Как самому сложить печь в баню схемы. Железные печи для бани своими руками. Материал для металлической печи в баню

Печка для бани своими руками изготовляется в том случае, когда устройства промышленного производства чем-то не устраивают домовладельца. Дело всё в том, что для бани характерно создание уникального микроклимата, так как в ней поддерживается строго определенный показатель влажности и температуры в зависимости от типа парилки. Парная же может при этом иметь самую разнообразную конфигурацию, размеры и расположение полок. В результате приобретённые в магазине печи не всегда качественно протапливают её, и приходится изготавливать необходимую конструкцию самостоятельно.

Требования к самодельным печам для бани

Самодельные банные печи в любом случае должны отвечать определенным требованиям. Так, например, они должны быть абсолютно безопасны в пожарном отношении. Особенно это важно, когда железная печка для бани, изготовленная своими руками, устанавливается в помещениях со стенами из дерева. При этом они должны поддерживать комфортный уровень температуры в вашей бане.

Кроме того, существуют и чисто технические моменты, которые должна выдерживать любая печь. Во-первых, по общему требованию банного искусства для образования лёгкого и приятного пара необходимо, чтобы камни в печи нагрелись до 200-700 °C. Для этого необходимо правильно обустраивать в неё топку и дымоход.

Если печь для бани правильно сварить или выложить, она будет поддерживать во время парения и мытья температуру у пола в 40-45 °C и под полоком 90-100 °C. Такой жар позволит парильщику долгое время находиться в помещении бани без всякого ущерба для своего здоровья. При этом жар должен в печи держаться как минимум 3 часа с момента окончания подачи в неё топлива.

Во-вторых, в неё обязательно должна быть устроена эффективная система отведения угарного газа, дыма и иных продуктов сгорания. В противном случае вместо получения удовольствия парильщикам грозит серьёзный вред здоровью, и даже смерть от удушья. Вентиляционная система и дымоход могут быть при этом как естественными, так и работающими с помощью нагнетателя.

В-третьих, необходимо правильно выбрать место для установки печи. Так, например, установка печки в бане, сложенной своими руками, производится исключительно на специально возведённый ранее фундамент. Это защищает баню от пожара и позволяет построить для её стен и иных конструктивных элементов более лёгкую фундаментную конструкцию.

Металлическая сварная печь также должна быть установлена в соответствии с особенными требованиями, так, в целях защиты здания от пожара она иногда обкладывается кирпичом. В том же случае, когда это невозможно сделать, необходимо установить её на некотором удалении от стен, на пол под ней положить толстый лист асбеста.

Оптимальные технические параметры самодельных банных печей

Изготовленная своими руками, должна соответствовать и некоторым оптимальным техническим параметрам. Например, она должна иметь достаточно высокую теплоотдачу мощность, так как при помощи нее прогреваются воздух и камни для парогенерации в парилке, а кроме этого, еще и воздух в смежных помещениях. Для нормального функционирования банного комплекса мощность печки должна составлять минимум 28 кВт.

Конструкция печи должна быть приспособлена под то помещение, в котором она будет размещаться. Например, существуют конструкции с открытыми и закрытыми каменками, а также целые парогенераторы, которые для своего размещения требуют помещения большой площади.

Большинство технических параметров печей напрямую влияют на расход топлива и, соответственно, на плату за него.

Кроме того, все самодельные печи необходимо конструировать и собирать с учётом характеристик пола или же фундамента как печи, в случае ее строительства, так и всего здания. Дело в том, что если вы, например, сварите массивную металлическую печь, то пол бани может её просто не выдержать, а ведь необходимо ещё учитывать также и вес топлива, загружаемого в неё.

Таким образом, собираясь самостоятельно изготовить печку для парной, вам нужно будет первым делом произвести расчеты и выяснить, можно ли вашу конструкцию в принципе разместить в бане. Далее необходимо составить схему строительства или, что лучше, проект. Придерживаясь их, вы сможете оптимальным образом обустроить вашу баню, обеспечив эффективное её отопление.

Виды печей для бань

Собираясь изготовить такое устройство, как своими руками, чертежи для этого стоит подбирать с учётом того материала, из которого вы планируете её изготовить, а также вида топлива, при помощи которого вы собираетесь отапливать баню. В настоящее время популярны следующие конструкции:

• металлические;
• кирпичные.

В зависимости от используемого типа топлива печи для банного комплекса можно разделить на несколько категорий:

• печи, работающие на дровах и угле;
• печи, работающие с использованием в качестве топлива газа;
• электрические печи для бани.

Если вы знаете, как сварить печку для бани своими руками, вы должны также иметь представление и о плюсах данной конструкции.

Например, печи из металла устойчивы даже к серьёзным механическим повреждениям, быстро нагреваются и имеют долгий срок эксплуатации. При этом из металлических печей наиболее востребованы чугунные изделия, так как они не деформируются под воздействием жара и долго держать тепло. В быту же чаще всего они изготовляются из нержавеющей стали толщиной не менее 5 мм.

Недостатком же печей из металла является их большая пожароопасность, так как при высоких температурах металл раскаляется, и при попадании на него горючего материала возможно возгорание. Каменные печки от такого недостатка избавлены, но они дороги, боятся механических повреждений, да и не каждый печник сейчас их может сложить.

Что же касается топлива, то большинство печей для загородных бань питается дровами. При этом используются не только сами дрова, но древесные отходы и пеллеты. К достоинствам подобных систем относится: экономичность, низкая стоимость топлива, независимость от электропроводки и газопровода.

Также стоит отметить и такое обстоятельство, как неповторимая атмосфера, создающаяся во время отдыха. К минусам же дровяных печей относятся следующие моменты: долгий прогрев помещений и самой печи, необходимость часто чистить дымоход, а также обязанность владельца бани всегда держать и пополнять запас дров.

В свою очередь, могут работать полностью в автоматическом режиме, без участия человека. Начинают они работать с момента включения электричества или же зажигания газа в топке. В результате парилка подготовляется для парения буквально за 10-15 минут. При этом данные виды банных печей нуждаются в обустройстве качественной и эффективной вентиляции. Кроме того специалисты банного дела отмечают тот факт, газ будет стоить дороже дров, а электричество дешевле.

Изготовление самодельной металлической печи

Печка в баню своими руками из железа изготовляется в соответствии с типовыми чертежами, которые можно достаточно легко найти в Интернете. Для начала вам нужно будет подобрать необходимый для производства работ материал и инструмент. При этом практически все операции по сбору печи вы будете производить с помощью сварочного аппарата и угловой шлифовальной машины.

Что же касается материала, то вам понадобится металлический лист, желательно хромированный, толщиной не менее 5 мм. Он пойдёт на зольник. На каркас печи можно использовать такой лист и одновременно металлический уголок, толщиной 3-5 мм.

Для изготовления топки и дна водяного бака придётся приготовить материал потолще – 7-10 мм. Нужны также будут металлические трубы разного диаметра для обустройства дымохода и системы трубопроводов печи. А вот дверцы для топки нужно будет приобрести уже готовые в магазине строительных и бытовых товаров. Лучше всего, если они будут изготовлены из чугуна, но в случае необходимости их можно и сварить самому из остатков толстостенного трубопровода.

Также можно купить и сетку для камней, но в любом случае фитинги и запорная арматура, а также колосники придётся приобретать, так как изготовить данные элементы самостоятельно не удастся. Стоят они недорого, поэтому купить их вы сможете достаточно легко.

После того, как материал будет подготовлен, можно приступать к сбору печи. Для этого берут чертёж и на его основании начинают при помощи УШМ вырезать заготовки и сваривать их вместе. При этом особое внимание стоит уделить сборке дымохода и топки как наиболее ответственным участкам всей конструкции.

Отдельно стоит отметить то обстоятельство, что когда встает вопрос о том, как сделать печку в баню своими руками, всегда интересуются, нужно ли металлическую конструкцию обкладывать кирпичами? Против такого решения выступает возможный перерасход топлива, ведь печи, кроме металла, придётся прогревать и кирпич. Однако всё может быть компенсировано прекрасным внешним видом вашей парной и уникальным микроклиматом, образующемся в помещении от нагретого кирпича.

Самодельная каменная печь

Вторым популярным вариантом отопления бани, наряду с изделиями из металла, является каменная печь. Дело в том, что печка каменка для бани, сложенная своими руками, формирует уникальный русский дизайн в помещении парной. Кроме того, каменная печь формирует качественный жар и воздух, находящийся в помещении бани, и поэтому не будет иметь каких-либо посторонних запахов и включений.

Строительство подобной отопительной системы начинается с закладки фундамента. Обычно котлован под него вырывают глубиной в 70 см, при этом его дно выстилают смесью песка и щебня. Потом добавляют битый кирпич, проливают водой и укладывают после её высыхания арматуру, после чего происходит заливка котлована бетоном.

При этом до начала заливки монтируют опалубку, выступающую на 15 см над грунтом. После окончания процедуры заливки она удаляется, и в вашем распоряжении оказывается готовый фундамент. Его бока в целях гидроизоляции промазываются несколькими слоями гудрона, а свободное пространство между его стенами и грунтом засыпается мелким гравием и крупнозернистым песком.

Печка для бани из кирпича, сложенная своими руками, – довольно сложное сооружение, поэтому, если у вас нет навыков кладки печей, то стоит поручить выполнение подобной работы опытному печнику . В том же случае, когда ваших знаний вполне достаточно для кладки данного сооружения, вам необходимо будет начать кладку стен печи. При этом следует руководствоваться заранее подготовленной схемой, которую можно отыскать в Интернете.

При выкладывании кладки в массив стены монтируются дверцы для каменки и топки. Через них печь будет загружаться топливом, и можно будет подавать воду на каменку. Далее устанавливается над топочным отделением колосниковая решётка, имеющая зазоры по 5 мм с каждой стороны с учётом теплового расширения. Над каменкой также устанавливается заранее подготовленный бак для хранения воды, его можно приобрести готовым, а можно сварить самостоятельно из толстостенного металла.

В любом случае кладку нужно начинать вести от дверки для того, чтобы её хорошо укрепить в стенном массиве. Работая, постоянно проверяйте ровность кладки с помощью уровня и отвеса. Дело в том, что для создания прочной конструкции кладка должна быть идеально ровной, а вертикальный шов между кирпичами должен перекрываться кирпичами следующего ряда.

Существует несколько элементов каменных печей обязательных для выполнения. Так это камера для накаливания камней, дымоход, а также отделение для хранения дров или топливник. Каждый из элементов печи имеет свои нюансы в выкладке. Так, например, между котлом и стенками печи в обязательном порядке оставляют зазор для быстрого прохождения горячих газов и нагрева воды. Также зазор в тринадцать сантиметров должен иметься между обрешёткой крыши и трубой во избежание пожара.

Особое внимание нужно будет уделить обустройству дымохода, так как в том случае, когда он устроен неправильно, в помещении бани может оставаться угарный газ. В результате парильщики могут получить отравление или даже погибнуть во время принятия банных процедур.

Выкладка печи завершается отделочными работами. Для этого можно её оштукатурить, а можно оставить стенку как есть, в естественном виде, просто покрыв кирпич жаростойким лаком. В результате вы получите оригинальный дизайн интерьера вашего парного помещения.

Иметь собственную баньку, наверное, одно из общих желаний людей. Но как известно главным элементом этого заведения является печь, о которой и пойдет речь в данной статье. Как сделать и установить печь постоянного и периодического нагрева в небольших банях? В чем преимущества кладки каменки? Какие основные требования к изготовлению отопительного прибора для бани своими руками? На эти и многие другие вопросы ищите ответы далее в статье.

