досвід у подібних роботах, завжди дасть корисну пораду і покаже, як правильно монтуються ті чи інші вузли в конструкції будинку. Можна «мобілізувати» рідню та знайомих – не виключено, що знаюча людина виявиться і серед них.

Відео: будівництво дачного будиночка за каркасною технологією

Охочих самостійно побудувати власний будинок стає дедалі більше. Напевно і ви входите до їх числа, коли відвідали наш сайт. Бажання впоратися самотужки похвально. Але все ж таки ми повинні дати пораду – фахівці це люди, які витратили кілька років життя на навчання будівництву. І побудувати будинок необхідної якості в оптимальні терміни їм дуже просто.

Фахівці знають усі тонкощі процесу будівництва, правила та санітарні норми, зроблять так, щоб надалі не виникли проблеми, дадуть потрібні рекомендації, заощадять час. Тому не рекомендуємо економити на залученні майстрів компанії, що успішно зарекомендувала себе, на будівельному ринку вашого міста.

Незважаючи на те, хто здійснюватиме процес будівництва, вам необхідно знати, які завдання вимагатимуть вирішення перед початком заливання фундаменту. Про це зараз і поговоримо.

Отже, необхідно купити ділянку, на якій буде будуватися будинок та правильно оформити юридичну угоду. Думаю не треба говорити, що він повинен знаходитися поблизу інших наявних житлових будинків, адже доведеться проводити інженерні мережі. А «тягнути» їх здалеку невигідно.

Важливо грамотно співвіднести ваші фінансові можливості, розмір ділянки та приблизний розмір майбутнього будинку. Співвідношення площі будинку до загальної площі ділянки повинне бути 1 до 10.

Пам'ятайте про те, що надто великою ділянкою складно доглядати, а дрібна ділянка в майбутньому не дозволить «розширитися».

Однак ще до покупки землі ви повинні найняти фахівців, які проведуть геологічне обстеження ділянки та топозйомку місцевості. Вони візьмуть проби ґрунту та води, проведуть лабораторні дослідження ґрунту, порадять тип фундаменту, складуть геологічні розрізи ділянки. Всі ці старання будуть спрямовані на пошук небезпечних місць, які дадуть безліч проблем надалі.

Багато фахівців радять проводити геологічне дослідження саме на момент вибору ділянки.

Також до покупки треба зібрати про ділянку якнайбільше інформації. Поспілкуйтеся із сусідами. Саме вони часто розповідають багато потрібного. Якщо ділянка вже була у власності до вас, кадастрові дані про неї можна взяти до адміністрації.

• Неподалік сміттєзвалищ
• Поряд із очисними спорудами
• Неподалік болотної місцевості
• З неможливістю туди доступу будівельної техніки
• Розташованих далеко від соціальної інфраструктури

Проект

Другий крок – підготовка проекту. Вам необхідно або завантажити готовий, наявний в інтернеті/купити у будівельної компанії, або звернутися до фахівців, щоб спільно з ними розробити індивідуальний.

Самостійно займатися проектуванням будинку, як і плануванням ділянки заміського будинку, не рекомендується. Через відсутність необхідного досвіду вам не під силу заздалегідь передбачити всі помилки. А переробляти щось у той момент, коли фундамент зведений, частина будинку збудована буде вже пізно. Будь-які корективи, що вносяться в проект безпосередньо на будмайданчику, неминуче спричинять збільшення кошторису та часу.

Типовий проект зручний тим, що якнайшвидше приступити до будівництва, минаючи проектувальні роботи.

Потрібно розуміти, що будинок будується під умови вашого життя. Ви повинні точно знати:

• Скільки кімнат хочете
• Чи буде другий поверх
• Кількість постійних мешканців
• Що буде розташовуватися в кімнатах
• Який площі їх робити
• Якого розміру має бути кухня та вітальня
• Який бюджет ви маєте в своєму розпорядженні
• Чи зможете за необхідності вносити доплату тощо

Якщо, наприклад, ви часто кличете гостей, то краще зробити простору вітальню. Якщо до вас періодично приїжджають родичі, то для них обов'язково має бути окрема кімната тощо. Також ви повинні визначитися з матеріалом будівництва, формою будинку та даху, наявністю у дворі додаткових будівель.

Після врахування всіх особливостей свого майбутнього проживання треба звернутися до проектувальника (хорошого спеціаліста ще потрібно знайти). Він врахує всі ваші вимоги та побажання, бюджет, розробить проект, а також внесе необхідні корективи.

Прив'язка проекту до місцевості

Якщо дослідження ділянки були проведені відразу, залишиться лише здійснити винесення проекту будинку на натуральну величину. Цей процес спрямований на облік впливу кліматичних факторів, визначення найбільш оптимального положення будинку на ділянці для комфортного проживання, визначення меж вашої території.

Дозвіл на будівництво (узгодження)

Навіщо будувати будинок, не узгодивши процес із органами місцевого самоврядування? Адже його й знести потім можуть. Уникнути проблем допоможе отримання дозволу на будівництво.

1. Отримайте дозвіл на будівництво будинку. Для цього підготуйте пакет необхідних документів: паспорт, документи, що підтверджують, що ви власник дільниці, заява начальнику адміністрації, в якій ви попросите дати добро на будівництво, копію проекту будинку, копію ліцензії компанії, яка розробляла для вас проект. У кожному регіоні країни список документів може відрізнятись, тому відвідайте адміністрацію свого міста та уточніть усі дані.
2. Отримайте акт обстеження дільниці. Для цього зверніться до відділу геонагляду та надайте їм план топографічної зйомки, а також акт розбивки меж ділянки та винесення осей будівлі. Якщо ви продовжуєте будівництво покинутого колишнім власником будинку, то треба надати документи на землю та план ділянки
3. Оформіть будівельний паспорт об'єкту. Для цього знову підготуйте потрібні документи: паспорт, право на землю, план ділянки, заяву на отримання дозволу на будівництво, завірену у нотаріуса копію ліцензії компанії-проектувальника, акт обстеження ділянки
4. Зверніться до санітарно-епідеміологічної та пожежної інспекції, щоб з ними узгодити план забудови. Додатково з пожежною інспекцією треба погодити енергетичну та газову схеми
5. Після того, як дозвіл отримано, треба звернутися до Комітету з архітектури, надати туди узгоджений план та отримати будівельний паспорт.

Ще не вирішили який тип будинку будуватимете? На нашому сайті Ви знайдете багато статей, які допоможуть з вибором. Якщо Ви думали про будівництво канадського будинку, то обов'язково дізнайтеся про всі недоліки канадських будинків.

А може ви вибираєте між каркасним та брусовим будинком? Тоді ця стаття допоможе визначитись у виборі.

Вибір будівельної компанії

Будівництво будинку

Будівництво будинку ведеться у п'ять етапів:

1. Земляні роботи
2. Укладання фундаменту
3. Зведення стін та перекриттів
4. Монтаж кроквяної системи даху
5. Укладання покрівельного матеріалу

Земляні роботи починаються з розрівнювання ділянки та копання котловану під заливку фундаменту. Для цієї мети використовують екскаватори та бульдозери. Дно котловану розчищають вручну. Заливання фундаменту краще починати відразу після підготовки ділянки. В іншому випадку земля може обсипатися, засипати дно котловану і доведеться його розчищати, витрачаючи час і гроші.

