Главная » Электропроводка » Деревенский дом пристройка планировка. Из чего сделать пристройку к частному деревянному дому? Проект каркасной пристройки комнаты

Деревенский дом пристройка планировка. Из чего сделать пристройку к частному деревянному дому? Проект каркасной пристройки комнаты

Пристройка к дому, реализованная своими руками – распространенный способ увеличения жилплощади. По правде, у нас он наследие времен, когда отношение государства к индивидуальному жилищному строительству выражалось принципом «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Тогда в районах частной застройки попадались хибары, от вида которых заклятым сюрреалистам кошмары снились.

Однако расширение жилья пристройками всегда везде было и остается актуальным поныне как средство избежать непосильной кредитной кабалы на долгие годы. Способы существуют, но большое родовое гнездо им не под силу – затраты на строительство относительно размеров строения растут по степенному закону. Однако построить вначале дом минимальных размеров, лишь бы жить можно было, а затем по мере надобности сделать пристройку к дому, и еще, и еще, вполне возможно за свои, бюджетные. Тем более, что обросший правильно выполненными пристройками дом может быть удобнее, краше и лучше вписан в окружающую обстановку, чем первоначальный, см. рис.:

Учтите только, что сооружение пристройки организационно и технически сложнее основного здания. Почему? Потому что пристройка влияет на него различными способами, см. далее. В условиях, когда частное жилье полностью узаконено и страхуемо, вызванная пристройкой его аварийность недопустима. Поэтому стоить квадрат пристройки под ключ будет существенно дороже, чем новостроя, а самостоятельный застройщик столкнется со специфическими проблемами. О том, с какими, с какого бока подходить к их решению, где искать оптимум и как построить пристройку правильно, и написана эта статья.

Оргвопросы

Самозастройщиков, понятное дело, прежде всего интересует – а реально ли узаконить по факту пристройку-самострой? Если жилой дом уже узаконенный самострой, то нереально. Самострой узаконивается по результатам эксплуатации здания. Грубо говоря – стоит? Да и шиш с ним, пусть дальше стоит. Но шиш с ним на шиш с ним дает уже что-то вроде «да ну его на …», т.к. нет опорных начальных параметров для определения дальнейшей судьбы строения. Самострой узаконивается раз навсегда, а отрицательные последствия от пристройки могут сказаться лет через 10 и более. Т.е., у владельца – склочника и сутяги, появляется формальный повод для встречных претензий: ага, неправильно узаконили! А ну, компенсируйте! Что тоже абсолютно нереально, но крови попить и нервов помотать себе и людям можно взахлеб.

Примечание: для «полного самостроя» дома с пристройкой единственный вариант легализации, и то однажды – тянуть с узакониванием основного строения, пока не будет готова пристройка, и тогда узаконить все вместе.

Что касается старого жилья типового или построенного по утвержденному проекту то возможность узаконивания самовольно возведенной пристройки к нему зависит от ее типа и конструкции, см. далее. Пристроек, узакониваемых автоматически, не бывает. Поэтому, независимо от того, как строился старый дом, замыслив пристраиваться, будьте готовы пройти след. эпопею:

Геологические изыскания на месте стройки и ревизия основного строения;
Получение разрешения от владельца земли (если участок под домом арендуемый);
Получение разрешения соседей на строительство;
Проектирование пристройки, самостоятельное или на заказ специалистами;
Утверждение проекта лицензированной строительной организацией, пожарниками, санслужбой, электриками, коммунальщиками. Чаще всего совмещается с пп. 1 и 4 по заказу в лицензированной стройфирме, так дешевле и скорее выходит;
Получение разрешения на строительство от местного муниципалитета – в архитектурном бюро, на собрании сельского/поселкового совета. Также возможно совмещение с пп. 1, 4 и 5. Это называется проект под ключ или проект с привязкой;
Строительство;
Приемка строения представителями органа, выдавшего разрешение;
Перезаключение договоров с коммунальщиками на увеличенную жилплощадь;
Перерегистрация жилья увеличенной жилплощади в кадастре и в налоговой.

Будем надеяться, что дальнейший материал статьи поможет вам разобраться в предлагаемых проектах или даже, если вы уже строились сами и умеете пользоваться программами строительных расчетов, разработать проект пристройки самостоятельно. Спецы в лицензированных фирмах свое дело знают: увидит, что грамотно составлено, задаст пару вопросов, и – подмахнет.