Разновидности печей для бани

Поистине хорошей баней считается та, которая имеет высокий градус тепла, а этого невозможно добился без хорошей печи. Итак, банные отопители бывают нескольких видов, основные из них указаны в таблице.

Виды печей для бани
Электрические	Электрические печи для парной имеют целый ряд преимуществ. Это и высокая теплопроводность, доступная цена, компактность оборудования и т.д. Данного типа отопительное оборудование позволяет за минимально затраченное время создать оптимальную температуру в парильном помещении.
Дровяные	Традиционный вариант и, к тому же, наиболее популярный. Такие конструкции бывают как металлическими, так и кирпичными. Составными частями таких отопительных приборов являются:дымоход, зольник, топка и колосники.Дровяные печи характеризуются высоким показателем КПД.
Финские	Финские печи могут представлять собой электрические или деревянные конструкции, которые благодаря привлекательному внешнему виду, могут украсить любую баньку. За счет хорошо продуманного устройства, такие печи позволяют теплому воздуху равномерно расходится по помещению парилки. Одним из главных преимуществ финских печей является их высокая пожароустойчивость.
Чугунные	Чугунные печи считаются значительно экономичным отопительным оборудованием для бани, так как требуют минимальных затрат горючих материалов. Такие конструкции бывают постоянного и периодического действия и характеризуются высокой теплостойкостью.

Имея минимальные строительные навыки, каждый хозяин, приложив усилий и закупив необходимые материалы, сможет оборудовать банное помещение любым из видов печей.

Особенности и преимущества кладки каменки

Каменка - это вид банной печки, которая имеет специальный отсек для помещения камней. В свою очередь, камни набирают тепло при сгорании топлива, нагревается вода и, как результат, образовывается пара. Самыми популярными на сегодняшний день являются каменки из металла и кирпича, и те и другие имеют свои плюсы и минусы, которые рассмотрим далее.

Итак, кирпичные каменки имеют следующие преимущества:

• долговечность и практичность устройства;
• способность обогревать большие помещения, при этом надолго сохранять тепло;
• простота монтажного процесса;
• достойный уровень пожарной безопасности (за счет наличия металлической основы);
• практичность эксплуатации и т.п.

На ряду с вышеперечисленными плюсами кирпичные каменки имеет и свои недостатки: имеют большой вес, требуют усиленной чистки, для продуктивности обязателен длительный обогрев (более 5 часов) и т.д.

Металлические каменки считаются не менее популярным вариантом отопления. Им характерны следующие особенности:

• отличаются незначительными габаритами;
• имеют компактную конструкцию;
• мультифункциональные и эргономичные;
• быстро набирают температуру и значительно долго ее удерживают.

Все каменки делятся на две группы: открытые и закрытые. Открытые печи позволяют использовать камни для парообразования, на них можно лить воду. Такой пар не вредный людям, он получается сухой и не обжигает тело. В закрытых конструкциях камни местятся внутри, на них также можно лить водой, но для этого нужно открывать дверцы печки. Второй тип печей сохраняет тепло намного дольше,чем первый.

Что касается особенности кладки каменки, то здесь требуются определенные навыки и соблюдение инструкции. Вот несколько советов, которые просто необходимо учитывать в работе:

• кирпичную конструкцию лучше всего собирать на глиняном растворе;
• высота отдела для камней не должна превышать 7 кирпичных рядов;
• стоит правильно разместить зольник, поддувало, и дымоотводящую трубу, чтобы парная максимально быстро прогревалась;
• делая расчеты конструкции помните, чем ниже расположены камни в печке, тем продуктивней источник парообразования.

Особенности металлической печи

Металлические печи для бань используют довольно часто: материал быстро нагревается, быстро отдает тепло, к тому же конструкции сами по себе легкие и небольшие. Однако такие обогреватели быстро остывают и требуют огромного количества твердого горючего (дров). Многие модели металлических печей имеют стандартный набор конструктивных частей. Из-за наличия колосников в таких устройствах фактически невозможно регулировать процесс горения, поэтому не получается и контролировать (убавлять прибавлять по надобности градусы) температуру. Практикующие специалисты предлагают варианты усовершенствования металлических печей для бань. Для этого конструкцию нужно лишить колосников и дрова должны сгорать прямо на основании, а тем временем в дверцах для поддувала нужно сделать отверстия, которые позволят регулировать количество проникающего воздуха в топку. Об этапах и особенностях изготовления металлических печей своими руками речь пойдет далее в статье.

Этапы изготовления металлической печи своими руками

Для изготовления металлической печи для бани своими руками мастерам-любителям следует проделать работу в несколько этапов.

Этап 1. Подготовить проект с чертежами, указав все необходимые замеры деталей и их конкретное положение.

Этап 2. Заняться подготовкой необходимого инструмента и материала. Неотъемлемыми элементами в рабочем процессе станут: сварочный аппарат, болгарка, рулетка, дымоотводная труба и т.д.

Этап 3. Этот этап можно назвать подготовительным, так как требуется разметить и зачистить территорию для будущей конструкции.

Этап 4. Изготавливается сосуд для воды. В баке отводится отверстие под кран, для замены воды.

Этап 5. Создается топка, каменка и поддувало. Устанавливать колосники нужно над поддувалом.

Этап 6. Работаем над фундаментом для печи. Лучше всего сделать основание из кирпича. Кирпичную кладку на растворе нужно сделать в два ряда, этого будет вполне достаточно.

Стоит отметить, что металлические печи могут быть различными по формам: фигурные, горизонтальные, прямоугольные, вертикальные. Самыми удобными в эксплуатации считаются прямоугольные конструкции. Такая форма обогревателя способствует равномерному прогреву помещения и сохраняет тепловой баланс в парилке.

Как построить кирпичную печь своими руками

Планируя возведение кирпичной печи для бани своими руками ответственно нужно подойти к вопросу о выборе основного материала, от которого зависит прочность, надежность и продуктивность конструкции. Отличными жароустойчивыми характеристиками известен шамотный кирпич, на ряду с ним используют красный печной и керамический кирпич и т.п.

Работы относительно сооружения банной печи из кирпича начинаются, как правило, с заливки фундамента, который может быть разнообразного типа (каменный, бутовый и т.д.). Классическим вариантом является бетонное основание, которое следует дополнить гидроизоляционными слоями из рубероида или толи.

Начав кладку печи важно постоянно, в процессе работы, проверять горизонтальность рядов на погрешности и вертикальность углов сооружения на неточности. Кирпичную каменку можно сделать как открытой, так и закрытой, в любом случае это кропотливая работа, которую необходимо выполнять строго по порядковой инструкции. На втором ряду кладки формируются отверстия под установку поддувала, чаще всего оно перекрывается на четвертом ряду и фиксируется в конструкции. На уровнем дверцы поддувала в печке будут установлены колосники, которые опираются как раз на кирпичи предыдуще уложенного ряда. Укладывая в дальнейшем шамотный кирпич стоит обратить внимание на наличие отверстий для подачи вторичного воздуха. Далее возводится топка печки и устанавливается в ней дверца. Далее работа кипит над созданием каменки. После оборудуется дымоход, устанавливается задвижка. Устанавливается бак для воды, регулируются краны и т.д.

Вышеперечисленные виды кирпича применяются в кладке печки на разных этапах относительно своих физических свойств, о которых детальнее поговорим в следующей главе статьи.

Как рассчитать материал, сделать чертеж для изготовления кирпичной печи своими руками

Итак, как выяснилось ранее для работы нам понадобится шамотный (жаростойкий) и обычный кирпич. Не рекомендуется выкладывать всю конструкцию только из шамотного материала, так как такая печь не прослужить долго и обвалится. Этот вид лучше использовать для кладки внутренней среды отопительного оборудования. Как правильно и на каких этапах чередовать кирпич стоит указывать в чертежах. Для неопытных мастеров в интернете представлено огромное количество уже проверенных проектов создания данного формата печей для бани.

Создавая чертеж самостоятельно, следует обратить внимание на такие моменты:

• дверцы для топки должны располагаться напротив входа в банное помещение;
• фундамент под печь должен быть высотой более 20 см;
• создавая проект конструкции нужно отметить ряды, которые возводятся без раствора.

Чертежи от профессионалов размещены на некоторых строительных сайтах подразумевают наличие уже готовых цифр, расчетов, необходимого количества материалов. В общем можно сказать, что все расходные средства на сооружение кирпичной печи зависят от ее габаритов и наличия дополнительного оборудования в ней.

Печи постоянного и периодического нагрева для небольшой бани

По принципу действия печи для бань делятся на устройства постоянного и периодического нагрева. Конструкции первого типа, как правило имеют тонкие стенки и подходят для загрузки небольшого количества камней. Температура в таких обогревателях достигает показателя 300 - 350 градусов. Отапливатся такие печи могут различными способами от электричества до жидкого топлива, но не используется газ во благо безопасности пользователей.

Устройства периодического действия наоборот характеризуются толстой кладкой и возможностью использовать большой объем камней. Такому оборудованию присущ высокий уровень теплоотдачи. Для отопления таких печей используют, чаще всего, дрова. В нижнем отделе конструкций периодического действия температура достигает 1100 градусов. Такие показатели способны полностью уничтожать сажу на камнях, поэтому на финише они всегда остаются чистыми.

В домашних условиях чаще всего изготавливают металлические печи постоянного нагрева, теплового напора таких конструкций достаточно, чтобы обеспечить небольшие семейные баньки. К тому же, в последнее время все чаще и чаще собирают комбинированные устройства, которые позволяют увеличивать КПД отопительного оборудования.

Выбор места и установка печи для бани своими руками

Точное место для установки печи в бани нужно определить еще на проектировочном этапе. Для каждой постройки это индивидуальная территория, но все же существуют нюансы одинаковы для всех:

• внимательно нужно изучить расположение балок и перекрытия крыши;
• все детали печи должны быть теплоизолированы от деревянных поверхностей;
• топка должна быть вблизи с доступом воздуха;
• лучше всего устанавливать печь между предбанником и парной.

Перед установкой печи в бане, прилегающие стены, нужно обшить специальным защитным материалом, например, асбестовым картоном. Не стоит забывать о гидроизоляции и обработке металлических конструкций специальными средствами, стойкими к высоким температурам. Расстояние от стены к отопительному оборудованию должно быть более 26 см. Правильно размещенная печь в бане не должна мешать посетителям, при этом должна быть максимально эффективная вентиляция в помещении и функционально оборудована дымоотводная труба.

В качестве дополнительной информации используйте видео:

Наверное, любой хозяин индивидуального загородного жилья если и не имеет пока собственной бани на участке, то, скорее всего, вынашивает планы по ее строительству и оборудованию. Банная традиция в России – очень древняя и стойкая, и никакие современные устройства и приспособления в виде ванн, джакузи, «навороченных» душевых кабинок, электрических нагревателей или парогенераторов не заменят настоящего жара от разогретой каменки и березового веника.

Печка – это один из главнейших атрибутов русской бани или настоящей сауны. От ее эффективной работы напрямую зависит необходимая атмосфера, и требуемая температура и в парной, и в помывочной.В настоящее время в продаже представлено немало моделей, специально разработанных для подобных условий. Однако очень многие домашние мастера предпочитают изготавливать печь для бани своими руками. Дело это хоть и достаточно сложное и требующее хороших навыков строительных или сварочных работ, но все же вполне посильное.

Виды банных печей

Прежде всего, необходимо разобраться с основными существующими разновидностями банных печей, чтобы можно было остановить свой выбор на одной из них.