Ділянка готова – настав час зведення фундаменту. У підготовлену яму насипається шар щебеню, завтовшки десять сантиметрів, поверх якого заливається бітум. Далі робиться опалубка, влаштовується бетонна подушка фундаменту, монтуються армуючі елементи.

Зведення стін фундаменту

Коли бетон застиг, починається зведення стін фундаменту. Для цього можна використовувати бетонні блоки.

Зведення стін та перекриттів

Відразу після влаштування фундаменту приступають до зведення стін та встановлення перекриттів. Цей процес є трудомістким і ми розглянемо його в окремій статті.

Завершальний етап будівництва будинку – монтаж кроквяної системи даху та укладання покрівельного матеріалу. При виборі покрівельного матеріалу необхідно врахувати такі моменти, як шум від дощу та пожежна безпека. Якщо вибір впаде на користь монтажу ондуліну, під час дощу Ви зможете спати спокійно. Про інші покрівельні матеріали написано багато статей на сторінках нашого онлайн-ресурсу.

Одним із найбільш герметичних покрівельних матеріалів є фальцева покрівля. Покриття гермітично, оскільки з'єднання листів кріпляться фальцевим методом, тобто без цвяхів, шурупів та інших пристосувань.

А якщо Ви вже зробили вибір на користь ондувіли, слід ознайомитися з правилами і послідовністю монтажу ондувіли в цій статті.

Чи Ви прихильник черепиці? Тоді пропонуємо прочитати статтю про монтаж керамічної черепиці. Але врахуйте, що її монтаж - це складний процес.

Як бачите до початку будівництва власного будинку, необхідно вирішити масу завдань, про які тепер знаєте і ви.

Відео про те, з чого потрібно почати будувати будинок

Покрокова інструкція з будівництва каркасного будинку своїми руками

У нашій країні донедавна зводилися переважно будинки з зрубу з колод, цегли або бетону, проте зараз настав час нових технологій, і в даному сегменті з'явилися каркасні будинки. Вони дуже популярні за рахунок унікального поєднання високої якості та невеликих фінансових витрат. Але головне – це можливість зробити довговічний каркасний будинок своїми руками без застосування спецтехніки. Тому ми зробили вам детальну покрокову інструкцію.

Саме керівництво складається із 7 етапів:

• вибір місця для дому;
• проектування;
• монтаж фундаменту;
• збирання каркасу;
• зведення стін;
• теплоізоляція;
• покрівельні роботи.

Будівництво каркасного будинку має головну перевагу над іншими технологіями – швидкі темпи зведення без залучення до робіт спеціальних підйомних механізмів. Недорогі каркасники вводяться в експлуатацію за один сезон, але така швидкість у жодному разі не погіршує комфорт і якість проживання – ці параметри не гірші, ніж у дерев'яних та кам'яних будинків.

Вибір місця на ділянці

Відповідно до містобудівних норм РФ, ваш житловий будинок повинен перебувати на відстані не менше 3 м від офіційного кордону ділянки. Також здебільшого місцевими нормативами регламентується 5-метровий відступ від червоної лінії вулиці до будинку.

Слід врахувати, що всі каркасники відносяться до IV і V ступеня вогнестійкості, тому відповідно до протипожежних норм відстань від вашої будівлі до будинку на сусідній ділянці повинна становити не менше 10 метрів.

Інші вимоги щодо розміщення будинку представлені на даному зображенні:

Складаємо проект

Відповідно до ФЗ забудовник зобов'язаний керуватися проектом, створеним професійними організаціями з проектування. Складена документація також має бути узгоджена уповноваженими посадовими особами різних служб, де можуть бути внесені зміни та/або доповнення.

Тим не менш, для вашої зручності та економії на переробках ми рекомендуємо підібрати відповідний типовий проект або складати індивідуальний з урахуванням особистих уподобань та побажань. В тому і в іншому випадку необхідно зробити розмітку всіх комунікацій та внести до плану інженерні системи.

Приклад типового ескізного проекту

Звертаємо вашу увагу на те, що типові проекти традиційно коштують дешевше, а індивідуальні дозволяють реалізувати власні задуми. Індивідуальні креслення з проектної документації складаються з урахуванням прив'язки до рельєфу та інших особливостей ділянки – тільки така делікатність може гарантувати довговічну експлуатацію житла без проблем та капітального ремонту.

Інженерні системи

Щоб збудувати каркасний будинок, необхідно передбачити внесення до проекту всіх інженерних мереж. Вони прокладаються в строгій послідовності, і починати потрібно з фундаменту. У разі застосування бетонної основи усі технологічні отвори під комунікаційні системи потрібно зробити в момент заливання, щоб після застигання не займатися складним свердлінням отворів.

Електрична система складається з розподільного щита, електропроводки, розеток та заземлення. Відстань між точками під розетки має становити трохи більше 4 м. Поруч із джерелами води встановлюються розетки з кришками. Вентиляційна система включає повітряводи з отворами. Чи варто нагадувати, що від правильного розведення труб та проводів залежить зручність доступу та користування кранами, вимикачами, а також функціонування стоків та відведення каналізації?

Монтаж фундаменту

Технологія будівництва передбачає застосування дрібнозаглибленого стрічкового, стовпчастого або блокового фундаменту. Міцність основи підвищують за допомогою арматури та монолітної обв'язки. Зробити якісний фундамент можна лише після проведення геологічного аналізу ґрунту.

У більшості випадків для каркасного будинку досить простіша основа, яка з легкістю витримає невеликі навантаження. Найдоречніший - гвинтові палі. Такий фундамент не вимагає великої кількості матеріалів, що здешевлює будівельний кошторис у середньому на 15-20%.

Варіанти пристрою ростверку на гвинтових палях

У разі монолітного фундаменту необхідно вирити траншею, ущільнити ґрунт та насипати піщану подушку. Перед тим, як приступити до заливки бетону, потрібно змайструвати опалубку і встановити арматури. Розчин у процесі заливання обов'язково трамбується. У рідкий бетон основи через кожні 2 м ставлять вертикальні шпильки довжиною півметра - до них буде кріпитися нижня обв'язка каркаса. Поверхню ростверку, що вийшов, обов'язково вирівнюють цементним розчином.

Нижня обв'язка

Через сім днів після проведення робіт з заливки бетону по всій поверхні фундаменту укладається нижня обв'язка з дерев'яних брусів перетином 15х15 см. Попередньо деревину обробляють антисептичними засобами, а по низу прокладають два шари руберойду, що виконує роль горизонтальної гідроізоляції.

Брус можна фіксувати анкерними болтами чи фундаментними шпильками. Якщо використовуються болти, під них потрібно свердлити технологічні отвори до 10 см в глибину.

Схема нижньої обв'язки будинку

Коли всі дерев'яні бруси укладені та пов'язані один з одним і з фундаментом, у них формуються пази та розміщуються підлогові лаги (дошка 50х150 мм). Верхня частина лаг вивіряється по горизонталі, а по низу прибиваються дошки - вони будуть основою для влаштування чорнової підлоги. На дощану основу, що вийшла, укладається мембранна ізоляція (не допускає вивітрювання і намокання утеплювача, при цьому не перешкоджає виходу назовні водяної пари). У проміжки між лагами потрібно запресувати утеплювач (мінвату або пінопласт) та укрити пароізоляцією. Зверху настилається дошка обріза (40х15 мм).