Геология

Проекты пристроек разрабатываются на основе результатов изысканий по строительной геологии и ревизии существующего здания, даже если дом типовой. Изыскания на месте мероприятие не из дешевых, но пристройка будет надежной и не уменьшит надежности дома тогда и только тогда, когда, в отличие от новостроя, грунт под ней однороден и его основные свойства как можно ближе к таковым под домом. Чтобы определиться – а можно ли вообще пристраиваться в данном месте, на площади под пристройку заранее берут садовым буром пробы грунта с одной и той же глубины в пределах 1-1,5 м конвертом – по углам и в центре. Время отбора проб – по-настоящему теплая весна, когда земля сверху просохнет; в средних широтах – начало мая. Перед отбором проб хотя бы 3-4 дня не должно быть дождя. Скважины перед отбором тщательно очищают от осыпавшегося сверху грунта. Каждую пробу немедленно высыпают в стеклянную банку с плотно закрывающейся крышкой; пластиковые мешки не годятся!

Сначала оцениваем пучинистость, просадочность и несущие свойства грунта визуальным осмотром проб; под домом и пристройкой они должны совпадать с точностью до класса. Напр., дом на сухой непучинистой и мало просадочной супеси с несущей способностью меньше нормальной 1,7 кгс/кв. см. А в 2 м от стены, т.е. под предполагаемой пристройкой – тоже непучинистый, но совершенно непросадочный хрящ или гравий с несущей способностью заведомо больше нормальной. Пристраиваться нельзя. Или, допустим, вместо хряща сухой пылеватый песок, непучинистый, но сильнее просадочный и слабо несущий; результат тот же.

Примечание: пристраиваться к дому своими руками, если несущая способность грунта на участке менее 1,7 кгс/кв. см, а также на грунтах средне, сильно и чрезмернопучинистых, просадочных и/или излишне обводненных самостроем без проекта категорически не рекомендуется. В лучшем случае такую пристройку честным образом никто никогда не узаконит. В худшем – непоправимо испортите старое жилье.

Если видимых различий в пробах, препятствующих строительству, не обнаруживается, оцениваем однородность основных свойств грунта, включая уже его обводненность и пластичность, комплексно, по относительной влажности. Для этого:

Взвешиваем стальную эмалированную посудину и записываем ее вес Вп.
Высыпаем в посуду часть пробы, немедленно взвешиваем, записываем начальный вес брутто Вн.
Греем емкость с пробой на слабом огне, пока грунт не рассыплется в пыль, т.е. полностью не высохнет.
Также немедленно взвешиваем посуду с пробой, записываем конечный вес брутто Вк.
Вычисляем начальный и конечный веса пробы нетто Рн = Вн – Вп; Рк = Вк – Вп.
Вычисляем относительную влажность пробы как Н = 1 – (Рк/Рн).

Напр., начальный вес пробы нетто 440 г, а конечный 365 г. Ее относительная влажность будет 1 – (365/440) = 1 – 0,83 = 0,17 или 17%. Значения Н для всех проб должны совпадать с точностью до 10 процентных пунктов (проценты от процентов), если предполагается самострой, или до 20 п.п., если проект будет разработан специалистами и утвержден как полагается. Допустим, все пробы дали значения влажности 17%, 18,7%, 16%, 16,5% и 19%. Отклонение считается от наименьшего значения и его допустимое значение составит для самостроя 1,6%, а для строительства по проекту 3,2%. В данном случае самострой невозможен, нужно заказывать геологию и разрабатывать проект.

Технические проблемы

Первое, что нужно знать здесь – быстровозводимых пристроек не бывает. Фундамент даже самой легкой пристройки должен выстояться не менее года до продолжения стройки, а фундамент массивной жилой пристройки – от 2-х лет смотря по результатам измерений его горизонтальности, см. далее. В целом же пристройка к частному дому способна повлиять на его состояние согласно след. факторов:

Механика грунта – старый дом на фундаменте уже осел, а пристройке это еще предстоит.
Строительная механика – пристройка, прилегающая к дому или присоединенная к нему, передаст на конструкцию существующего здания как нагрузки при осадке пристройки, так и эксплуатационные весовые, ветровые и снеговые. Конструкция пристройки (см. далее) должна быть согласована по строймеханике не только с предполагаемыми нагрузками, но и с конструкцией основного здания.
Теплотехнические – пристройка на любом этапе ее строительства не должна нарушать сложившийся тепловой баланс под существующим зданием.
Технологические – детали пристройки придется крепить к конструкции основного здания. Возможно, также делать проемы в его несущих стенах. То и другое не должно ослаблять основную конструкцию.