1. По материалу изготовления

• С давних пор основным материалом для банных печек являлся обожжённый кирпич. Не ушла в прошлое эта традиция и сегодня – многие предпочитает именно кирпичную печь всем другим, хотя, конечно, ее постройка является куда более сложным делом, чем установка уже готовой. Но зато тепло в ней сохраняется намного дольше, да и атмосферу в бане она создает совершенно особую.

С ее сооружением могут возникнуть определенные сложности. Так, для кирпичного сооружения обязательно потребуется фундамент, не связанный с фундаментом самой бани. Кроме того, размеры самого здания не всегда позволяют разместить в нем такую печь , хотя, конечно, существуют проекты и совсем небольших по габаритам кладок.

Еще одна трудность – возведение такой печи требует определенного опыта, чтобы она не стала источником потенциальной угрозы для жизни и здоровья людей. Нередко желание иметь именно каменную печь заставляет хозяев бани обращаться к мастерам. Впрочем, можно попробовать ее сложить и самостоятельно.

• Большой популярностью пользуются металлические банные печи. Пусть они являются некоторым отходом от т радиции, но зато обладают целым рядом преимуществ:

— Ее установка не занимает длительного времени и не потребует много места.

— В продаже имеется масса готовых моделей, поэтому есть возможность подобрать самый оптимальный вариант под конкретную баню .

— Такую печь проще изготовить самостоятельно, если есть опыт работы с электросваркой.

— Для изготовления металлической печи нередко используются даже, казалось бы, утилизированные материалы – обрезки труб, старые диски от грузовых автомобилей, вышедшие из употребления газовые баллоны, старые бочки и т.п .

В бане, как правило, устанавливаются только стальные печки – чугун в этих условиях неприемлем. Да, он обладает большей теплоемкостью и дольше удерживает нужную температуру, но его хрупкость и неустойчивость к резким термическим перепадам не дают возможности, например, плеснуть на раскалённую печку холодной водой – могут появиться трещины.

Дополнительная информация о печах от сайт:

Главным недостатком стальных печек является достаточно быстрое их остывание после окончания топки, особенно, если для изготовления использовался недостаточно толстый металлический лист. Впрочем, тепло может довольно долго удерживать массивная каменка.

• Примирить сторонников кирпичных и стальных банных печей может технология обкладки металлического корпуса кирпичом.

Массивного фундамента в этом случае не потребуется, герметичности кладочных швов тоже , то есть процесс возведения стенок достаточно прост.

Комбинированный вариант — металлическая печь, обложенная кирпичом

Кроме хорошей аккумуляции тепла, кирпичная облицовка защитит от прямого воздействия жесткого инфракрасного излучения от раскаленных металлических поверхностей. И еще — она может стать хорошим интерьерным дополнением бани, скрыв нередко не слишком симпатичный вид стальной печки.

2. По используемому энергоносителю

Подавляющее большинство банных печей предназначено для топки их . Существуют, конечно, модели и с использованием газа, электроэнергии. Некоторые народные умельцы приспосабливают в этих целях жидкотопливные агрегаты (например, на дизельном топливе), вынося топочную часть с системой подачи солярки на улицу.

Однако, можно еще раз подчеркнуть это, никакие другие энергоносители, кроме натуральных хорошо просушенных дров не создадут в парной того оздоровительного микроклимата, ради которого, в принципе, баня чаще всего и возводится.

3. По расположению топки

И кирпичные, и металлические банные печки могут иметь разные компоновки:

В одном варианте в парилке находится вся печь целиком, то есть производить ее топку приходится непосредственно отсюда. Такая конструкция, безусловно, дешевле, намного проще и в изготовлении, и в установке, но существует и ряд серьезных недостатков. Так, например, запаса дров в парилке не создашь — они попросту пропитаются влагой. Таким образом, при необходимости поддерживать огонь придется выбегать за ними в другое помещение или на улицу. Кроме того, парилка – это обычно не столь объёмное помещение, и поэтому велик риск получить случайный ожог от прикосновения к раскаленной топочной дверце.

С точки зрения удобства и безопасности пользования выигрывают печки, у которых дверца топочной камеры вынесена в предбанник, а в самой парилке расположена каменка и, возможно, бак для подогрева воды. В подобной печи можно поддерживать огонь, никому не мешая, а в парилке повышается общий уровень безопасности.

4. По способу нагрева каменки

Наконец, банные печи различаются по способу нагрева камней.

• В настоящее время чаще всего используются печки постоянного нагрева. В их конструкции камни не имеют прямого контакта с выходящими продуктами сгорания – они размещены или в металлической емкости , приваренной к корпусу печки, или в специальных решетчатых кузовах, расположенных на стенках или даже на дымоходной трубе. Такая компоновка печи больше свойственна финской сауне.Температура нагрева камней достигает 300 – 400 градусов. Обычно используются камни достаточно небольшой фракции, по типу крупного гравия. Они не покрываются сажей, так как изолированы от продуктов сгорания.

Удобство такой печки в том, что процесс топки и, непосредственно, принятия банных процедур не разнесены по времени – можно поддерживать огонь и, соответственно, температуру в парной столько, сколько будет необходимо.

• Несколько по-другому устроены банные печи периодического нагрева. Их конструкция подразумевает отвод раскаленных газов непосредственно через каменку, с последующим их выходом в дымовую трубу. Камни при этом нагреваются до чрезвычайно высоких температур – до 1000 градусов. Однако после протапливания печи обязательно дожидаются полного прогорания топлива и выхода угарного газа – лишь после этого можно переходить к мытью. Чтобы не остывала быстро и не давала тяжелого мокрого пара, ее обычно прикрывают или крышкой, или откидной дверцей.

По такой схеме обычно складывались классические русские банные печи – протопленной бани вполне хватало для всех членов семьи. Вода при попадании на столь сильно разогретые камни моментально превращается в пар. Главное условие – должны быть массивные, тщательно отобранные, округлые, выраженного темно-серого цвета, и их общая масса должна составлять не менее 50 килограмм. Время от времени каменку разбирают, чтобы очистить камни от скопившейся копоти и заменить разрушившиеся.

Схемы таких простейших печек периодического действия будут рассмотрены ниже.

• Нельзя не отметить, что существуют модели печек, которые объединяют достоинства и тех и других устройств. В них каменка разделена на две области – непроветриваемую, размещенную в специальном канале, через который проходят продукты сгорания, и открытую.

В такой печи две каменки — внешняя вентилируемая и внутренняя, получающая нагрев от продуктов сгорания

Такие печки достаточно сложны по устройству, но зато они и отлично аккумулируют тепло, и дают сухой пар, и подбрасывать, в случае необходимости, дрова можно прямо в процессе мытья.

Печь – сердце бани. При отсутствии должных навыков самостоятельно изготовить ее непросто. Подумайте, что важнее: экономия, чаще всего мнимая, или же чувство комфорта, сопровождающее вас во время обустройства бани и ее использования.

Тем, кто предпочитает эффективные решения, следует обратить внимание на варианты банных печей, реализующиеся в готовом виде. Среди них вы найдете приспособления, отвечающие всем перечисленным критериям качества, а заодно имеющие приемлемую цену.

Так, можно выделить среди лидеров печного рынка отопительные установки от компании «Завод Добросталь» — победителя конкурса «100 лучших товаров России». В предлагаемом ей ассортименте наибольшую популярность получили такие лаконичные модели печей, как:

• «Жара-Экстра 400»;
• «Жара-Люкс 20».

Материал корпуса устройств – углеродистая сталь, один из самых крепких и жароустойчивых материалов. Эргономичное исполнение этих дровяных печей позволяет использовать их не только как отопительную установку, но и как удачное интерьерное решение.

Модель Жара-Экстра 400 рассчитана на обогрев парильного помещения величиной от 4 до 12 м 3 . Толщина свода и масса печи также может варьироваться, исходя из предъявляемых вами требований.

Печи серии «Жара Люкс» предлагают более широкий модельный ряд, с возможностью подобрать устройство для обогрева парильной площадью от 4 до 30м 3 .

Рассматриваемые конструкции оснащены дымоходом-змеевиком, который позволяет:

• сделать тягу более равномерной;
• сэкономить топливо.

К слову, дымоход в любой момент можно разобрать для очистки.

В комплектацию к устройствам входят:

• колосниковые решетки;
• декоративные элементы;
• чугунная дверка
• закрытая каменка с воронкой для подачи воды;
• совок;
• подробное руководство по монтажу.

Печи серии «Жара» способны удовлетворить потребности заядлого любителя парной, однако, если баня для вас не увлечение, а настоящая страсть, советуем обратить внимание на модель «Августа Профи», оснащенную панорамной стеклянной дверцей. Ни с чем не сравнимый комфорт эксплуатации этого приспособления превратит все части банной процедуры в удовольствие.

Рассматриваемая модель оснащена:

• каменкой закрытого типа;
• системой парогенерации.

Используя встроенную систему, вы сможете самостоятельно выбирать «режим» для вашей парилки:

• традиционную русскую баньку;
• финскую сауну для настоящих викингов;
• хаммам для любителей восточных удовольствий.

Налаживание конвекции в «Августа Профи» производится за счет регулировки специальных заслонок.

Искомую модель также можно приобрести в упрощенных модельных вариациях «Стандарт», «Стоун», однако, именно версия «Профи» является наиболее доработанной, мощной и многофункциональной.

Перечисленные конструкции представляют лишь малую толику модельного ассортимента «Завод Добросталь». Советуем вам изучить его, и найти идеальное сердце для вашей парилки.

Цены на камины и печи

Камины и печи

Как сделать металлическую печь для бани самостоятельно

Вариантов металлических банных печей – бесчисленное множество, и, по большому счету , любой желающий может придумать и свой, опираясь на какие-нибудь базовые модели. В качестве примера можно привести несколько весьма простых в исполнении печек, для изготовления которых не потребуется каких-то особых знаний и умений.

Печка периодического нагрева для небольшой семейной парилки

Это, наверное, один из самых простейших вариантов. Чтобы изготовить подобную печь потребуется металлический лист т олщиной порядка 5 мм (сталь Cт 3 ). Из более тонкого листа в данном случае делать печь не имеет смысла – она очень быстро прогорит, да и тепло будет удерживать неэффективно.

• Габариты печки невелики – всего 900 мм длина, 800 – высота вместе с ножками, и ширина по фронту – 600 мм. Ее можно разместить даже в совсем небольшой парилке.
• Для патрубка дымохода понадобится обрезок трубы диаметром 115 мм. Длина его может быть различной – некоторые предпочитают короткий патрубок с фланцем для подключения дымохода, другие вваривают достаточно длинный отрезок, на который можно надеть водогрейный бак.
• Чтобы все швы отличались прочностью, лучше их делать на металлический уголок с полкой 30 × 30 ×3 мм. Этот же профиль понадобится и для полок к ронштейнов для внутренних решетчатых перегородок.
• По высоте пространство печки делится на три неравных отсека. Нижний, самый узкий – это зольник (1) с дверцей поддувала. Размер этой дверцы обычно небольшой, в 2 – 2,5 раза меньше топочного отверстия.
• Между зольником и топкой (3) на кронштейнах из уголка устанавливаются чугунные колосники.