Схема влаштування підлоги

Створюємо каркас

Із самої назви технології зрозуміло, що основний елемент такої споруди – каркас, і саме на ньому утримується вся конструкція. Остів складається з вертикальних стійок, зафіксованих за допомогою ригелів та горизонтальної обв'язки. Як і раніше тут весь будівельний процес виконується поетапно.

Як матеріал застосовується деревина. Рекомендується вибирати хвойний брус із малою мірою вологості, в ідеалі - камерної сушіння. По висоті стійки повинні відповідати аналогічним параметром приміщення. З'єднуються стійки цвяхами довжиною 10 см. Після припасування елементів не повинно бути ніяких зазорів.

Залежно від того, яке навантаження впливатиме на несучі опори, а також виходячи з розмірів утеплювача та обшивального матеріалу планують відстань між стійками. Універсальний переріз стійок 150х50 мм, у прорізах ставлять здвоєний брус 150х50 мм. Найпопулярніший крок - 600 мм (дозволяє встановлювати утеплювач у натяг для щільного заповнення стіни). Для з'єднання стійок з нижньою обв'язкою застосовують тимчасові розкоси, через що споруда набуває необхідної жорсткості.

Схема влаштування кутів стін

Встановлення верхньої обв'язки здійснюється після встановлення всіх стояків. Фіксація відбувається за допомогою таких самих пазів, які скріплювали нижній брус. Верхнє кріплення до стійк виконується двома цвяхами, які повинні увійти в матеріал не менше ніж на 10 см. Остаточне закріплення каркаса здійснюється постійними укосами, встановленими замість демонтованих тимчасових. Докладніше про це читайте у статті «Верхня та нижня обв'язка». Також рекомендуємо ознайомитись із влаштуванням найважливіших вузлів каркасного будинку.

Утеплюємо стіни

Зовнішні стіни будинку обшивають імітацією бруса, дерев'яною вагонкою, пластиковим сайдингом, як того забажає господар будинку. Утеплення краще зробити за допомогою мінеральної вати. Вона екологічна, довговічна і не горить, що робить каркасники ще більш вигідними та затребуваними.

Якщо ви плануєте проживати в будинку цілий рік, підбирайте теплоізоляцію з товщиною 15 см і більше. Для більшої ефективності поверх стійок набийте контробрешітку з бруса 50х50 мм (8) і покладіть утеплювач (7) «другим шаром» - так ви уникнете можливих містків холоду і зробите будинок по-справжньому енергоефективним. Докладніше про влаштування пирога стіни, а також про загальне утеплення каркасного будинку.

Схема правильного утеплення каркасних стін

Матеріал запресовується у всі щілини між балками, щоб прибрати порожнечі. Уберегти дерево від вологи допоможе гідро- та вітрозахисна мембрана, яка кріпиться поверх утеплювача на стійки, і лише потім набивається рейкова обрешітка для вентфасаду, який буде прихований під зовнішнім облицюванням. Зсередини для обшивки стін підійде OSB або плити з гіпсоволокна, що змонтовані поверх пароізоляції.

Споруджуємо стелю

Стеля кріпиться до балок перекриття, які зафіксовані цвяхами або сталевими кронштейнами на брусі верхньої обв'язки. Там, де встановлені міжкімнатні перегородки, потрібно встановити опорні бруси, на місці яких прибивається дерев'яний стельовий щит.

Схема утеплення горищного перекриття

Зверху на щит потрібно укласти пароізоляційну плівку, нарівні з якими укладається мінвата або пінопласт. Зверху ізоляція закривається захисною мембраною, а поверх неї настилаються дошки. Читайте докладніше про утеплення горищного перекриття.

Дах

Перш ніж приступити до роботи, визначте градус ухилу, кількість скатів, тип покрівельного облицювання, конструкцію кроквяної системи.

Залежність ухилу покрівлі від застосовуваного матеріалу

Дах зі складною формою виглядає привабливо, але він складний у реалізації, тому недешевий. Найчастіше зустрічаються двосхилі конструкції, що дозволяють обладнати мансарду або горищне приміщення. Тут необхідно встановити лише один коник, розжолобків і зовсім відсутні, що виключає скупчення опадів і протікання. Щоб сніг не затримувався на даху, плануйте ухил більше 28 º, але не більше 50 º, інакше збільшиться вітрове навантаження.

Конструкція кроквяної системи двосхилим даху

Як мауерлат тут виступає верхня обв'язка. За зробленим зразком створюють крокви на всю покрівлю, не забуваючи про крок 600 мм. Крокви на конику встановлюють на фронтон і вже по них продовжують установку інших елементів. Від типу покрівельного матеріалу залежить, якою буде решетування.

Покрівельний матеріал

Покрокова інструкція закінчується на етапі встановлення покрівельного облицювання. Ви можете вибрати м'яку черепицю, профнастил або металочерепицю. З усіма цими матеріалами легко працювати, вони доступні за ціною та мають пристойний вигляд. Після облицювальних робіт залишиться лише встановити водостічні труби та дренажну систему, яка відповідатиме за відведення опадів за межі ділянки.

Тепер ви уявляєте весь процес будівництва каркасного будинку своїми руками, щоб конструкція була міцною та теплою. Якщо не ігнорувати правила будівництва та технологію збирання, ви станете щасливим власником власного будинку, про який можна лише мріяти.

З чого почати будувати будинок на ділянці – всі етапи від фундаменту до даху

Побудувати свій будинок - завдання далеко не легке, і справа не у відсутності значних накопичень. Це є об'єктивною причиною.

Багатьох зупиняє те, що вони не знають, з чого починати будівництво будинку на своїй ділянці. Лякає різноманітність видів робіт, витрати, документи, час, ризик зробити помилку та її можливі наслідки. Нашою метою є надати інформацію про те, як крок за кроком виконати всі етапи будівництва приватного будинку своїми руками. А остаточне рішення лишається за вами.

ІЖС – що це таке?

З чого розпочинати будівництво будинку на своїй ділянці

Розшифровка абревіатури ІЖС- Це індивідуальне житлове будівництво. ІЖС передбачає будівництво житлового будинку на ділянці землі, що знаходиться у власності.

Об'єктами ІЖС є: житловий будинок, прибудова, надбудова, гараж та інші капітальні будівлі. Тобто. ті будівлі, для будівництва яких необхідний дозвіл місцевих органів влади і, у ряді випадків, згода сусідів.

Земельна ділянка– це територія, що має чітко окреслені кордони. При цьому поверхневий шар землі також вважається приватною власністю. Глибина шару на законодавчому рівні не прописана. Але варто пам'ятати, що, збираючись вирити колодязь, ви дієте в рамках своїх інтересів. Якщо ж у планах буріння артезіанської свердловини, то ви посягаєте на державну власність, а отже, її буріння має бути узгодженим та задокументованим.

Ділянка під будівництво будинку

Для початку будівництва потрібно мати певний бюджет і земельну ділянку. Якщо ділянки немає, а бюджет дозволяє, її можна купити.