Особо следует сказать о теплотехнике. Правильно построенный дом не колышется от года к году сообразно сезонным подвижкам грунта даже на незаглубленном фундаменте. Под ним образуется теплая яма – область, где температура грунта не падает ниже нуля. Отмостка вокруг дома расширяет теплую яму в стороны, что полезно во всех случаях и намного упрощает сопряжение пристройки с домом. Пристройка в свою очередь, чтобы дом не потерял устойчивость, должна плавно и постепенно, без колебаний туда-сюда, подтянуть под себя «язык» теплой ямы. Достигается это след. образом:

Фундамент пристройки закладывается весной с приходом настоящего тепла.
Если фундамент пристройки столбчатый или свайный (см. далее), то немедленно по его закладке по периметру пристройки сооружается цоколь; можно временный, из обломков шифера и т.п.
Также по периметру пристройки весьма и весьма желательно сразу же сделать отмостку на песчано-гравийной подушке.
Фундамент засыпается керамзитом вровень с цоколем.
Над засыпанным утеплителем фундаментом сооружается временное укрытие от осадков с пологими скатами, напр. из пленки на жердях.
Строительство продолжается не ранее года после закладки фундамента.

Примечание: указанные сложности по геологии и оформлению пристройки не относятся к дачным домам, т.к. они по закону нежилые. Тут все еще действует правило – проблемы застройщика это проблемы застройщика. Однако если дачные строения обложат налогом на недвижимость, то их придется перевести в жилые. Следствие – вдруг вы собираетесь переехать жить из города на дачу навсегда, сейчас самое время полностью обустроить дачный дом под жилье, в т.ч. и пристройками. Потом уж власти никуда не денутся, придется узаконить все, что настроено как есть, лишь бы стояло.

О материалах

Один из факторов, исключающих узаконивание любого самостроя – несоответствие использованных материалов требованиям СНиП. В правилах безопасности в любой отрасли принцип презумпции невиновности не действует, и доказать потом, что вы не верблюд, а верблюд не вы, невозможно. Поэтому материалы для пристройки берите у сертифицированных продавцов и, кроме товарного чека, требуйте копию сертификата производителя на материал. Исключение – красный кирпич б/у, если его осмотрел и заверил использование в материальной ведомости к проекту специалист проектной организации.

Виды пристроек

Варианты исполнения пристроек к дому даны на рис: нежилая (неотапливаемая и не утепленная) открытая, нежилая закрытая, жилая легкая и жилая массивная. В нежилые пристройки из коммуникаций можно заводить только электричество через отдельный автомат и УЗО (устройство защитного отключения). В легкую жилую пристройку также заводится только электричество, но уже можно от общедомовой сети. Отопление – локальное печное или электрическое, напр., теплый пол; в этом случае нужны отдельный автомат и УЗО на отопление. В массивную жилую пристройку заводятся любые коммуникации без дополнительных ограничений.

Связь с домом

Следующий важный фактор классификации пристроек – степень их связности с основным строением. По связности пристройки делятся на:

Удаленные – отстоящие от дома на расстояние не менее 3-х заглублений глубже всего заложенного фундамента, в т.ч. свайного. Если, к примеру, дом на ленте, заглубленной на 1,6 м, а баня рядом будет на сваях, забитых на 2,2 м, то отстоять от дома она должна не менее чем на 6,6 м.
Прилежащие – не удовлетворяющие критерию удаленности, но полной механической связи с домом не имеющие, т.е. фундамент пристройки отдельный, стены на нем со всех сторон, в т.ч. и с обращенной к дому. Чаще всего ради экономии земли, материалов и работы строятся прилегающими к дому вплотную и под общей с ним крышей. Самострой с последующим узакониванием возможен, если фундамент пристройки выбран и заложен правильно, см. выше и далее. Прилежащими могут выполняться все виды пристроек, кроме массивных жилых.
Связанные – имеющие с домом хотя бы одну общую несущую стену и/или общую ветвь/участок ленты фундамента. Массивная теплая пристройка к дому выполняется только связанной с основным строением. Узаконивание самостроя маловероятно; фактически это вопрос ваших отношений с местными властями и отношения их к вам.