• Если их найти не удалось, то придётся сварить решетку из параллельно расположенных прутков диаметром не менее 10 — 12 мм. Расстояние между прутками выдерживается одинаковым – порядка 10 мм.
• Верхний отсек – это каменка, через которую осуществляется отвод продуктов сгорания во время протапливания печи (5). Газы свободно проходят через решетку (4), раскаляют камни и отводятся в дымоходную трубу (6).
• Дверцы топочной камеры и поддувала-зольника вещаются на привариваемые петли и обязательно оснащаются задвижками-щеколдами.
• Задняя часть каменки на одну треть заваривается металлическим листом (300 × 600 мм), по центру которого вырезано отверстие, куда вваривается дымоотводный патрубок, который опускается вниз на 100 – 120 мм.
• На схеме не показана крышка, которой накрывают каменку во время топки банной печи. Ее несложно изготовить из тонкого металла (0,8 – 1,0 мм) с таким расчетом , чтобы она полностью перекрывала каменку и слегка находила вниз на стенки корпуса. Эта крышка не даст камням быстро остыть, а в процессе предварительной топки бани предотвратит прямой выход продуктов сгорания в помещение, направив их в патрубок дымохода. Безусловно, для этого должна быть обеспечена хорошая тяга.

Непосредственно перед началом банных процедур эта крышка убирается, и каменка остается в открытом положении. Впрочем, иногда предусматривают и откидной лючок , который открывают, когда необходимо поддать пару, а крышка постоянно находится на месте, дольше сохраняя жар камней.

• Когда печка будет полностью сварена, производят т щательную зачистку и проверку швов, удаления заусенец и неровностей металла. Рекомендовано покрыть конструкцию снаружи жаростойким лаком, специально разработанным для каминов и печей.

Укладка камней в предназначенный для них отсек производится позже, уже после установки печи по месту в бане и подключения ее к дымоходу. Об этом речь пойдет несколько позже.

Жара от такой печки после ее протапливания должно вполне хватить на полноценную банную процедуру для 2 – 3 человек.

Металлическая печка периодического нагрева с дополнительными кирпичными стенками

Еще один вариант печки открытого типа , который, правда, несколько сложнее в изготовлении, но зато и способность аккумулировать тепло у нее – значительно выше.

Здесь уже применяется «двойная» технология – металлический корпус и внутренняя кирпичная кладка. Сталь в этом случае не нужна слишком толстая – достаточно листов 1,5 – 2,0 мм. Для кладки применяется жаростойкий шамотный кирпич, а в качестве раствора лучше всего приобрести готовую сухую строительную смесь, специально предназначенную для печей и каминов, и замесить ее в соответствии с инструкцией по приготовлению.

• Для начала готовится основание с приваренными к нему ножками с подпяточниками для того, чтобы конструкция печи стояла устойчиво.
• Затем на этом основании выкладывается первый сплошной ряд кирпича. Все остальные ряды выполняются в «полкирпича» в районе топки, и в «четверть» — в зоне дымоходных каналов.
• После того, как будет выложена камера зольника-поддувала (1), между ней и топкой (2) устанавливают чугунный колосник. Для оставления проемов для поддувала и загрузочного окна при кладке модно использовать перемычки из металлического уголка 20 × 20, но только так, чтобы не нарушать ровность межрядовых швов.
• Выше топочной камеры устанавливается решетка из металлических прутьев (Ø 12 мм), на которую впоследствии будут укладываться камни.
• С левой или правой стороны каменной кладки на уроне каменки оставляют окошко (5), которое послужит для загрузки камней, для регулярного их осмотра и очистки, а в процессе банных процедур – для парообразования – именно в него будет плескаться вода из ковшика.
• Извилистый дымоходный канал способствует наиболее полному прогреву всей конструкции печи и полному дожигу всех продуктов сгорания. В тыльной части этого канала, на уровне поворота его вверх, оставляют ревизионное окошко, куда затем будет вмонтирована задвижка для максимального сохранения тепла после проведенной топки.
• Верхних два ряда кирпича делаются сплошными, только с окном для выхода продуктов сгорания – в этом месте затем будет ввариваться патрубок дымохода.
• Когда с кирпичной кладкой закончено, а раствор достаточно хорошо схватился, можно к основанию последовательно приваривать стенки металлического корпуса, который в данном случае играет роль своеобразного «футляра». Чтобы облегчить эту задачу, и вместе с тем добиться герметичности сварных швов, по стыкам сверху можно пустить уголок 20 × 20 мм.
• При разметке заготовки для передней стенки сразу намечаются и вырезаются проемы для зольника и окна загрузки топочной камеры. После того, как передняя стенка будет установлена на место, привариваются петли, на которые вешаются дверцы обеих камер с запорными устройствами. Сами полотна дверец должны быть на 10 – 15 мм в каждую сторону шире врезанных окошек, чтобы обеспечивалось плотное закрывание. Нелишней станет установка асбестового уплотнения по периметру или даже по всей площади внутренней поверхности дверцы топки.

• В процессе установки боковой стенки со стороны оставленного в кладке парового окна также вырезается проем и устанавливается металлическая дверца с уплотнителем. Ее лучше сделать откидывающейся вниз и оснастить «холодной» рукояткой чтобы можно было открывать во время мытья для поддачи пару.
• Последней вваривается крышка печки с заранее вырезанным отверстием под патрубок дымохода. Затем вваривается отрезок трубы диаметром 100 мм.
• Загрузка печи камнями будет производиться после ее установки в бане на подготовленное место.

Печки постоянного нагрева с открытой каменкой

Соорудить такие печки из металлического листа или иных доступных материалов еще проще.

На рисунке представлена несложная в изготовлении печка из обрезка металлической толстостенной трубы диаметром 325 мм.

Сама полость трубы разделена на два отсека колосниковой решеткой . Верхний, основной, служит топкой, нижний – зольником-поддувалом. Оба отделения имеют собственные дверцы соответственно для закладки дров и обеспечения подачи воздуха и проведения очисток.

Ближе к дальнему, полностью заглушенному торцу трубы вваривается патрубок дымохода диаметром 100 мм.

Сверху цилиндрического корпуса приваривается металлический короб, который будет заполняться камнями. Для того, чтобы обеспечить максимальный нагрев камней, можно сделать дымоход на этом участке не прямым, а с изогнутым коленом – площадь контакта раскаленной трубы с каменкой значительно увеличится.

Несложно будет сделать подобную печку и в форме параллелепипеда, используя в качестве заготовок металлические листы.

Очень часто подобные печки оснащают водогрейными баками. На фото печки из трубы он размещен на задней заглушке, которая одновременно является и стенкой емкости для воды.

При изготовлении прямоугольных конструкций вариантов появляется намного больше – баки размещают с любой из сторон, сверху, или даже вообще делают подобие «водяной рубашки» с нескольких сторон, с врезкой труб подачи холодной и отбора разогретой воды.

Еще одним удобным вариантом решения вопроса подогрева воды может стать установка на дымоходной трубе специального теплообменного бака.

Такие водонагреватели можно изготовить самостоятельно, но есть возможность приобрести и готовое заводское изделие, которое имеет т рубу определенного стандартного диаметра. Останется лишь врезать этот бак в вертикальную часть дымохода над печкой и подключить трубы подачи и отбора воды.

Такие баки могут сами по себе иметь достаточный объем , либо служить лишь теплообменником и подключаться к основному водному резервуару.

Видео: интересная несложная конструкция металлической печки для бани

Подготовка места для установки печки

Самостоятельно изготовить печку для бани – это лишь полдела. Необходимо тщательно подготовить место для ее установки непосредственно в помещении.

Даже просто металлическая печь – достаточно массивная конструкция, особенно если прибавить к ее собственной массе вес каменной укладки и тяжесть заполненного водогрейного бака. Таким образом, необходимо подготовить основание – своеобразный подиум, на который она будет устанавливаться. Лучше всего предусмотреть под нее собственный фундамент.

• Для этого в выбранном месте отрывается небольшой котлован (до 500 мм глубиной).
• На дно укладывается песчаный слой до 100 мм, затем, после трамбовки, еще 200 мм гравийно-щебеночной засыпки.
• Укладывается слой отсечной гидроизоляции – обычно для этого применяется рубероид.
• Затем до уровня грунта заливается бетонный раствор с наполнением из песка и мелкого гравия.

• После полного застывания этой площадки (не менее 3 недель) сверху нее укладывается слой рубероида, а затем выполняется сплошная кладка из обожжённого кирпича
• Кладку ведут или до уровня «чистого» пола бани, или даже немного, на 100 – 150 мм выше, сооружая таким образом приподнятый подиум для установки печки.

Ставить печь на бетонное основание нельзя – при всей кажущейся монолитности и прочности оно в условиях высокой влажности и больших температур обязательно начнет растрескиваться и крошиться.

От стен, особенно деревянных, печка должна быть расположена на расстоянии не менее 200 мм. Стены обязательно обшиваются жаропрочным материалом – нержавеющим стальным листом либо «изовером » – фольгированным термоизолятором на основе безвредной базальтовой минеральной ваты.

Изовер — отличный материал для термоизоляции стен бани в месте установки печки

Очень часто металлические печи «одевают» в кирпичную кладку. Это дает ряд преимуществ – меньше риск обжечься о раскаленные стенки, плюс к этому кирпичная кладка будет являться еще одним достаточно емким аккумулятором тепла.

Подробнее об этом процессе можно узнать из. Здесь же – только несколько важных замечаний:

• Расстояние от металлических стенок до кирпичной кладки рекомендуют выдерживать в 100 мм.Это необходимо для нормальной циркуляции воздуха – будет создаваться мощный конвекционный поток, способствующий равномерному и быстрому прогреву помещения парилки. В этих же целях снизу кладки необходимо предусмотреть специальные окошки. Металлические стенки печки, обложенные снаружи кирпичом без зазора, вплотную, из-за нарушения нормальной теплоотдачи очень быстро прогорят.

• Для кладки можно применять только натуральный глиняный печной раствор или специальные строительные смеси, предназначенные именно для подобных целей, с выраженными свойствами влаго- и термоустойчивости .
• Обкладку печки кирпичом необходимо продумывать заранее – это учитывается при заливке фундамента и выкладывании кирпичного подиума.

Цены на огнеупорный кирпич

Огнеупорный кирпич

Укладка камней

Эффективность работы самодельной банной печи во многом будет зависеть и от камней – правильности их подбора и выкладке в каменке.

Даже на небольшую печку требуется никак не меньше 50-килограммовой укладки, но все же лучше для семейной бани ориентироваться на 80 — 100 кг.

Булыжники лучше подбирать округлой формы, ровного серого цвета, без изъянов поверхности (трещин или разломов). Желательно, чтобы камни были различного размера – от 50 до 150 мм.

Гранит для банной печи абсолютно непригоден . Во-первых, его структура неустойчива к частым процессам сильного нагрева с одновременным воздействием пара – очень быстро начнётся разрушение. Во-вторых, гранит всегда содержит слюдяные вкрапления, а они при накаливании способны выделять достаточно токсичные испарения.

Жадеит — один из лучших вариантов для каменки. Помимо природной красоты, ему приписывают и лечебные свойства

Лучшими материалами, помимо обычного природного булыжника, считаются талькохлорид , базальт или жадеит. Такие камни различного размера можно приобрести в специализированных магазинах.

Очень важно правильно уложить камни. Выкладку начинают с таким расчётом, чтобы внизу оказались самые крупные, массивные из них. Они не будут препятствовать прохождению жара к расположенным выше и создадут мощный запас тепла. Затем выкладываются камни средней величины, и лишь в самом верху – небольшие по размерам.

Такой порядок обеспечит верхнему слою камней нагрев до температуры в 300 – 400 º — именно то, что нужно для сухого пара . При попадании воды на хорошо прогретые камни испарения происходит буквально мгновенно си сопровождается характерным треском.