На що потрібно звернути увагу, вибираючи ділянку під будівництво будинку:

• особисті інтереси. Насамперед задають напрямок для пошуку. Можливо, з якимось місцем пов'язані спогади, чи хочеться ділянка біля води, чи у лісі тощо;

• місцезнаходження. Найбільш популярними є ділянки, розташовані в межах міста або на відстані 10-15 км від неї;

• розміри ділянки. Впливають на масштабність будівництва. У будівництві дотримуються пропорції 1:10. Тобто, на ділянці 6 соток доречно буде будівництво будинку 60 м.кв. Дотримання цієї рекомендації чи ні, вирішує власник ділянки, але у разі продажу суттєво підвищує ліквідність нерухомості;

• наявність інфраструктури. Навіть якщо у планах повна усамітнення бажано, щоб на території забудови було розташовано ще кілька будівель, працював медпункт, магазин, школа тощо. Особливо важливо це у тому випадку, якщо будинок призначений для сім'ї з дітьми та в ньому планується цілорічне проживання;

• близькість до транспорту. Для автовласників важливо оцінити якість під'їзних шляхів, наявність/стан асфальтного полотна. Щоб не опинитися потім у ситуації, коли для того, щоб дістатися додому, потрібно міняти авто на інше, з вищим кліренсом. Для тих, хто не має машини, близькість до громадського транспорту бажана;

• наявність комунікацій. Чи є можливість підключитися до центрального опалення, водопостачання, каналізації. Чи проведені до ділянки лінії електропередач. З такою ситуацією часто стикаються власники ділянок у новостворених селищах-сателітах;

• стан екології на території. Може виявитися, що проживання тут може призвести до негативних наслідків (близькість небезпечного виробництва);

• тип ґрунту. Від нього залежить вибір фундаменту, можливість влаштування колодязя. На практиці може виявитися, що цей ґрунт взагалі не придатний для будівництва великовагових об'єктів. Тобто, літній будиночок або невелику дачу на ній можна поставити, а звести двоповерховий будинок з мансардою - нереально.

• ринкова вартість ділянки. Її визначають всі параметри разом. Остаточна ціна залежатиме від господарів ділянки та вашого вміння аргументовано торгуватися.

Ситуація з ділянкою може розвиватися за двома сценаріями:

По перше, на ділянці вже можуть розташовуватись капітальні будівлі. Досить поширена ситуація – придбання ділянки з уже зведеним будинком. Наразі йдеться не про його реставрацію, а про знесення. Перевага такої ділянки у тому, що до неї підведено основні комунікації. І тут, крім зазначених вище параметрів, необхідно перевірити законність проведення комунікацій.

По-друге, ділянка може бути незабудована. Цьому варіанту і приділимо увагу.

З чого розпочинати будівництво будинку на порожній ділянці?

1. Визначитись зі стилем ділянки/будинку

Від дизайну залежатимуть зовнішній вигляд будівлі, місце розташування, вибір матеріалу тощо.

Розміри будинку залежать від кількості людей, які постійно проживають у ньому. Будинок можна зробити в кілька поверхів, таким чином вдається отримати достатню площу, але не за рахунок забудови ділянки.

Самостійне будівництво дачного будинку буде простіше, оскільки немає потреби, наприклад, в опаленні.

2. Коли розпочинати будівництво будинку?

Будівельні роботи краще починати, щойно потеплішає – тобто. ранньою весною. У розпорядженні буде півроку хорошої погоди. На практиці, найвдалішим часом для початку будівництва є пізня весна. А точніше, період, коли нічна температура не опускається нижче +5°С. У таку пору року не тільки зійде сніг, а й піде вода, що заважає копанню котловану або виготовленню фундаменту. Крім того, у теплий час продуктивність праці набагато вища.

3. З якого матеріалу будувати будинок?

На вибір вплине: час експлуатації будинку (для постійного проживання або тільки влітку), бюджет, вимоги до екологічності, мода, можливість виконати роботи швидко із залученням спеціалістів або своїми руками. Розглянемо кілька варіантів:

• будівництво будинку з цегли. Розповсюджений матеріал для будівництва. Безумовною перевагою цегляного будинку можна назвати перевірений часом термін експлуатації;

• будівництво будинку з піноблоків. За співвідношенням ціна/якість пінобетон займає вигідну позицію. Піноблок, виготовлений із міцного пористого бетону, за рахунок бульбашок повітря має хороші показники теплопровідності та малу вагу;

• будівництво будинку із газобетонних блоків. Цей матеріал міцний, легкий, відрізняється високою теплопровідністю та здатністю дихати, простота обробки. Будівництво з газобетону не висуває особливих вимог щодо влаштування фундаменту;

• будівництво будинку з арболіту. Практикується рідше через дорожнечу матеріалу. Арболітові блоки є різновидом легкого бетону, складаються з суміші цементу і дробленої деревини (тріски). Характеризуються низьким водопоглинанням та високими теплоізоляційними властивостями;

• каркасне чи модульне будівництво. Особливість у наявності модульних конструкцій. Вони дешевші, а роботи виконуються в стислий термін. Така будова легка, тому не потребує значних витрат на фундамент;

• Будівництво дерев'яного будинку. Відноситься за вартістю та технологічністю робіт до категорії елітного будівництва:

  Не забувайте, будь-який будматеріал має як переваги, так і недоліки, які потрібно усувати.

  Із чого будувати будинок для постійного проживання?

  Як збудувати будинок своїми руками? Проста інструкція для початківців. Фото огляд сучасних проектів приватних будинків

  Багато хто з нас хоче мати свій власний будинок, який знаходиться на окремій ділянці з садом, площею для ігор або альтанкою. Однак не всі можуть дозволити собі збудувати будинок з нуля. Для здешевлення вартості будівництва будинок можна побудувати самостійно, своїми руками. Безпосередньо перед початком будівництва необхідно переглянути фото приватного будинку, щоб визначитися з проектом майбутнього житла.

  

  Короткий вміст статті:

  Визначаємо розміри майбутнього будинку

  Вирішивши зайнятися будівництвом, напевно, перше питання, яке виникло у вас після ухвалення рішення, було – «як самому побудувати приватний будинок?». На щастя, існують певні правила та етапи будівництва, які не можна змінювати чи прибирати.

  

  Ознайомившись із проектами саморобних будинків, ви можете чітко зрозуміти, якого розміру має бути ваш майбутній будинок, скільки ви хочете, щоб було кімнат та які вони мають бути.

  

  Для здешевлення будівництва будівлі необхідно правильно вибрати всі розміри та планування. Декілька порад для того, щоб будинок коштував недорого, але при цьому був побудований якісно:

  • Найкраще, щоб зовнішній контур був формою квадрата. Це означає, що периметр будинку буде мінімальним. Відповідно фундамент під довжину стін зовні також буде мінімального розміру.
  • Намагайтеся вибирати таке планування, щоб усі приміщення розташовувалися на мінімально допустимій площі. Допомогти у виборі оптимального планування зможуть інструкції, як побудувати будинок.
  • Віддавайте перевагу найбільш простим та корисним для розміщення всіх необхідних вам речей планувань.
  • Якщо ще не визначилися з поверховістю будинку, подумайте, одноповерховий будинок набагато легше і дешевше утримувати, ніж багатоповерховий. У двоповерховому будинку вам доведеться будувати додатково сходи відповідно виділити для неї місце. Трапляються варіанти, коли замість горища будують мансарду. Незважаючи на економію матеріалів для стін, при такому варіанті зростають витрати на будівництво даху.