Жилые пристройки к домам строят чаще всего прилежащими, а недостающие коммуникации заводят после приемки – кто проверять будет, если дом стоит и люди в нем живут? Налоговая и коммунальщики свое за жилплощадь все равно насчитают. Ленточный фундамент прилежащей пристройки делают с деформационным зазором в 6-12 мм между ним и фундаментом дома, заполненным рубероидом, стеклорубитом и др. изолятором, но это в данном случае не оптимум. Зазор от 30 мм между прилегающими стенами дома и пристройки конопатят предварительно сжатой уплотнительной лентой (ПСУЛ) и по контуру снаружи прикрывают декоративными накладками. Получается вроде бы дешево и сердито, особенно если пристройка конструктивно легкая (см. далее), но – вечных герметиков не бывает. В условиях средней полосы РФ лет через 10-12 в зазоре между прилежащими стенами начинает скапливаться сырость, и он становится очагом разрушения всего дома. Поэтому строители, специализирующиеся на пристройках, гарантию на прилегающие в 5 лет дают, как говорится, с ходу. Учтите, если будете заказывать пристройку под ключ.

Примечание: ПСУЛ нужно использовать немедленно, т.к., распакованная, она начинает необратимо распухать.

Об удаленных пристройках

Удаленная пристройка полностью исключает специфические организационно-технические сложности пристраивания, т.к. по всем законам и правилам она отдельное строение. Фундамент удаленной пристройки может быть любым, в т.ч. незаглубленным утепленным, напр. , а строение на нем быстровозводимым любого типа. Соединяется удаленная пристройка с домом крытой утепленной галереей на столбчатом основании или висячей на балках. То и другое механической связью с домом не считается.

Особенно выгодна удаленная пристройка, если нужно пристроить кухню. Повышенные теплопотери из помещения в данном случае несущественны, но зато жилые комнаты надежно изолированы от кухонного чада и повышенной влажности. А самое главное – в частном жилье с кухней часто блокируют топочную/котельную или просто ставят/вешают в кухне отопительный котел. Его удаление от жилых помещений намного уменьшает возможные опасности от автономного отопления; вероятность угорания при топке твердым топливом практически сводится на нет. Кроме того, облегчается расположение на участке жилых строений и сооружений локальной канализации согласно санитарным нормам.

Примечание: на Западе и в тяготеющих к нему странах сейчас многие увлекаются удаленными пристройками с панорамным остеклением, даже если в старом доме места вдосталь, см. рис.:

В такой аквариум по умолчанию переносят туалет, ванную, супружескую спальню; бывает, и детскую. Вешать шторы считается пренебрежением евролиберальными ценностями и склонностью к тоталитаризму, экстремизму, терроризму, сепаратизму и т.п. В психиатрии порождающий данную тенденцию образ мыслей называется эксгибиционизмом и является симптомом пышного букета разнообразных нарушений психики.

Фундаменты

Влияние пристройки на основное строение более всего сказывается через фундамент, поэтому его выбору и закладке в грунт следует уделить особое внимание. Для прилегающих пристроек или дерева или пеноблоков оптимальный выбор или . Из кирпича или монолитными прилегающие пристройки не строятся. Тот и другой варианты позволят избежать непосредственного контакта основания пристройки с фундаментом дома и намного уменьшат вероятность накопления влаги в зазоре между стенами. Ростверк фундамента делают из бруса от 200х200 для деревянных строений или стальным сварным из двутавра либо швеллера с верхней полкой не уже толщины стены.

Столбчатый фундамент под пристройку пригоден на непучинистых или слабо пучинистых, не просадочных и не излишне обводненных нормально несущих грунтах. На всех других грунтах нужно выбирать фундамент на винтовых сваях, и упаси вас бог задуматься о сваях забивных, вдавливаемых и подмывных – нарушение устойчивости основного строения в таком случае обеспечено! Шаг установки столбов/свай типовой, 1,2-1,7 м; конструкция фундамента также типовая.

Под «капиталку»

Под массивную жилую пристройку в большинстве случаев нужен ленточный фундамент нормального заглубления (не менее 0,6 м ниже нормативной глубины промерзания), надежно сопряженный с основанием здания. И опять-таки, избави вас боже сопрягать фундаменты так, как показано слева на рис! Это допустимо только на непромерзающих плотных непросадочных грунтах!