Если камни приплюснутой формы, то при их укладке обязательно учитывается и их пространственная ориентация. Длинной стороной они должны быть расположены вдоль основного потока тепла, иначе произойдет своеобразное «запирание», когда нижние камни будет перегреваться, а верхние не дойдут до требуемого температурного режима.

Пренебрежение правилами укладки камней резко снизит общий оздоравливающий эффект бани. Пар очень быстро начнет «тяжелеть», и хотя , возможно, общая температура в парилке значительно не уменьшится, пребывание в ней станет приносить больше вреда, чем пользы – в переувлажненном помещении попросту становится нечем дышать.

Видео: как правильно укладывать камни в банную печь

Цены на различные виды камней для печей

Камни для печей

Итак, печь для бани своими руками – задача вполне выполнимая, если при изготовлении учитывать все технологические нюансы, а при установке соблюсти установленные требования безопасности. Зато самостоятельно изготовленная печка не только поможет сэкономить достаточно значительную сумму, но и станет предметом гордости хозяина, когда появится возможность пригласить в баню своих друзей.

Металлических печей для бани в продаже много, но хорошие стоят немалых денег. Если есть достаточный опыт сварки металла, можно изготовить печь самому, по своим размерам. О том, как сделать печь для бани из металла (листового), чертежи и фото — дальше.

Между режимами парения в бане и сауне есть существенная разница. В сауне температура воздуха очень высокая — от 85C и намного выше. При такой температуре влажность высокой быть просто не может — сразу получите ожог, а осыпется за пять минут. И она действительно небольшая, порядка 5-15%. В русской же парной температура держится в пределах 55-65°C, изредка поднимаясь до 70°C. При таких температурах влажность «нагоняют» большую — 50-60%.

Для обеспечения таких разных задач требуются разные подходы для построения печи. В сауну требуется наибольшая площадь соприкосновения корпуса печи с окружающим воздухом и ускорение прохождения воздушных потоков вдоль стенок. Все подчинено задаче как можно скорее нагреть воздух в парилке. Каменка есть, но она небольшая, открытая, находится, как правило, над топкой. Камни в ней прогреваются максимум до 200-250°C, так как много тепла отдают окружающему воздуху. С такой каменки получить можно немного пара. Но в сауне много и не надо — один/два ковшика дадут 15% влажности. Больше просто не вытерпеть.

В русской парной задача другая — не перегреть помещение и добиться большого количества пара. Причем пар должен быть определенной кондиции — он должен состоять из очень мелких капелек. Его еще называют «сухим» и имеет он высокую температуру — порядка 130-150°C. При таком условии после парения в теле ощущается легкость и прилив сил. Такой пар получают только с раскаленных камней, температура которых не менее 500°C. Чтобы достичь ее камни «упаковывают» внутрь топки — в ней размещают ящик — закрытую каменку.

Как видите, есть солидные конструктивные отличия. Их надо иметь в виду.

Самодельные печи для русской бани

Что еще надо иметь ввиду при конструировании печи для режима русской парной? То, что имея нагретые металлические стенки удержать температуру в пределах требуемых 60-65°C нереально. Обязательно перетопите. При этом от стенок печи идет жесткое ИК излучение и рядом находится тяжело. Проблема решается двумя способами:

Еще стоит поговорить о швах. В самодельных печах из металла (в заводских, в принципе, тоже) часто прогорание начинается именно со швов. На производстве данную проблему обходят при помощи гнутых конструкций. В верхней части стараются швов вообще избежать. При изготовлении печи для бани своими руками вы вряд ли сможете согнуть лист металла толщиной 6-10 мм, так что остается только одно — делать швы как можно качественнее.

Каменка: какого размера и где

Необходимое количество камней зависит от объема парной (при условии, что нормально). В разных источниках есть разные рекомендации с большим или меньшим количеством — от 20 до 40 кг на 1 м 3 . В принципе, чем больше камней, тем легче получить требуемое количество пара, но при условии, что у печи хватит мощности их нагреть.

Проблема в том, что камни разной породы имеют разную плотность, и, следовательно, одна и та же масса занимает разный объем. В принципе, для средней парилки объемом 12-14 м 3 , размеры каменки примерно такие: 30*40*30 мм. Параметры можно немного изменять, делать шире/уже/выше — смотрите по конструктиву печи.

Соотношение объема топки к объему каменки — сложный теплотехнический расчет, который даже не всякий теплотехник осилить в состоянии. Намного проще воспользоваться готовыми чертежами или экспериментально определенными пропорциями. Как минимум, объем «свободной» от каменки топки не должен быть меньше. Лучше, если даже больше примерно на 30-50%.

Немного о том, в какой части топки лучше всего располагать ящик для камней. Все давно пришли к выводу, что самая высокая температура — в верхней части и у задней стенки. Вот в этом месте и имеет смысл расположить емкость. Во-первых, часть термической нагрузки со свода топки снимется, а во-вторых, камни хорошо нагреются.

Не за бывайте об обслуживании каменки и о том, что туда каким-то образом должна попадать вода. Лючок для обслуживания надо располагать таким образом, чтобы вы могли без особых проблем достать рукой до самого дальнего края. А подачу воды вглубь каменки надо организовать так, чтобы не обжечься. Обычно вставляют трубку или систему трубок, которые расходятся по всей плоскости емкости для камней. Со стороны помещения эта трубка заканчивается воронкой. Трубку обкладывают камнями. При подаче в нее воды, она распределяется по поверхности каменки/камней и испаряется.

Чертежи самодельных банных печей из металла

Эта печь разработана для парной 2*3*2,3 м. Варилась из листового металла толщиной 3 мм.

Для активизации горения предусмотрено подключение дополнительного воздуховода, проложенного с улицы. Из других решений — ребра жесткости (уголки) приваренные к бокам топки в верхней части топки для того, чтобы при сильном нагреве металл не выгибало.

Следующая схема металлической печи для бани сделана с подачей воздуха в верхнюю часть топки. Это так называемые печи с дожиганием газов. На задней стене приварена пластина из металла. В щель между этой пластиной и задней стенкой топки при помощи трубок-воздуховодов подается воздух из-под колосников. Это нехитрое, вроде, устройство решает сразу две задачи. Во-первых, охлаждает заднюю стенку, снижая вероятность ее прогорания. Во-вторых, воздух подается в верхнюю часть разогретым. Там сосредоточены разогретые до высоких температур дымовые газы, большая часть которых горючая (до 80%). Когда эти газы смешиваются с подогретым воздухом, горючие вещества воспламеняются, температура в верхней части топки становится еще выше, камни нагреваются до более высоких температур. При этом (при использовании сухих дров) топлива требуется намного меньше. На этом принципе построены многие печи длительного горения, но в банных печах он стал использоваться недавно.

Примерно та же модель, но без дожига, выполнена в другом формате. Тут размеры не указаны, зато проще понять пропорции и расположение различных элементов.

Объемная модель самодельной печи-каменки из металла

В данном случае объем топки составляет около 130% от объема каменки. Нормальное соотношение. Дымоход смещен назад, что не всегда хорошо — могут возникнуть сложности при устройстве дымохода — он может упереться в потолочную балку — придется дымоход изгибать, что нежелательно. Так что насчет расположения трубы — подумайте.

Еще в среде любителей бани постоянно ведутся споры: бак для нагрева воды в парилке — это хорошо или плохо… Одни регулируют влажность открывая/закрывая крышку бака. Их такой вариант устраивает. Другие говорят, что этот пар «тяжелый», и выносят бак в моечное отделение, а воду в нем греют, встроив в топку теплообменник и соединив его с баком трубами. Следующая схема — печь в баню из металла с баком для воды.

Конструкция грамотная — при помощи «искрогасителя» путь прохождения дымовых газов длиннее, дольше он остается в топке, лучше нагревает стенки. Если вы не хотите бак, на его место можно уложить камни.

Интересный вариант с баком, который находится в задней части печи. Дымоход сдвинут назад, и проходит через бак. Высота бака большая, теплосъем будет эффективным — температура дымохода на выходе из бака большой не будет точно.

Интересно устроена каменка. Она не очень большая, но для небольших и средних парилок ее объема хватит. Закрывается она крышкой, что с одной стороны не очень удобно: закрывать крышку после подачи воды на камни будет проблематично. С другой стороны, это удобно в обслуживании.

Как сделать печь для сауны

Как уже говорилось, основная задача этого типа отопительных приборов — быстро «нагнать» требуемую температуру и иметь возможность ее поддерживать. Есть простое решение — поставит вентилятор, который будет обдувать стенки печи, ускоряя нагрев.

Примерно такую же функцию выполняет кожух-конвектор. Это кожух вокруг корпуса печи. Между ним и стенкой топки остается зазор в 1,5-2 см. В эту щель снизу засасывается воздух. Он проходит вдоль стенок, нагревается, заодно остужая стенки. Далее поднимается вверх, разнося тепло по парилке.

Если корпус печи делают из толстого металла, то кожух можно и из тонкого. Он редко нагревается до больших температур, и перегорание ему не угрожает. Если в печи для сауны каменка будет находится вверху, над топкой, как на фото, то в корпусе можно сделать отверстия для вентилирования каменки. Тогда часть воздуха, который поднимается вдоль стенок, будет попадать в каменку, обдувать камни и нагреваться еще сильнее. Такая каменка называется вентилируемой. Она хороша именно для суховоздушных саун.

Чертежи и схемы

Конструкция печей для сауны проще. Нужна топка нормального размера, в которую помещаются большие поленья. В верхней части, над верхней частью топки привариваются борта каменки, объем которой обычно 20-25 литров. Вариации могут быть по ширине/высоте/глубине, но особых каких-то хитростей нет.

Установка бака для нагрева воды в парилке сауны — идея не самая лучшая. Вы не сможете контролировать влажность, а при высоких температурах легко получить ожог. Тем не менее, несколько вариантов установки баков на фото выше.

Другой тип каменки — внутри топки. При желании можно сделать на нее крышку и такую печь можно использовать в двух режимах — с открытой крышкой для сухого парения, с открытой — для получения большего количества пара.

© При использовании материалов сайта (цитат, изображений) указание источника обязательно.

Лет 25 тому назад медики подтвердили окончательно: главный секрет русской и финской бань раскрыт, и открытие оказалось поразительным. Одно из следствий возрождения на новом уровне интереса к парному делу – печь для бани, изготовленная своими руками. Во-первых, спрос на банные печки до сих пор не удовлетворен полностью, поэтому заводские изделия достаточно дороги. Во-вторых, и русская баня, и сауна – сложные гигиеническо-оздоровительные комплексы, сердце бани – печь, вся баня возводится вокруг печки, и в условиях серийного выпуска предусмотреть все возможные сочетания местных условий не представляется возможным. Поэтому нередко даже при наличии свободных средств настоящие ценители сначала «прикидывают» баньку по месту, а затем подбирают к ней или даже сами конструируют подходящую печку. В чем и призвана помочь настоящая статья.

Секрет парилки

А в чем же тот самый главный секрет банного здоровья? Оказалось, кратковременный, до минут 40, прогрев всего организма примерно до 40 градусов:

• Разрушает клетки с поврежденной ДНК, т.е. способные к перерождению в раковые.
• Накопившиеся шлаки расщепляет до легко выводимых из организма форм.
• Подавляет некий ген, функция которого тогда была не вполне ясна. Ныне ясна вполне – это ген старения.