  

  Фундамент та економія на ньому

  Ми бачимо лише малу частину фундаменту будинку. У зв'язку з цим у багатьох виникає бажання заощадити ще на етапі будівництва фундаменту. Цього робити в жодному разі не можна! У майбутньому це загрожує серйозними проблемами.

  

  Що таке фундамент? Це основа вашого будинку, вашого житла. При ненадійному будівництві фундаменту (а саме економії на матеріалах або ігнорування певних етапів будівництва) невдовзі можуть з'явитися тріщини у перекритті будинку, у стінах, усадка буде нерівномірною, будинок може з часом зруйнуватися. Виправити ці проблеми після закінчення будівництва буде неможливо.

  Стіни: конфігурація, вибір матеріалу

  Для того, щоб здешевити будівництво, багато хто вибирає найдешевші матеріали для зведення стін. Тут слід зазначити, що не можна вибирати дешеві та неякісні матеріали. Проаналізуйте всі доступні та можливі за вартістю варіанти та зробіть вибір на користь найбільш оптимального.

  

  У лісовій місцевості найоптимальнішим за співвідношенням ціна-якість матеріалом буде дерево. У степовій зоні – це саман. У місцях, де багато природного каменю, найдешевшим матеріалом вважається вапняк-черепашник.

  

  Якщо всі запропоновані варіанти не підходять, ви можете збудувати будинок з газобетону своїми руками. Вибираючи будівельні матеріали для дому, не забувайте враховувати у кошторисі їх вартість, доставку та монтаж. Також обов'язково беріть до уваги швидкість укладання матеріалів, легкість та простоту.

  

  Каркасний будинок

  Будинок такого типу будується від 14 днів до кількох місяців. Швидкість будівництва безпосередньо залежить від того, чи сам господар житла вирішив будувати будинок або цим займається бригада фахівців. Вирішивши звести каркасний будинок своїми руками, ви можете бути впевнені - він прослужить більше 70 років (такий термін експлуатації подібних будівель).

  

  Після того, як встановлені всі конструкції, що несуть, настає черга наступного етапу - обшивки стін матеріалами для обробки. На стіни можна монтувати будь-який варіант облицьовування фасаду: блок-хаус, сайдинг, касетні панелі. При обшивці додатковими матеріалами конструкція набуває більшої міцності. Вага при цьому не збільшується.

  

  Необхідні комунікації

  До необхідних комунікацій належать: водопостачання, опалення, електрика. Для опалення будинку можна використовувати газовий котел. Завдяки йому в зимовий час можна значно знизити витрати на обігрів житла.

  

  Якщо дозволяють засоби, можете зробити відразу при будівництві теплу підлогу (усі ми знаємо, що тепло йде знизу нагору) – вмонтуйте пластикові труби в підлогу, а зверху залийте бетонною стяжкою. Таким чином, ви можете обігріти весь будинок. Альтернативою такій теплій підлозі може бути сонячна енергія, яка не дозволить вам замерзнути навіть у холодні зимові вечори.

  Каналізаційна система повинна прокладати до оздоблення та заливання підлоги. Так само необхідно до завершення цих робіт прокласти і водопровід. Необхідно заздалегідь позначити, де будуть розміщені кімнати та побутові прилади, для яких необхідне водовідведення. Усі труби необхідно прокладати згідно із заявленими схемами.

  

  Якщо вам недоступна центральна система, ви можете викопати колодязь або свердловину. На жаль, це дуже дешеві варіанти.

  

  Облаштування підлоги та даху будівлі

  Як тільки будуть закінчені всі роботи з монтажу необхідних комунікацій, можна розпочати заливання підлоги бетонною стяжкою. Покривати підлогу можна будь-яким матеріалом. Для цього ідеально підходять: ламінат, лінолеум, кахельна плитка та інші. Кахель відноситься до найбільш практичних та стійких матеріалів.

  

  Як тільки стіни зведені, підлога покладена, можна зробити дах. Якщо ви вирішили звести двоповерховий будинок, як перекриття використовуйте бетонні плити. Першим етапом зведення даху буде встановлення облицювальної решітки (для цього використовують балки).

  

  Далі слід накрити їх одним із наступних матеріалів - шиферу, металочерепиці, профнастилу або ондуліну. Незалежно від того, якому матеріалу ви віддали перевагу, покрівлю потрібно утеплити за допомогою скловати (найдешевшого і доступного матеріалу).

  

  

  

  

  Сподіваємося, ви зрозуміли, як швидко збудувати будинок своїми руками і при цьому не дуже затратно по грошах.

  Будівництво будинку своїми руками

  Ласкаво просимо до будівельного порталу, дорогі гості!

  Будівництво власного будинку - це складний процес, який найчастіше під силу тільки професійним будівельникам, але якщо ви знаходитесь на даному ресурсі - значить ви не злякалися труднощів, а може просто вирішили довести собі і оточуючим, що ви - справжній чоловік, який має зробити 3 речі одна з яких - це збудувати свій власний будинок (А за допомогою нашого сайту ще й баньку збудуйте:)). Повністю підтримуємо вас у цьому виборі, і хочемо сказати, що в більшості випадків будівництвом будинків займаються - підрядники, які важко пояснити, навіщо і для чого вони роблять ту чи іншу річ, часто їх робота зводиться лише до фізичних зусиль, за які вони отримують дуже гарні гроші. Саме тому ми вважаємо, що якщо навіть такі люди можуть збудувати дачу, то чому ми самі боїмося розпочати будівництво будинку з нуля?

  

  Отже, перед вами велика енциклопедія, яка дозволить вам не переходити з одного інформаційного ресурсу на інший у пошуках інформації з питань будівництва або проектування заміського будинку, якраз навпаки - наш сайт структурований таким чином, що ви завжди зможете знайти вичерпну відповідь на питання, що виникає, ми постаралися, якнайширше розписати кожну категорію, яка сподіваємося допоможе вам у досягненні заданої мети. Наш портал наповнюється професійними будівельниками, які діляться своїм власним досвідом, а ми виступаємо свого роду коморою знань, які структуровані в одному місці і це місце сайт - StroyVopros.net, радимо запам'ятати нашу адресу, тому що тепер цей сайт буде вашим провідником до школи сучасного дачного будівництва.

  З чого розпочати будівництво будинку?

  Таке питання ставить кожен майбутній господар, коли починає будівництво свого особняка, будівництво звичайно в першу чергу починається з місця для майбутнього будинку. Спочатку виберіть місце для будови, як тільки визначилися з місцем і воно вам подобається обійдіть сусідів по ділянці, запитайте - чи є якісь проблеми з ґрунтовими водами, а саме рівень їх закладення або забур'яненості - це робиться для того щоб дізнатися робити колодязь або може все-таки доведеться бурити свердловину на ділянці, а це зовсім різна ціна. Крім цього запитайте яка обстановка в районі чи немає криміналу чи буйних сусідів тощо.

  Тепер перейдемо безпосередньо до етапів будівництва будинку.