В условиях РФ сопряжение фундаментов дома и пристройки нужно делать с зубом и анкерными связями (в центре на рис.); мощность противопучинной подушки под фундаментом пристройки – 15 см гравия и 15 см песка. Траншея под фундамент нужна трапециевидного профиля с противопучинной подсыпкой песчано-гравийной смесью, как для кирпичного фундамента пристройки фахверковой конструкции (см. далее). Зуб армируется в 2 уровня стальной арматурой 14-16 мм.

Анкеры, связывающие фундаменты, делаются из такой же арматуры. Шаг установки – 30-40 см по горизонтали и вертикали. Заложение анкеров в оба фундамента – 25-30 см. В старом фундаменте под анкеры бурятся отверстия, в которые анкеры замуровываются. С арматурным каркасом фундамента пристройки анкеры связываются обвязкой проволокой, ни в коем случае не сваркой! Заливать фундамент нужно с таким расчетом, чтобы до падения температуры снаружи к +15 градусам и ниже он набрал не менее 75% прочности.

Фундамент пристройки с зубом выдерживается до продолжения строительства от 2-х лет. В первый год сразу после набора лентой прочности измеряется отклонение ее от горизонтальности в мм/м. Через год измерения повторяют. Фундамент стабилен – выравниваем окончательно в горизонт и строимся дальше. Нет – ждем еще год. Не «устаканился» за 4 года – увы, с геологией промашка вышла, грунт слишком текучий. Нужно срочно применять меры по его укреплению, пока не повело старый дом.

На непучинистых хорошо несущих грунтах прилегающую или массивную жилую пристройку из пено/газоблоков допустимо сооружать на мелкозаглубленном ленточном фундаменте (МЗЛФ) или на незаглубленной ленте с первоначальным превышением фундамента пристройки. Чтобы рассчитать необходимо превышение новой ленты, нужно знать коэффициенты проседания грунта в месте постройки, наличных песка и гравия подушки фундамента под весом ленты. Общие справочники в данном случае не помощь, т.к. коэффициенты просадки материалов из разных карьеров могут отличаться на слишком большую для пристраиваемого фундамента величину.

Мелкая лента под пристройку заливается сначала с зазором между нею и старым фундаментом. На концах арматуры ленты и анкеров в старом фундаменте выгибаются петли упругости (справа на рис.), и свариваются. Спустя год проверяется, стабилизировался ли фундамент (см. выше). Если да – начальный зазор заливается, и после набора прочности бетонной пробкой можно строиться дальше.

Конструкции и материалы

Здесь нужно знать, во-первых, что строить пристройки из СИП возможно только на непросадочных непучинистых грунтах высокой несущей способности. Сооружение из СИП – очень жесткая коробка. Оседая быстрее старого дома, она неминуемо от него оторвется.

Второе – делать пристройки из пено/газоблоков можно, но с из отделкой, наружной и внутренней, придется год-два повременить. Обратного действия данное правило не имеет: присоединять механически к пенобетонным домам любые жилые пристройки нельзя; можно только пристраивать прилегающие. Дело в том, что пено/газобетон в пристройке при осадке даст много мелких не сквозных трещин. Они не опасны и прочности конструкции не уменьшат, но перед отделкой их придется заделать. Чтобы пено/газоблочное строение за время выдержки не напиталось влагой, коробку пристройки нужно будет укутать пленкой.

Третье, в наше время кирпич для пристройки мало подходящий материал; для самостроя вообще неподходящий. Тяжелая массивная кирпичная пристройка наверняка потребует усиления конструкции основного дома, разве что он старинный купеческий с метровыми стенами. В рунете есть калькуляторы для расчета кирпичных пристроек; пример дан на рис. Как видим, кроме усиления стены, что уже сложно, дорого и трудоемко, нужна еще несущая перегородка в определенном месте, чтобы оседающая пристройка не порвала дом напополам. И как быть, если перегородка пришлась на спальню, или, хуже, кухню или туалет?

Наконец, основной конструкционный материал пристройки не должен быть крепче такового старого дома. Рекомендации пристраиваться из того же материала, что и дом, неверны. Если уж что-то пошло не так и пристройка садится сильнее допустимого, лучше ее отсоединить, и пусть разрушается, чем рисковать основным жильем.