К слову, методы лечения онкозаболеваний как раз и основаны на том, что клетки с нарушениями не столь живучи, как здоровые. От ядов (при химиотерапии) или радиации (при лучевой) они погибают быстрее, чем здоровые. Вообще-то благотворное воздействие бани с парилкой гораздо шире, а его механизм сложнее. Но для понимания дальнейшего достаточно и этих сведений.

Немного попутно

Русская баня неразрывно связана и с русской культурой. В частности, многие известные российские живописцы и ваятели отдали дань бане не только в парилке, но и на холсте и в круглой скульптуре. Во времена морального кодекса строителя коммунизма произведения изобразительного искусства такого содержания, понятное дело, на всеобщее обозрение не выставлялись, а полеживали в запасниках музеев и галерей. Приведенная ниже подборка иллюстраций призвана до некоторой степени восполнить этот пробел.

Баня с печью или печь в бане?

Ни то, ни другое. Параметры печи и бани должны быть увязаны друг с другом. Поэтому рассмотрим сначала вкратце, что такое баня. Подробно об устройстве бани разговор, понятно, нужен отдельный и обстоятельный. Мы только разберемся, что есть существенно для конструкции банной печи.

Русская или финская?

Споров о том, чем отличается русская баня от сауны, более чем хватает. Но на главном отличии все сходятся: температурно-влажностный режим. В русской бане – 50-70 градусов при относительной влажности 20-65%; в сауне – 70-100 градусов при 5-15% влажности. Если обратиться к физике, то в кубометре воздуха русской бани содержится 50-80 г водяного пара, а в сауне – 15-40 г/куб. м. То, что пар в сауне сухой, известно и так. И с точки зрения медицины с биохимией тоже разницы принципиальной нет: и там, и там кожа распаривается и становится проницаемой изнутри, что помогает выведению с потом шлаков, минуя обычные выводящие пути и не нагружая организм. В сауне не возбраняется «наддать с веничком», а в русской бане можно париться и по-сухому. Но устройство собственно бани и банная печка по конструкции оказываются несколько различными. Во-первых, русская баня (см. рис), кондовая или современная, представляет собой бревенчатый сруб; в крайнем случае – коробку из бруса, изнутри облицованную таунхаузом. Выпуклости и впадины внутри необходимы, чтобы лучше улавливать инфракрасное излучение печи и втягивать излишки водяного пара из воздуха.

Дело в том, что абсолютная, в граммах на куб, влажность в русской бане близка к критической при заданном температурном диапазоне. Это ускоряет распаривание кожи и прогрев организма по всему его объему, но и увеличивает риск появления неприятного и вредного тяжелого пара. Финская же баня может быть и бревенчатой, и брусовой, и даже каркасной. Но париться в ней нужно обязательно в колпаке – он предохраняет от пересыхания волосяные луковицы с жиропотовыми железами, что может привести к преждевременному облысению или, наоборот, к появлению толстых и жестких волос-остей, особенно на бровях, и чрезмерному росту волос в ноздрях и ушах. Применительно к печи все указанное значит следующее: банная печь должна прогревать сначала стены бани, а уж потом воздух в ней . Иначе даже в сауне возможно появление тяжелого пара, который при таких температурах очень вреден.

Как кое-кто парится

Лет 20 тому назад тогда еще добрый знакомый автора, матерый украинский хозяин по имени Василий и по прозвищу среди своих же сельчан Хахлуй, выстроил себе русскую баню. Автора, ранее помогшего ему в устройстве абиссинского колодца, пригласил попариться. Растопили, расположились. Вася, зачерпнув какой-то темно-коричневой жидкости, наддал на каменку. Шибануло, и – автор почувствовал, что летит на Луну. Поначалу приписал это отвычке – до того не парился лет 5. Но от второй порции «повело» так же. Будучи уже морально готовым к следующему залпу, по ощущениям определил: эйфория явно неестественного происхождения. – Вась, а что это ты на каменку льешь? – Та настой конопли. – Васька, ты чё, попух вовсе? Мало того, что наркота, так ведь от такой дозы и мотор стать может! – Та яка там наркота… и серце у мэнэ крипке… воно глаза добре прочищае… Но вернемся к баням и банным печам.

Устройство бани

Баня может быть как тесной каморкой без фундамента, так и солидной постройкой, по площади сравнимой с городской квартирой. Ко второй мы еще вернемся, т.к. для нее подходит только печь из кирпича, медленно отдающая тепло; при небольшом объеме парилки, до 30-35 куб. м – чугунная литая. В маленькую же однокомнатную баньку можно ставить и печку сварную из стального листа.

Та и другая бани могут быть легкими – из липы или березы, или тяжелыми – из дуба. Из древесины хвойных пород баню сооружать нежелательно, также как из клена, ореха, ясеня. Эта древесина годами при прогреве, особенно в атмосфере с большим содержанием водяных паров, выделяет летучие вещества, не всегда оказывающиеся полезными. Сауна к материалу стен не так критична, ее можно строить даже из выдержанной сосны. «Тяжесть» дубовой бани объясняется не тяжестью древесины, а наличием в ней дубильных веществ. Тяжелая баня – не для женщин и детей. И служит она лет 5-8, потом танины улетучиваются. Но крепкому мужику, способному пробежать километр не запыхавшись и не чувствуя биения сердца, тяжелая баня только придаст силы и бодрости.

Примечание: по одной из версий известной сказки, Алеша Попович несколько раз выходил на Змея Тугарина, но одолеть его смог, только как следует попарившись в тяжелой бане.

Что это значит для печи? Во-первых, значение тепловой мощности. Если для легкой бани достаточно 0,5 кВт/куб. м объема помещения для липы и 0,7 кВт/куб. м для березы, то для дубовой бани нужно никак не менее 1,2 кВт/куб. м.

Примечание: указанные значения справедливы при высоте потолка 2,2-2,4 м. Потолок выше 2,5 м в бане вообще нежелателен.

Во-вторых, вес камней для каменки. Какие камни нужны туда, поговорим ниже, а по весу нужно для липы 2,7 кг/куб. м, для березы 3,6-4 кг/куб. м, а для дуба 6 кг/куб. м.

Безопасность

Ожоги

В атмосфере с температурой от 50 градусов практически любое прикосновение к нагретому до нее же или выше металлу дает ожог второй степени, с волдырем. Легко проводящий тепло металл быстро отдает его распаренной, интенсивно охлаждаемой потовыми железами коже. В наше время проблема тепловой безопасности банных печей решена: в продаже есть недорогой, плохо проводящий тепло, прочный и стойкий материал – базальтовый картон. Из него делают противопожарную отмостку, им покрывают экраны печей типа буржуйки и т.п. Из базальтового картона на деревянных стойках можно сделать и ограждение печи, он для этого достаточно прочен.

Угар

В жарком влажном воздухе высока вероятность образования угарного газа и окислов азота. Поэтому в печь с проточной каменкой (см. далее) можно «наддавать» только после окончания топки и удаления золы. В любом случае топочную дверцу печи с поддувалом желательно вывести через стенку в предбанник, изолировав от перегородки по теплу тем же базальтовым картоном, если печь металлическая.

Топливо

В баню годится только . Именно физико-химия горения дерева, тонкости которой здесь рассматривать нет возможности, позволяет организовать прогрев помещения от стен к центру. Уголь быстро отдает первый жар – летучие составляющие – а затем оставшийся карбон (чистый углерод) долго тлеет, что хорошо для отопления, но в бане даст тяжелый пар. Полноценной заменой дровишек «из лесу, вестимо» будут топливные пеллеты из опилок или соломы . Их можно узнать по размеру: это полешки или чурбачки диаметром 30-70 мм. Выпускаются пеллеты и специально для бань, но стоят они несоразмерно дорого. Во всяком случае, пакет пеллет стоит немного, а пробная протопка покажет, на что этот сорт годен. По физико-химии хорош для бань еще газ с автоматикой, регулирующей пламя по внешним датчикам температуры, но это конструкция не для самодельщиков. Промышленные же газовые печи для бань очень дороги и не всегда надежны: газовой арматуры, обеспечивающей 100% безопасность при наружной температуре 60 градусов и выше, в производстве пока нет. То же касается и банных электропечей; упомянем уж, тэн хоть не топливо, но все-таки нагреватель.

Каменка

Любая банная печь на дровах – печь-каменка. Это значит, что в ней есть нагреваемая емкость для камней. Камни работают как тепловой аккумулятор: вбирают в себя первый жар, а потом отдают его излучением; из-за слабой проницаемости каменной массы конвекция от каменки получается не очень сильной. В результате печь 2/3 и более времени протопки греет ИК-лучами, что и обеспечивает прогрев стен, пола и потолка прежде воздуха и самого тела печи. В отношение времен отдачи тепла излучением и конвекцией обратное.

Камни

Во-первых, для соблюдения указанных выше условий необходимо, чтобы отношение теплоемкости к теплопроводности камней было выше, чем у кирпича, не говоря уже о металле. Это обеспечивают плотные вулканические породы: базальт, диабаз, габбро, талькохлорит. Их можно узнать по тяжести, темному цвету и гладкому или очень мелкозернистому излому.

Брекчированные породы: гранит, диорит, сиенит, лабрадор и т.п. не годятся по теплотехническим показателям. Совершенно непригодны метаморфические породы: известняк, доломит, мрамор, сланцы. Кроме полного несоответствия требованиям теплотехники, они при нагреве могут выделять и вредную органику, т.к. нередко имеют в своем составе битуминозные компоненты.

Примечание: красивые прожилки в мраморе – это как раз и есть битуминозные включения в нем.

Во-вторых, камни для каменки должны быть с более-менее гладкой поверхностью и округлой формы. При этом отношение их поверхности к объему получается наименьшим (самое малое – у шара), что и обеспечивает нужный режим теплонакопления/теплоотдачи. В прежние времена баню начинали строить, только накопив достаточный для каменки запас окатанных голышей.

Укладка камней

Не менее важен способ укладки камней. Для проточной каменки (см. ниже) самые крупные, размером в кулак или два, укладывают снизу, затем постепенно уменьшают размер так, чтобы верхний слой состоял из гальки размером с фалангу большого пальца. Для глухой каменки укладывают наоборот: мелочь, обеспечивающую наибольшую площадь теплового контакта, вниз, а наверх – крупные.

Проточная и глухая каменки

Самодельная печь для бани может быть с глухой или проточной каменкой. Глухая каменка отделена от топки и/или дымовых газов сплошной перегородкой и открыта сверху. В нее можно наддавать в процессе топки, камни перебирать никогда не нужно, они остаются чистыми. Но, вследствие малой площади теплового контакта с топкой, глухая каменка разогревается медленнее. Особенно это сказывается при увеличении размера печи, когда площадь контакта лоханки с камнями возрастает медленнее, чем объем камней. Поэтому глухую каменку можно делать только в металлической печи мощностью до 25 кВт, что обеспечит легкий пар в однокомнатной бане объемом до 30-45 куб. м. Устраивать глухую каменку в кирпичной печи вообще нельзя, через кирпич она не прогреется.

Примечание : потолок в бане с печью с глухой каменкой должен быть не выше 2,2 м. Иначе не исключен тяжелый пар.

В проточной каменке камни располагаются в кожухе на решетке над топкой, и дымовые газы проходят сквозь каменную массу, прежде чем уйти в дымоход. Печь с глухой каменкой сложнее, т.к. в кожухе каменки необходим герметично закрывающийся загрузочно-прочистной люк. Топить такую печь можно только дровами, не дающими нагара, например, осиновыми, или пеллетами. Наддавать пару можно только после полной, до серой пушистой золы, протопки. Камни периодически необходимо вынимать, мыть и очищать. Но зато каменная засыпка прогревается по всей площади поверхности слагающих ее камней, и очень быстро. Это снимает любые ограничения по размерам печи и ее мощности. Самостоятельно можно сделать печь с проточной каменкой мощностью до 50-60 кВт, для бани из трех отделений в 50-80 куб. м.