  Першим, що необхідно зробити це скласти орієнтовний проект будинку відразу скажемо, що для того, щоб скласти проект будинку/дачі не потрібно бути професійним архітектором, але і створювати проект «на коліні» за 1 годину теж не варто, найоптимальнішим варіантом буде замовити типові проекти будинків. Проект типового будинку можна буде купити за невелику суму в проектних компаніях, але якщо ви зібралися робити ексклюзивний будинок (унікальна будова), тоді доведеться або платити проектним компаніям близько 50 $ за кв/м або складати проект самостійно. Невже без проекту не обійтись?Так! Можна побудувати будинок і без проекту, але зверніть увагу, що будуючи будинок «на око» ви не зможете врахувати навіть приблизні витрати на будівництво і можете не впоратися з будівельним бюджетом, крім цього від неправильно розподілених навантажень, або непідготовленого відповідно до стандартів, наприклад навантаження на фундамент вся будова може піти навперекосяк і переплачувати за переробку доведеться набагато більше.

  

  Крім цього, не забувайте, що копію проекту необхідно буде подати разом із заявою на дозвіл будівництва. Наприкінці варто зазначити, що проект будинку складається з кількох розділів – це:

  1. Інженерну частину, що включає: Електрику, Каналізацію, Водопостачання та опалення.
  2. Архітектурну частину - до неї належать креслення та розміри конструкцій.

  Після того, як проект готовий, рухаємося далі. Тепер необхідно облаштувати нашу ділянку: спочатку поставимо на території будівельний вагончик – він необхідний, для того щоб на перших етапах будівництва було де переодягнутися, а також де сховати дорогий інструмент від дощу та не званих гостей, крім цього підбадьоритися теплим чайком, коли ви втомилися.

  

  Наступний ступінь будівельного шляху – це будівництво огорожі. Паркан - це дуже функціональна річ, по-перше він захистить початкове будівництво від не званих гостей, а також від тварин, які раз у раз будуть забредати на вашу ділянку. Паркан з горбиля - це дуже швидке і зручне рішення, яке спочатку надасть незамінну службу, також радимо почитати про паркан зі штакетника, і зрозуміло популярний нині паркан з профлиста.

  

  Ділянка обладнана за винятком туалету, не забувайте про нього, тому що це місце є досить відвідуваним про туалет на дачі можна говорити досить довго, але одне можна сказати точно, не робіть туалет на швидку руку! Зробіть гарну вигрібну яму для туалету, за наявності вільного часу відразу з'єднайте її з септиком (наприклад з септиком з бетонних кілець), тоді не доведеться переробляти структуру каналізації по кілька разів.

  

  Тож з підготовкою до будівництва розібралися. Тепер приступаємо до будівництва будинку:

  На початковому етапі нам потрібно буде закласти фундамент. Фундамент закладають відштовхуючись від типу будови, промерзання ґрунту в регіоні, а також конструкції будинку. Звичайно спочатку потрібно визначитися з його типом та конструкцією давайте дамо їм короткий опис:

  1. Цегляний фундамент – Витіснена технологія, але яка і зараз підійде для легких будинків, теплиць, альтанок, веранд чи лазні.
  2. Палево-стрічковий фундамент - технологія, яка відмінно підійде для слабких і пучинистих грунтів.
  3. Монолітний фундамент - Технологія, яка використовується в основному для зведення будинків нестандартної споруди, такі фундаменти мають високі якості надійності та довговічності, але вимагають великих витрат.
  4. Дрібнозаглиблений фундамент - технологія, Що Широко застосовується, що дозволяє заощадити на будівництві, але в той же час володіє хорошими довговічними якостями.
  5. Фундамент із азбестоцементних труб - в основному застосовуються для легких каркасних будинків, теплиць тощо. Дана технологія закладки фундаменту також часто застосовується на ділянках схильних до затоплення, тому що цей вид фундамент не піддається впливу ґрунтових вод.
  6. Стрічковий фундамент - вид будівлі, що застосовується для будівництва будинків та котеджів. Стрічковий фундамент найчастіше обходиться дешевше за суцільну конструкцію.
  7. Плаваючий (плитний) фундамент - фундамент, який застосовується на плаваючих, пучинистих, торф'яних, болотних ґрунтах, схильних до постійного руху. Цей вид фундамент укладається на насипну подушку і змішається разом із рухом ґрунту, він не заглиблюється на висоту промерзання, що дозволяє зберігати свою цілісність.
  8. Буронабивний фундамент - фундамент, який, як і пальовий, застосовується в основному на ділянках з великою кількістю ґрунтових вод і на плаваючих ґрунтах.

  

  Після того, як з вибором типу та армуванням фундаменту закінчено, до речі уважно виберіть відповідний бетон для заливання фундаменту. Далі утеплюємо фундамент зовні та зсередини, щоб зберігати тепло всередині будинку та не витрачатися на його опалення.

  Наступний етап - це нижня обв'язка каркасного будинку, і зведення стін, що стосується стін, то визначтеся з чого складатиметься будинок з цегли або шлакоблоків, а може з дерева або керамзитних блоків, до речі кажучи про зведення стін, часто в наш час стало модно використовувати арболітові. блоки - це зразок матеріалу, який виробляють з тирси, цементу та спеціальних домішок, які відмінно утримують тепло та є пожежобезпечними.

  Після зведення стін настає момент, при якому відбувається зведення даху, спочатку необхідно зробити армопояс під мауерлат, потім організувати кроквяну систему даху визначитися з її складовими елементами і вибрати тип даху:

  1. Односхилий дах;
  2. Двосхилий дах;
  3. Трех дах та інші;

  

  Дах обшивається будь-якими підручними матеріалами, звичайно соломою обробляти ми вам не радимо, адже зараз популярні:

  1. М'яка черепиця - відмінний матеріал, що володіє невисокою вартістю та відмінною якістю.
  2. Покрівля з ондуліну - матеріал який інакше називають єврошифером, але на відміну від шиферу має меншу вагу і красивішу форму.
  3. Шифер – класичний матеріал для покрівлі.

  Перед тим, як почати покривати дах облицювальним матеріалом, звичайно необхідно зробити решетування.

  Отже, з дахом теж розібралися, тепер потрібно починати робити ганок, вставляти вікна та інші відповідні процедури, які входять у рамки проектних конструкцій. Говорячи про будівництво ганку, ми розповімо, як робити:

  

  Після основних етапів пов'язаних з будівництвом, тепер поступово переходитимемо до зовнішнього (зовнішнього) оздоблення заміського будинку. Спочатку зробимо монтаж обрешітки під сайдинг, потім зробимо монтаж вінілового сайдингу або металосайдингу під дерево фундамент після його утеплення теж бажано обробити сайдингом або термопанелями з клінкерною плиткою - це дозволить заодно утеплити і надати гарного вигляду вашому будинку.

  

  Ну ось загалом будинок побудований, тепер давайте приступимо до системи каналізації та водовідведення.

  Водопостачання на ділянці – це дуже важлива річ нарівні з електрикою. Але якщо про електропроводку в дерев'яному будинку все зрозуміло, то що стосується водопроводу, то це ще питання, звичайно водопровід можна зробити і з колодязя, але тут потрібно знати про рівень закладення ґрунтових вод, але як про нього дізнатися ми не геологи? Відповідь проста - це запитати у сусідів і дізнатися чи роблять вони колодязі або все ж таки бурять свердловини. Різниця часто дуже значна і проявляється вона у вартості робіт, тому читайте наш розділ про будівництво колодязя та свердловини, там ви знайдете відповіді на запитання: коли краще копати колодязь?, ніж колодязь краще свердловини та багато іншого.