На дачу

Пристройка к дачному дому по указанным выше причинам может быть выполнена максимально облегченной, т. наз. консольно-опорной. Схема легкой пристройки такого типа дана на рис. Ее сопряжение с крышей (см. далее) отсутствует, а основание отнесено далеко от дома, и бояться его влияния на фундамент нечего. В то же время опоры принимают значительную часть нагрузки от консолей, поэтому данную пристройку можно крепить даже к стене каркасного дома (любые другие – недопустимо) через подкладные доски от 150х40. Главное, чтобы точки крепления пришлись на вертикальные ребра каркаса. Если расположение элементов каркаса известно, то крепить можно и даже лучше сквозь силовую (работающую) обшивку; достаточно снять наружную отделку и утепление. Материал опорных столбов – брус от 150х50; остальное – доска 150х40. Допустимый вынос консолей крыши 2,5 м для каркасного дома, 3,5 м для брусового и 4,5 м для кирпичного.

Корсольно-опорная пристройка к дому может быть основой для гаража, террасы (веранды без пола), теплицы и т.п. Консольно-опорной можно пристроить веранду и даже «условно-жилое» (утепленное) помещение. Пол в таком случае делают полностью плавающим на столбчатом основании, т.е. рама из бруса, на которую опираются лаги, не связана ни с домом, ни с пристройкой; зазор по контуру в 20-30 мм прикрывается плинтусом. Таким образом, получаются 3 независимых основания: фундамент дома, «шахматка» из столбиков для пола и и столбы (или лента) под опорами консолей.

Фахверк

Легкие пристройки к домам очень многие делают каркасными ввиду упругости данной конструкции и ее ничтожного влияния на основное строение. Однако если пристройка влияет на дом, то и он на нее тоже. Предел упругости каркасных конструкций с работающей обшивкой не безграничен и резко падает с увеличением выноса несущих элементов каркасной пристройки. Если пристроить крыльцо к дому возможно без проблем, то вероятность разрушения от осадки пристройки шириной более 3 м высока.

Оптимальным вариантом деревянной пристройки к любому дому будет фахверковая. Технология фахверк изначально пристроечная: она родилась в средневековых городах, стесненных оборонительными стенами. Там каждый дом был пристройкой к соседним. Отличие технологии фахверк от каркасной в том, что работающей обшивки нет, все нагрузки берет на себя брусовой каркас. Обшивка, наружная и внутренняя, может быть любой.

Пристройка к деревянному дому типа фахверк из бруса от 200х200 на ленточном фундаменте с зубом (вверху слева на рис.) практически не нагружает дополнительно основное строение. Ее полное сопряжение с домом, обшивка и окончательная отделка производится спустя год-два после постройки каркаса саморезами по дереву диаметром 8-12 мм с шагом 450-600 мм. Уплотнение по контуру сопряжения – ПСУЛ. Фахверковая пристройка к каменному дому может быть без укосин 2-этажной под панорамное остекление, вверху справа. Крепление к основному строению – болты М8-М10 в цанговых анкерах с шагом в 4 ряда кладки; заложение анкеров в стену – 300 мм. Уплотнитель – тот же.

Особенно хороша фахверковая технология, если нужно пристроить к дому ванную или баню: многие бюджетные застройщики поначалу обходятся миниатюрным совмещенным санузлом или угловым душем в кухне. Что ж, если душа истосковалась понежиться в ванне или попариться всласть, то брус, пропитанный кроме биоцида и антипирена гидрофобизатором, есть в продаже. Простой непропитанный брус можно сделать влагостойким, пропитав отработкой или, дважды, водно-полимерной эмульсией. Обшивку и утепление в таком случае делают из любых подходящих материалов, не заботясь ее строительной прочностью.

Пример конструкции фахверкового каркаса пристройки к дому дан слева внизу на рис. Там же в центре и справа – конструкции ключевых узлов 2-этажного фахверка. Неприятная любителям «быстростроя» особенность технологии фахверк в том, что соединять элементы каркаса стальным крепежом, как в доме-каркаснике с работающей обшивкой, нельзя. На перекрестьях брусья врезаются вполдерева, а по концам соединяются в шип, в лапу или на ласточки хвост. Каждое соединение покрепляется нагелем – туго вбитой в заранее просверленное отверстие сквозной круглой шпилькой из твердого мелкослойного дерева диаметром ок. 30 мм.