Материал печи

Банные печи изготавливаются из , литыми из чугуна или сварными из листового металла. обеспечивает идеальный режим прогрева и, при правильном выполнении, исключает тяжелый пар в бане любого объема. Но для ее возведения требуется полное владение искусством печника , тщательный отбор по качеству и подготовка материалов, т.к. работает она в тяжелых условиях. Возможна только с проточной каменкой, т.е. наддавать пару можно только после полного сгорания топлива. Минимальное время протопки до готовности бани – 3-4 часа. После длительных (более 3-5 дней) перерывов в пользовании баней необходима просушка и прогрев печи разгонными топками, иначе велика вероятность появления в теле печи микротрещин, особенно опасных в бане как источник угара. По данным медиков, более 70% случаев угорания людей происходит в бане. Вследствие этого кирпичная банная печь еще и очень прожорлива. быстро нагревается ; баня с ней готова принять посетителей уже через час-полтора после растопки. Критична к конструкции; при неудачном исполнении легкого пара не жди. Остывает также быстро; чтобы как следует попариться всей семьей, печь нужно подтапливать. Это не такой уж недостаток, т.к. металл не дает трещин, но без футеровки из шамотного кирпича сварная печь может прогреть только однокомнатную баньку до 20-25 куб. м объемом. Печь, литая из чугуна, по теплотехнике приближается к кирпичной , т.к. теплопроводность чугуна мала, а теплоемкость велика. По стоимости и удобству пользования – к сварной. Большинство банных печей промышленного изготовления – чугунные.

Выбираем печь

Какая печь лучше для бани? Какую придется покупать, а какую можно сделать самому? Это зависит от объема бани и характера пользования ею. Для большой бани на три-четыре отделения, о которой далее, пригодна только кирпичная печь или большая литая чугунка промышленного изготовления, с каменной закладкой в 150-250 кг. Такие бани, как правило, коллективные коммерческого назначения и топятся постоянно. Конструкцию печи для нее мы далее рассмотрим, но просто как пример сложности, хотя промышленных условий для ее постройки и не требуется.

Примечание: кирпичная печь с проточной каменкой годится и для русской бани и для сауны. В последнем случае ее просто сильнее топят и в каменку ничего не плескают.

Для частной бани, топящейся раз-два в неделю, но рассчитанной на семью с родственниками-свойственниками и тоже многокомнатную, но меньшей площади, оптимальным вариантом будет чугунная печь заводского производства. Моделей в продаже есть множество, разной мощности и ценовых категорий; мы их еще коснемся. Все они допускают подтопку при помывке, и многие снабжены водогрейным контуром. И, наконец, для дачной или небольшой индивидуальной бани, на семью из 3-4 человек, с одним-двумя отделениями, вполне подойдет какая-то из самодельных стальных печей, описанных ниже. Какая из них для какой бани более подходит, указывается в описании.

Все большое, настоящее

Баня

Решим сначала, какую баню мы можем построить. Если избушку примерно до 3х4 м или такого же размера пристроечку к дому, этот раздел можно пропустить, кроме, пожалуй, сведений об устройстве полатей и банном инвентаре. Хотя это и так всем известно. Здесь же мы опишем баню, устроенную, как говорится, по полной схеме. Ее план приведен на рис. справа. Обозначения:

1. Капитальная (несущая) стена;
2. Легкая деревянная перегородка;
3. Предбанник;
4. Моечное отделение;
5. Парилка;
6. Лёжка, ее может и не быть, а взамен – мостки к водоему;
7. Банная печь с глухой каменкой;
8. Топка печи;
9. Каменка;
10. Дымоход;
11. Фундамент печи (настил пола условно не показан);
12. Песчаная подсыпка;
13. Двойная входная дверь;
14. Обычная одинарная дверь;
15. Волоковое оконце, примерно 400 мм шириной и 250 мм высотой. Необходимо, чтобы при необходимости быстро выпустить избыток жара, не выстуживая отделение;
16. Обычное распашное окно;
17. Регистр нагрева воды (водогрейка);
18. Накопительный бак горячей воды, подвешен к потолку;
19. Инвентарь парилки: бадья с горячей водой, ковш, веники. Шайки, скамьи, мыло, мочалки – в помывочной (4);
20. Полати;
21. Лохань с холодной водой.

Дадим необходимые пояснения. О том, какими должны быть стены бани, уже сказано. К п. 7 – подразумевается, что установлена печь для русской бани литая чугунная. Недостатки глухой каменки в ней не так сказываются, как каменка работает и сам чугун печи. А наддавать в любой момент в каменку, которая тут же прогреется снова, куда как удобнее. К п. 9. Печь на фундаменте должна располагаться так, чтобы проекция ее центра тяжести (а не центра дымохода, как часто неправильно пишут) приходилась на геометрический центр фундамента. Иначе от нагрева грунта печь может перекоситься при прочих выполненных условиях ее устойчивости. К п. 10. Устройство дымохода показано на рис., где дан вид бани в разрезе. Пожарная безопасность для бани жизненно важна, а заводские печи элементами и материалами дымоходов, как правило, не комплектуются, за исключением нижнего его колена с шибером. Это нужно учесть при составлении сметы на баню.

К пп. 11 и 12. Конструкция фундамента печи показана на рис. ниже. Ее фундамент должен быть обязательно отдельным и никак не соприкасаться с фундаментом здания. Обязательна и песчаная подсыпка, без нее устойчивости печи не добиться. Огнестойкая отмостка (темно-синяя на рис.) – из базальтового картона.

Примечание 6: для чугунной печи мощностью до 20 кВт возможен упрощенный фундамент из уложенных прямо на грунт готовых железобетонных монолитов.

К пп. 17 и 18. Есть множество конструкций самодельных печей со встроенным водогрейным баком. У них у всех общий порок: вода в баке закипает прежде, чем каменка прогреется. Держать же бак пустым и запускать в него, раскаленный, воду потом опасно: от мгновенного выделения большого количества пара печь может просто взорваться. Делать в баке предохранительный клапан или открывать его пробку тоже нельзя: неконтролируемое поступление водяных паров в помещение даст тяжелый пар. Поэтому единственно приемлемое решение – U- или W-образный водогрейный регистр в топке в сочетании с накопительным баком, см. рис.:

Однако, если баней пользуются не каждый день, то нагретая вода остынет зря. Тут опять единственно приемлемое решение – баня в виде пристройки к дому, а в бак наряду с банными выведены патрубки регистра кухонной или отопительной печи. Тогда бак будет общим для всего домовладения накопителем ГВС.

Примечание: заводских печей с правильно рассчитанным водогрейным контуром это, разумеется, не касается.

К пп. 19 и 20. Инвентарь для парилки необходим деревянный, см. рис. Иначе ожогов не избежать. Полати нужны двух- или трехъярусные, см. след. рис. справа.Так каждый из парящихся может расположиться по своему вкусу и здоровью. Вопрос не только вкуса – можно в ту же баню поставить печь меньшей мощности и париться по несколько человек. По расходам на топливо очень заметно.

И печь кирпичная

А если хочется сделать баню полностью по-старинке? Или, допустим, несколько хозяев сговорились распределить расходы, банные дни, нанять печника, и совместно соорудить баню вообще по всем правилам? Что ж, чтобы знать, что нужно получить в итоге, и для контроля качества работы – на рис. справа кирпичная печь для бани. Порядовку дадим ниже, а пока поговорим о материалах и фурнитуре:

• Все части, контактирующие с пламенем или дымовыми газами – только из шамотного кирпича; на рис. (ниже) выделено желтым.
• Швы между шамотом и обычным кирпичом, между любым кирпичом и металлом – от 6 до 10 мм.
• Половинки и трехчетверки кирпича – готовые, с гладкими гранями. Колотые или пиленые болгаркой пойдут куда угодно, кроме банной печи.
• Все дверцы и колосник – чугунные литые, другие в бане долго не продержатся.
• Решетка каменки – из швеллеров; лучше всего – кусков рельс б/у, т.е. прокованных по-холодному колесами поезда или трамвая.
• Кладка – на средней жирности с песком 1:1.
• Песок – прокаленный, промытый и просеянный через сито с ячеей 0,15-0,25 мм, овражный или горный, с ребристыми гранулами. Речной песок с окатанными гранулами для банной печи не годится, он дает микротрещины.
• Облицовка – из лицевого, гладкого и со скругленными углами, кирпича. Это даст оптимальную теплоотдачу и в режиме конвекции, и в режиме излучения.

Жирность раствора проверяют «на палку». Строганную, деревянную. Скажем, ручку от швабры. Суют ее в раствор, замешанный до густоты сметаны, вынимают и смотрят. Должен остаться сплошной слой в 1,5-2 мм. Если стекает, оставляя промежутки – глина слишком тощая. Если видны бугры или комки – слишком жирная. Сейчас в строительных магазинах продается готовая сухая глина любой жирности. Если же глину копали сами (это нужно делать с глубины не менее 1-1,5 м), и она слишком жирная, то можно добавить толченого кирпича. Не песка! Кирпич-то из глины делается. Но это не лучший вариант, и не потому, что жирная природная глина – ценное сырье и добыть ее не так-то просто. Гораздо лучше, хотя и хлопотнее, зажирить тощую овражную глину. Тогда в ней точно не будет никаких инородных частиц, вызывающих те же микротрещины. Жирят глину вымучиванием:

• В бочку на 1/4-1/3 насыпают разломанную в мелкие комки сухую глину.
• Заливают доверху водой.
• Миксером «колотят» до получения однородной жижи.
• Едва верх замеса начнет светлеть (это значит, что начал выпадать осадок), сливают верхнюю треть раствора.
• Когда вся глина осядет и будет видна сквозь воду, сливают остаток воды, снимают с «шапки» налет ила.
• Замешивают кладочный раствор и проверяют на жирность, как описано.

Как правило, одного вымучивания хватает. В прежние времена печники для состоятельных заказчиков банные печи клали именно на вымученной глине. И сейчас в промышленности глину жирят аналогичным способом.

Порядовка и сушка

Порядовка печи для бани приведена на рис. справа. Принцип кладки – , т.е. перевязка швов необходима только между рядами, а в рядах швы могут быть и неперевязанными. Первый ряд выкладывают на сухую на листе металла, уложенном на фундамент и накрытом листом базальтового картона 4-6 мм толщиной. Швы между шамотными кирпичами – 3 мм. Подтес уголков, где это необходимо, делают болгаркой с кругом по камню №№ 220-240. На 22 ряду условно показана засыпка каменки; здесь она заканчивается. Засыпку делают после сушки печи и разгонных топок. Сушат печь не менее 2-х недель при температуре 20-30 градусов, т.е. сооружать печь нужно в теплое время года. После сушки нужно не менее 4-5 разгонных топок высококачественным топливом (осиновые дрова или пеллеты), с промежутком в 12 час. Закладку топлива на первый разгон дают 4-5 кг, и постепенно увеличивают до максимальной. При перерыве в топке более недели нужна одна разгонная топка на треть загрузки, а после месяца простоя – 2-3 с увеличением загрузки от четверти до полной.

Видео: кирпичная банная печь

Беремся сами за металл

Теперь попробуем выбрать прототип для сварной самодельной печки. Чертежи некоторых хорошо зарекомендовавших себя конструкций приведены на рис.