  Тепер про каналізації: Насамперед нам потрібно буде зробити каналізацію. Вона робиться або стоком до вигрібної ями, або до зливної ями. Взагалі кажучи про каналізації, як про таку її краще проектувати за стандартами тобто не використовувати зливні ями, тому що це може підірвати екологічну ситуацію на ділянці та забруднити воду вам та сусідам. Робити каналізацію бажано при використанні вигрібної ями, але тоді доведеться часто викликати асенізаторську машину, а найкращим способом побудови каналізації - це підключити всі сантехнічні вузли до септика, а потім відфільтровану воду спускати на поля аерації.

  

  Говорячи про використання септиків, їх можна розділити на кілька видів, який з них вибрати давайте вирішуйте самі:

  1. Септик з бетонних кілець - це вид септика, який створюється своїми руками в основі роботи пристрою є бетонні кільця, в яких за допомогою бактерій поступово переробляються стоки і в кінцевій стадії очищаються і остаточно фільтруються в ґрунтових водах.
  2. Септик айстра - септик від виробника, що характеризується компактністю та відносно простою установкою.
  3. Септик із єврокубів своїми руками – характеризується простою установкою (якщо порівнювати з септиком із бетонних кілець), а також невеликою вартістю.
  4. Септик ТАНК - це септик вітчизняного виробництва, основною метою якого є якісна переробка відходів.
  5. Септик ТРИТОН – ще один зразок Російського виробництва.

Будівництво нового житла – це великі витрати. Мало хто може дозволити собі будувати, не зважаючи на кошториси. Найчастіше доводиться заощаджувати, щоби вписатися до бюджету. Проте економія має бути розумною, адже у новому місці житиме сам власник та його родина. Будівля має бути теплою, сухою, комфортною, приємною на вигляд. Як цього досягти без переплат? Насамперед – заощадити на бригаді працівників. Якщо забудовник має необхідні навички, то все або майже все можна зробити самому. Також можна вибрати недорогі матеріали, доступні технології, типовий проект. Як дешевше звести будинок своїми руками? На чому варто заощаджувати, а де краще не ризикувати?

Економія починається із вибору проекту. Чим складніші архітектурні форми, тим дорожче коштує будівництво. Нераціонально намагатися скоротити витрати за рахунок працівників, технічного нагляду чи якості матеріалів, спочатку обравши дорогий проект.

Краще чітко визначитися з необхідною житлоплощею, не обділяючи сім'ю, але й не дозволяючи собі зайвих квадратних метрів вибрати просту форму даху. Це дозволить створити затишне житло, яке повністю відповідає потребам сім'ї, але без архітектурних «надмірностей» - багатосхилий даху, еркерів, колон, арок.

Має сенс розглянути варіанти будівництва одно-або двоповерхової конструкції із житловою мансардою.

Житлова мансарда набагато вигідніша, ніж окремий поверх. На будівництво поверху знадобиться більше матеріалів – для стін, утеплення, оздоблення

Якщо вибрати легкі будматеріали та відповідні технології для будівництва стін, можна заощадити на фундаменті. Знадобиться менш потужна конструкція, плюс опалубку можна зробити з некондиції дошки, використаних плит ДВП.

Єдине, що небажано скорочувати витрати, це цемент. Його потрібно купувати якісний, інакше міцність конструкції буде під великим питанням. Глибина траншеї під фундамент теж повинна відповідати розрахунковій вазі будівлі, щоб уникнути сильного осідання, яке здатне призвести до появи тріщин у стінах.

Що найчастіше використовують при будівництві:

• цегла;
• брус;
• газоблок.

При будівництві будинків і котеджів все частіше застосовують каркасну технологію. Це перспективний метод, що дозволяє будувати швидко та з мінімальними витратами.

Щоб з'ясувати, з чого найдешевше коштуватиме будівництво, доведеться розрахувати кошториси кожному за варіантів, т.к. вартість самого матеріалу далеко не завжди є показником зиску. Наприклад, вибір на користь багатоцільових ресурсів допоможе скоротити витрати. Вартість гідро-, пароізоляції «два в одному» обійдеться зрештою дешевше, ніж покупка двох різних видів ізоляції.

При розрахунках слід виходити з того, що готова споруда має бути комфортною для проживання, відповідати нормам теплозбереження, безпеки.

Переваги каркасної конструкції – у менших часових та трудових витратах на зведення будівлі. Конструкція виходить легкою, не створює підвищеного навантаження на фундамент і не потребує його посилення

Житло за такою технологією зводиться в строк від кількох тижнів до кількох місяців залежно від того, чи будує власник сам чи наймає бригаду. Готові будинки довговічні, стійкі до деформацій. Розрахунковий термін експлуатації становить близько 75 років.

Несучі конструкції зручні для подальшої обшивки оздоблювальними матеріалами, т.к. усі елементи уніфіковані. Це значно розширює: на стіни можна монтувати сайдинг, касетні панелі, блок-хаус. При обшивці підвищується міцність усієї конструкції без значного збільшення її ваги.

Відео про конструкцію

Розрізняють дві основні технології, кожна з яких має особливості.

Каркасно-панельна. Як дешевше звести будинок? Зібравши власноруч. Звичайно, для цього будуть потрібні навички та обладнання. Завдяки даному виду будівництва це можливо, хоч потрібно вкласти багато часу та додаткових грошей у покупку утеплювачів та інших речей. Каркас виготовляють із дерева та обшивають сендвіч-панелями. Кожну деталь доводиться монтувати окремо, що позначається на термінах та трудомісткості будівництва.

Каркасно-щитова. Цей варіант дорогий, але надійний і потребує набагато менших витрат праці. Конструкцію збирають із готових щитів, які виготовляють на заводі за спеціальним замовленням. Щити поставляються вже утепленими та повністю готовими до складання. Якщо порівнювати ціни щитових та панельних будівель, то перші дорожчі. Однак кінцева вартість може виявитися однаковою, якщо для складання каркасно-панельного житла запрошувати робітників, адже доводиться оплачувати всі види робіт окремо – збирання, обшивку, теплоізоляцію, оздоблення.

Дерев'яний каркас у зібраному вигляді вже схожий на готовий будинок. Він вимагає лише обшивки та оздоблення. У стіни конструкції ще на заводі монтуються паро- та гідроізолюючі матеріали, що сприяє підвищенню терміну експлуатації будівлі

Безперечні переваги технології:

• Економічність. Невелика вага – це очевидна можливість економії на фундаменті, а короткий термін – на оплаті робітників. Вважається, що будинки, зведені за каркасною технологією, обходяться найдешевше, проте багато в чому економічність залежить від площі споруди, обраних складових, оздоблення тощо. Розрахунки досвідчених інженерів показують, що це вигідно, якщо довжина будівлі не перевищує 20 м, а поверховість – 3. Найчастіше вирішує проект.
• Високий коефіцієнт енергозбереження. Конструкції швидко та якісно прогріваються. Стіни виготовлені з матеріалів із низькою теплопровідністю, завдяки чому конструкція добре тримає тепло. Товщина стіни може бути 15-20 см. Серед додаткових вигод – зниження витрат на опалення порівняно із звичайним будівництвом тієї ж площі.
• Відсутність усадки. Стіни конструкції міцні, стійкі до деформацій, відрізняються високою жорсткістю, а сам будинок не дає усадки. Це також позитивно позначається на термінах будівництва: оздоблювальні роботи можна розпочинати одразу після закінчення основних робіт. Обшивка не потребує додаткової обробки, що знижує витрати на обробку.