Фундаменты для фахверка

Фахверковым строениям нужен и особый фундамент: столбчатые и свайные слишком неравномерно для фахверка принимают нагрузки, а бетонная лента чрезмерно жестка для него. Фундамент для пристройки фахверк закладывают кирпичный или бутовый (см. рис. справа). Последний лучше: отлично отожженный красный кирпич во влажной кислой или щелочной почве начинает разрушаться в течение 40-50 лет, хотя в нейтральной не переувлажненной держится веками, силикатные или лицевые кирпичи сухой формовки для подземных сооружений вообще непригодны. Срок годности бутового фундамента из гранита, диорита, габбро и др. плотных тяжелых пород камня практически неограничен.

В фундамент для фахверка замуровывают анкерные болты М12-М16 для крепления ростверка из бруса от 200х200. Шаг фундаментных анкеров – 400-600 мм. Гидроизоляция ростверка – 2-4 слоя рубероида или стеклорубита. К ростверку крепится нагелями (можно саморезами по дереву) нижняя обвязка собственно фахверкового каркаса. После ее монтажа собирают раму на стене дома, а затем монтируют остальные элементы. Таким образом, возможен текущий ремонт фахверкового каркаса на чрезмерно просевшем фундаменте путем подбивания клиньев и др. Это уникальная возможность технологии фахверк, хотя выдерживать фундамент год до продолжения строительства все равно надо.

Фахверк и щиты

Технология фахверк трудоемка и требует немало дорогого материала. Если предполагается одноэтажная пристройка к дому из бруса, в т.ч. теплая жилая, то возможно обойтись упрощенной каркасно-щитовой технологией, родившейся в те же времена. В таком случае брусовой каркас строят из верхней и нижней обвязок с угловыми стойками; пролеты заполняют щитами на дощатой раме, которые крепятся к основному каркасу саморезами по дереву, а между собой скрепляются стальными накладками от 80х40х4.

Конструкция рамы щита комбинированной каркасной пристройки из досок от 120х40 дана на рис. справа. Высоту секций можно увеличивать до 900-100 мм сообразно высоте потолка; если он выше 3 м, увеличивается количество секций. Оконные и дверные секции делают без укосин; примыкать друг к другу вплотную и к углам они не должны, т.е. с обеих сторон рамы с проемом должны быть рамы с укосинами. Если внутренняя обшивка будет листовой достаточно прочной, жесткой и упругой (фанера от 16 мм, ОСП), то без внутренних укосин (показана заливкой на рис.) можно обойтись.

Сопряжение с крышей

Собственные весовые и климатические нагрузки на крышу стремятся сплющить ее и раздать в стороны, для чего в стропильных фермах и предусмотрены поперечные связи – ригели. Асимметрия вертикальных нагрузок, вызванная наличием пристройки сбоку, нарушает всю работу крыши и может привести к ее аварийности. Расхожая в рунете схема сопряжения крыш дома и пристройки (слева вверху на рис.) не только требует лишнего материала, но и не устраняет асимметрии нагрузки на старую крышу. Более того, избыточные ветровые нагрузки передаются на самую уязвимую часть существующей крыши – ее коньковый узел. Также недопустимо ради сопряжения с пристройкой корежить старую стропильную конструкцию (справа вверху), даже если дом с сибирской мансардой, упрочняющей крышу.

Правильная конструкция сопряжения крыш дома и боковой пристройки дана слева внизу на рис. Изюминка тут в скошенных снеговых опорах: от дополнительной нагрузки любого рода они как бы толкают крылья старой крыши вовнутрь, мешая им расползаться. Далее, благодаря жесткости образовавшихся силовых треугольников (залиты красным) значительная часть дополнительных нагрузок передается на мауэрлат (подстропилину) пристройки, который можно заранее под них рассчитать, а избыточные нагрузки на мауэрлат старой крыши не превосходят допустимой величины.

Примечание: если пристройка из плохо держащего закладные пено/газобетона, то мауэрлат пристройки должен быть выполнен по всем правилам постройки домов из пенобетона, причем анкеры мауэрлата должны быть заложены в стену на 3-4 ряда кладки.

О настиле кровли

Старый настил кровли при сооружении боковой пристройки к дому нужно разобрать (внизу справа на рис. выше) и перестелить кровлю. Сопрягать кровли дома и пристройки так, как показано на рис. справа, нельзя. Золотое правило кровельных работ: вышележащие элементы настила должны перекрывать нижележащие, чтобы не затекала вода. А сделать, как там показано – как ни мудри с уплотнением, ендовами, козырьками, желобами, крыша потечет.