Банная буржуйка

От известной эта отличается наличием лотка для камней и вымощенным на сухую, без раствора, шамотным кирпичом подом топки. На дужки по боками каменки (из 8-12 мм стального прутка) ставят при растопке ведро или выварку с водой. Греют ее не столько камни, сколько конвекционные потоки между экраном и телом печи. Это способствует созданию оптимального режима прогрева бани, а 20-л выварка за 30-40 мин нагревается, накрытая крышкой, до градусов 50. Вполне достаточно на двоих и еще на ребенка останется. Экран для банной буржуйки необходим еще более, чем для отопительной: лоток для камней нарушает путь циркуляции горячих газов в топке, и камни себе отбирают много тепла. Накладывать на экран теплоизоляцию при объеме бани, близком к предельному, нежелательно, он должен эффективно излучать ИК наружу. Поэтому в таком случае для печки нужно сделать ограждение. Годится банная буржуйка для совсем небольшой баньки, до 20 куб. м объемом. Фундамент для нее не нужен, может стоять просто на пласте базальтового картона. Высота прямого дымохода – 4-5 м, шибер не нужен. Тяга регулируется по сезону и погоде сдвижной заслонкой из полоски оцинковки, перекрывающей часть отверстий в дверце топки, но хотя бы 2 не должны перекрываться. Банную буржуйку можно топить в ходе помывки. Поддавать можно не более 0,25 л за раз с промежутком не менее 20 мин, иначе каменка выстынет и пойдет тяжелый пар. Квасом в маленькой баньке этого более чем достаточно.

Примечание: не наддавайте бутылочным магазинным квасом. Вместо хлебного дух такой, что хоть святых выноси. Скоро, наверное, и детей из порошковых концентратов начнут делать.

Без кирпича

Это – цельносварная из листа 4-6 мм печь для сауны небольшого размера, тоже до 20-25 куб. м. Конструкция проста и понятна из рисунка, нагревает парилку быстро, что есть хорошо. Но водогрейку пристроить некуда, что есть плохо. На люке каменки максимум ведро за час нагреется до градусов 40. Экранировать эту печь не нужно, а изолировать желательно. Большая часть тепла и так уходит в камни, экрану просто нечего отражать. Поэтому в такой простенькой печке необходимо и поддувало: вихря в топке нет, и КПД, у банных печей и так невысокий, выйдет совсем неважнецкий. Колосниковая решетка – из приваренных вдоль арматурин.

В футляре

Кирпичная печь в металлическом футляре из 3-4 мм стали годится уже и для сауны, и для русской бани в 30-40 кубов, которые она нагреет часа за 2. Поэтому в дымооборот можно встроить U-образный водогрейный регистр, за это время он выдаст в накопитель литров 40 50-градусной воды. Вполне достаточно на троих-четверых. Кладка – из шамота, печка бесфундаментная. Экран не нужен по описанным выше причинам, но ограждение необходимо – температура футляра более 100 градусов. До начала помывки и пропарки печь должна быть полностью протоплена; тепло держит около часа.

Из бочки

Эта печь по свойствам аналогична цельносварной для сауны. В нее точно так же сложно засунуть водогрейку. Но очень проста в исполнении и потому годится для дачи с банькой-сараюшкой до 15 кубов. Топить ее можно в ходе помывки/пропарки, но наддавать никак нельзя: ради простоты конструкции прочистной/загрузочный люк в каменке не предусмотрен. Поэтому при частом пользовании эта печка окажется недолговечной. Делают эту печку так: прямо на землю кладут бетонную плиту, или заливают бетоном мини-котлованчик. Затем из обычного красного кирпича выкладывают кубик; наверху в кладку вмуровывают арматурины, образующие решетку каменки. На этот постамент взгромождают металлическую бочку без днищ и футеруют изнутри шамотом на глине. Можно просто обмазать изнутри слоем очень густого (консистенции пластилина) жирного глиняного раствора в 50-60 мм. Шамотных кирпичей уйдет тоже немного, их ставят ложком стоймя. Напоследок верх бочки заваривают листом 2-4 мм стали с вваренным в него первым коленом дымохода – обрезком 100-мм трубы – и сауна готова.

Быстрая

Эта печь – тоже дачного, или для охотничьего домика, типа. Она изготовлена уже целиком из бочки и может быть установлена прямо на землю. Решетка каменки – из вваренных арматурин. Внутренняя футеровка – как у предыдущей. Печь разогревает баньку-каморку кубов на 10-12 за 15-20 мин. и так же быстро остывает. Поэтому рассчитана, без подтопки, на помывку одиночную с небольшой пропаркой, или наскоро вдвоем. Зато при такой скорости банных процедур нет опасности, что вода в котле закипит, и здесь он устроен по принципу титана, охватывающим дымоход. Емкость котла – 15-20 л, что одному-двоим хватит.

Видео: простая самодельная печь из металла для бани

О кирпичных футлярах

Можно встретить советы обкладывать металлические печи снаружи кирпичом, это якобы улучшает их свойства. На самом деле наружная футеровка ничего не улучшает, а только ухудшает. Металл печи, не имея возможности отдавать тепло, раскаляется до оранжевого и быстро прогорает даже при толщине 8-10 мм. А теплоотдача в каменку, хоть глухую, хоть проточную, почти не улучшается. Наружная же футеровка только не выпускает ИК, и такая печь дает чаще всего тяжелый пар.

Печка из трубы

Здесь на рисунке – печь для бани большого диаметра.

Куски 525-мм труб редко у кого валяются в хламе, но, буде таковой найдется, это находка:

• Не нужен фундамент, только жароизоляция от пола и стен.
• Греет баню до 35 кубов.
• Глубокая дважды прогреваемая глухая каменка позволяет наддавать в любой момент топки.
• Вытянутые вперед устье топки с поддувалом легко выходят в предбанник.
• Круглая в разрезе форма дает оптимальное сочетание излучения с конвекцией, почему такая печь и греет баню почти вдвое больше «буржуечной» при практически той же тепловой мощности.
• Лоток каменки в дымообороте без малейшей потери качеств печи охватывается U-образным водогрейным регистром.

Примечание: водогрейку нельзя располагать плашмя. Нужно немного наклонить поперек, чтобы патрубок подачи горячей воды был выше такового поступления обратки.

О водогрейных котлах

Не во всякую банную печку можно так просто встроить водогрейный контур. А греть воду для бани в кухне и таскать ведрами – нонсенс. И не всегда возможно, ведь банька-то может стоять и на отшибе. Но к любой банной печи можно пристроить кольцеобразный водогрейный котел, надев его на трубу дымохода. Степень и время нагрева при этом можно регулировать, передвигая котел вверх-вниз.

Из бросовых материалов, чтобы не осваивать и не заказывать сложные сварочно-жестяницкие работы, надежный и прочный котел хорошо получается из двух негодных ободьев автомобильных колес и отрезка трубы подходящего диаметра, см. рис. Лишние отверстия завариваются без особой аккуратности любыми подходящими кусками металла. К дымоходу котел прикрепляется за выступающие концы осевой трубы хомутами.

Покупные

При наличии достаточных средств купить печь в баню – не проблема. Моделей, как уже говорилось, предлагается множество. Ведущие мировые производители – Финляндия и Россия. Финны делают Helo, Kastor, Harvia, Narvi, Iki, Upo, Tulikivi и др. «Печным мерседесом» называют Kastor, и, надо сказать, денег «за звездочку» финны не берут. Из российских на рынке известны Термофор, Теплодар, Ермак, Инжкомцентр ВВД, Вулкан, Суховей, но особо отметить можно, во-первых, «Тройку». Это добротные, дорогие печи для состоятельных заказчиков или коммерческих банных заведений. В самой Финляндии в саунах можно частенько встретить «Тройки», которые, при равном качестве, надежности и долговечности гораздо дешевле мерседесов от печки. «Троек» выпускается широкий модельный ряд, см. рис., разной мощности и комплектации. Недостаток, и тот условный, всего один: большой, по сравнению с аналогами других производителей, вес. Установка «Тройки», рассчитанной на компанию, требует крепкого надежного фундамента и целой бригады рабочих.

Банные печи “Тройка”

Объясняется это тем, что фирма, не мудрствуя лукаво, добивается идеально-банной теплотехники «дубовым» способом: увеличением толщины материала и веса закладки камней. В «Тройках» требуемая по ТУ закладка может превышать 250 кг, а вся печь тянет более чем на тонну. В широком кругу потребителей давно популярны литые чугунные АТБ, см. рис. ниже, прекрасно себя зарекомендовавшие для небольших частных банек и доступные по цене. Из имеющихся в продаже моделей только у АТБ2 был замечен серьезный дефект: закипание воды в котле до прогрева каменки. Но народные умельцы быстро нашли выход: переворачивали крышку топки «рогами» вперед, противоположно штатной установке. При этом путь дымовых газов в теплообменнике сокращался, и ценой некоторого уменьшения КПД, что для нечасто топящейся бани несущественно, вода нагревалась как раз вовремя.

Но «крутить рога» печке нужно было до ее монтажа, т.к. уезжало назад от топки отверстие дымохода, и не ломать же тогда потолок, чердак и крышу? Поэтому вскоре придумали еще один способ: под ножки бака (он просто стоит на теле печи) подкладывали что-нибудь, чтобы его приподнять от топки. Этот способ регулировки температуры воды в котле применим почти ко всем моделям АТБ.

Походная баня

Походную баню придумали туристы. Но не те, которые туры в Таиланд покупают, а те, которые ходят где угодно в любое время года и в любую погоду. В Саянах во время весенней распутицы на днёвке в баньку ох как хочется… все тело ломит, а от грязи и за шиворотом хлюпает… Дело будет на мази, если есть рядом с ровным местом для палатки ложбинка с довольно крутыми стенками для костра. Затем – алюминиевые трубки от палаточного каркаса или станковых рюкзаков; зимой – от лыжных палок. Соединяют отрезки труб выстиранными в снегу носками, они так быстро просохнут, обвязанными шнурками от вибрамов. Осталось развести костер, завести конец трубы с наклоном вверх в палатку, а другой ее конец сунуть в пламя, но так, чтобы устье было в стороне от огня и в него поступал свежий воздух, см. рис.

Такая банька спасала не только от грязи и усталости. Автору известен случай, когда благодаря ей группа выжила в критической ситуации. Зимней ночью на палатку рухнуло дерево. Передвигаться после этого мог только один, но идти за подмогой не было и речи. Тогда он соорудил шалаш из лапника, перетащил туда товарищей, затем соорудил печку из костра с трубой, и топил ее, пока не прошел контрольный срок и не пришли спасатели. В больнице все потом провалялись от месяца до полугода, двое получили инвалидность – но все выжили. А без укрытия с обогревом при минус 15-20 замерзли бы за час-два.

А опосля баньки?

Был когда-то у автора знакомый – финн. А в Финляндии тогда был сухой закон, и доблестный представитель Скандинавии регулярно на выходные приезжал в Ленинград, чтобы там упиться вусмерть, в лежку, до зеленого змия. Однажды спохватился в начале запоя, решил завязать и попросил устроить ему баню. Русскую, с веником, от которого березовый дух до мозга костей проникает. Пропарившись как следует, сделал вывод: «А знаешь, ваша баня все-таки другая» – «Почему?» – «После вашей чаю хочется. Крепкого. С вареньем» – «А после вашей?» – «Водки. Много. Женщину. Редко». Впрочем, объясняется такое различие, скорее всего, не действительной разницей русской и финской бань, а индивидуальными особенностями Эйно и чередой его предыдущих загулов.