Недоліки або що треба враховувати:

• Для збирання такої конструкції потрібні спеціальні знання, інструменти. Кваліфікація будівельників має важливе значення, тому далеко не кожен забудовник впорається сам, та й бригаду доведеться ретельно вибирати.
• Дерев'яні каркаси вимагають додаткової обробки складами для біологічного та пожежного захисту.

При виборі проекту особливу увагу необхідно приділити вентиляції. Штучні матеріали добре теплоізолюють, але з погляду екологічної безпеки залишають бажати кращого. Якщо житло невелике, теоретично можна обійтися природним провітрюванням, але в ідеалі і для нього слід розрахувати і встановити систему нормального повітрообміну.

При монтажі каркасних конструкцій не використовуються «мокрі» технології. Ця особливість – великий плюс, т.к. дозволяє вести роботи у будь-яку пору року

Герметичність – одне з основних переваг каркасного будинку, т.к. служить запорукою хорошої теплоізоляції. Але вона має і зворотний бік – порушення повітрообміну. Щоб продукти життєдіяльності людини, пил та інші фактори не погіршували мікроклімат у будівлі, не знижували кількість кисню у повітрі, необхідно спроектувати якісну вентиляційну систему

З чого виготовити:

• Дерево. Незважаючи на різні види обробки, деревина піддається впливу вологи, мікроорганізмів. У середньому такий каркас служить до 60 років і поступається металевим аналогам за міцністю, легкістю, стійкістю до руйнівних факторів зовнішнього середовища.
• Метал. Для виготовлення застосовують легкий термопрофіль. Його переваги – відмінна пожежостійкість, мала вага, корозійна стійкість. Металеві деталі не схильні до атак грибків і плісняви. Все це здатне збільшити термін експлуатації конструкцій до 100 років.

З чого дешевше обійдеться будівництво? При складанні кошторису явна перевага буде за дерев'яним каркасом. Однак якщо «заглянути в майбутнє» і врахувати вищі експлуатаційні властивості термопрофілю, його термін служби цілком окупає витрати.

Фундамент можна вибрати плитковий, стовпчастий або стрічковий залежно від типу ґрунту. Зекономити можна на простій у монтажі покрівлі – двосхилий або мансардній. Вибір – за забудовником.

Також може бути корисним матеріал про будівництво веранди на дачі каркасного типу:

1 кв. м металевого каркасу важить 30-50 кг, із обшивкою – близько 200 кг. Мала питома вага готового будинку дозволяє будуватися на нестабільних ґрунтах. Профіль також застосовують при реконструкції будівель з сильно зношеними конструкціями, що несуть.

Варіант #2 - цегла

Цегла – одна з найпопулярніших. Вдома із нього важко назвати дешевими. Стіни доводиться робити товстими плюс вони вимагають додаткового утеплення, що веде до ще більшого подорожчання конструкцій. Вага готової споруди велика, тому фундамент потрібен по-справжньому міцний. Його роблять на всю глибину промерзання ґрунту.

Заощадити на ньому складно. До мінусів варто віднести і довге, трудомістке будівництво. Однак довговічність конструкцій, їхня пожежна безпека та практичність багато в чому окупають витрати.

Якщо подивитися ціни на будівництво добротної споруди на сайтах спеціалізованих компаній, то складається враження, що вартість невелика. Однак навіть у ціні будівництва «під ключ» не закладено чистове оздоблення: монтаж покриття для підлоги, міжкімнатних дверей, сантехнічних приладів тощо.

Якщо все це робити самостійно, то варто додати тільки витрати на купівлю матеріалів. Якщо потрібно наймати робітників – то ще й оплату їхньої праці. Будівництво вигідне лише в тому випадку, якщо власник ділянки спочатку грамотно підібрав проект і більшу частину робіт може виконати самостійно.

Відео: про цеглу для будівель

Варіант #3 – газобетонні блоки

Газобетонний блок – гідний конкурент традиційної цеглини. Будівництво коробки значно вигідніше, ніж зведення. Товщина стіни може бути меншою на 1/3 без втрати теплоізоляційних властивостей. Сам матеріал помітно легше, що припускає економію за рахунок фундаменту. Додатковий «бонус» для власника будинку – відмінна звукоізоляція.

Житло з газобетонних блоків «дихає», у ньому не порушено повітрообмін, т.к. пори наскрізні. Однак з цієї причини блоки вважаються не найкращим варіантом з точки зору гідроізоляції. Якщо будівництво ведеться з порушенням технології, готова конструкція може ще продуватися. Потрібно приділити увагу обробці.

Що стосується термінів будівництва, то газобетонну будову можна звести в 2-3 рази швидше, ніж цегляна, вона практично не дає усадки. Для з'єднання блоків застосовують спеціальні клейові склади. У цьому небажано використовувати нормальний цементний розчин, т.к. він дає товсті шви, які можуть спричинити утворення «містків холоду».

Один із недоліків газобетонних блоків – відносно низька морозостійкість, тому доведеться подбати про якісну обробку. Як матеріали можна використовувати штукатурку, сайдинг, камінь.

Варіант #4 – економічні брусові будови

Для забудовника брус вигідніший, ніж будь-що інше. Якщо порівнювати брусову та цегляну стіни по теплозберігаючих властивостях, то виявиться, що конструкція з ялини завтовшки 220 мм і з цегли товщиною 600 мм будуть однаково теплими. Зазвичай для будівництва беруть брус 200 мм, використовують утеплювач завтовшки 100 мм і наносять шар штукатурки від 20 мм.

Переваги бруса:

• економічність;
• швидке будівництво (зводиться за кілька тижнів);
• проста технологія;
• екологічна безпека;
• відмінна теплоізоляція;
• комфортний мікроклімат;
• легкість конструкції.

Якщо вибираєте, з чого дешевше збудувати будинок, то брус – безпрограшний варіант. Це вигідно, а технологія проста, і її може освоїти практично будь-який власник ділянки, якщо вже має навички будівельної справи.

При будівництві будинків з бруса необхідно ретельно проектувати системи опалення та енергопостачання. Споруди вважаються пожежонебезпечними. Також дерево боїться вологи, тому потребує захисту від вогкості та грибка.

Порівнюємо ціни за квадратний метр

Як і з чого найдешевше будувати, можна побачити в цифрах кошторисів. Якщо в розрахунках виходити із середніх показників (глибина промерзання ґрунту – 1.5 м, ґрунтових вод – 2.5 м, супіщаний ґрунт), то можна визначити вартість будівництва 1 кв.метра. Залежно від складових цифри будуть такими:

• каркасна конструкція - 875 рублів;
• цегла - 2330 рублів;
• газобетон - 2000 рублів;
• брус - 1900 рублів.

Огляд популярних матеріалів – відео

Очевидно, що каркасний будинок обійдеться найдешевшому забудовнику. Остаточно визначаючись з вибором, потрібно врахувати всі особливості проекту, ґрунту, самої ділянки. До розрахунків не включено оплату послуг будівельної бригади. Наймана робоча сила – це додаткова (і чимала!) стаття витрат.