Без кровельных работ

Намного упростить сложные и ответственные кровельные работы или вовсе от них избавиться можно, если пристройку соорудить с фронтона (слева на рис.). Фронтальная пристройка нередко лучше согласуется с домом по планировке и архитектуре, а на узком участке это часто безальтернативный вариант.

Однако при сооружении пристройки с фронта возникает другая проблема: проход в нее, для которого придется делать проем в несущей стене. В каркасных домах это вовсе недопустимо. Для брусового нужен расчет: не разъедется ли дом в стороны? В любом случае в стене нужно оставить цельными не менее 3-4 нижних венцов, считая от ростверка; возможно, проход в пристройку получится в порогом. В каркасно-щитовой стене можно выбрать заполнение любого из щитов, не трогая обвязку рамы, лишь бы с обеих сторон остались щиты с укосинами. Схема устройства дверного проема в капитальной кирпичной стене дана справа на рис. Выполняется он в общем в след. порядке:

с обеих сторон стены штробятся канавки под короб стального усиления;
закладные детали передней и задней частей короба устанавливаются на места и свариваются в рамы;
проем выбирается постепенно и попеременно с обеих сторон стены, аккуратно, без сильного биться и давления;
в торцы проема замуровываются анкерные прутья под поперечные стяжки;
стяжки привариваются к анкерам и рамам коробов.

Поскольку дверной проемы в каменных несущих стенах дело ответственное, посмотрите еще видео, как надо делать проем в кирпичной стене:

Видео: проем в кирпичной стене для выхода в пристройку

и как нельзя никоим образом:

Примечание последнее: в несущих стенах из пено/газобетона делать проем для прохода в жилую присоединенную пристройку дополнительно к изначальным расчетным нельзя. Если существенной дополнительной нагрузки на стену нет (выход наружу, в нежилую или жилую прилегающую пристройку) нужны верхние горизонтальные закладные длиной 1,75-1,9 м. Увы.

Строительство деревянных домов не утратило свою популярность даже с внедрением , а пристройка к деревянному дому только дополняет его и подчеркивает индивидуальность. Довольно часто со временем требуется увеличить жилую площадь дома или сделать возле него веранду. В таких случаях возводится пристройка, которая также может быть из разнообразных строительных материалов.

Отличается не только своей прочностью, но и долговечностью, экологичностью, обладает отличными техническими характеристиками. Строительство производится из древесины, которая прошла предварительную обработку: сушка и обработка специальными средствами от насекомых.

Пристройка к деревянному дому может быть в качестве:

комнаты,

Есть разнообразные варианты пристроек, которые в значительной степени отличаются технологией строительства.

Летняя кухня, пристроенная сбоку деревянного дома

Каркасная пристройка

Самым простым и самым распространённым способом возведения пристройки является каркасная конструкция. Такая технология строительства пришла к нам относительно недавно, но уже за это время смогла завоевать признание большинства людей. Это обусловлено тем, что процесс строительства занимает минимальные временные затраты. Вся конструкция по своим свойствам не уступает пеноблочному строению. Каркасная пристройка к деревянному дому отличается своей оригинальностью. Каркас может быть изготовлен из дерева или металла.

Можно использовать в строительстве пристройки не только деревянный, но и металлический каркас. Он не подвергается воздействиям погодных и климатических явлений, а также устойчив к перепадам температуры.

Перед началом строительства необходимо чётко определиться, для каких целей будет служить такая дополнительная конструкция. От этого будет зависеть процесс её утепления и использование каких-либо материалов.

Если каркасная пристройка будет использоваться в качестве комнаты, то утеплителем в ней может быть:

минеральная вата,
пенополиуретан,
пенопласт,
пенополистирол и другое.

Для изготовления металлического каркаса используются швеллеры, трубы и арматура разного диаметра и размера. Есть несущие балки, которые по своему диаметру больше, а есть вспомогательные, которые могут быть диаметром меньше. Все элементы металлической конструкции скрепляются между собой при помощи сварочных работ: электро-дуговой сваркой или полуавтоматом.

Деревянный каркас пристройки к дому

Деревянный каркас от металлического отличается своей лёгкостью. Он также прочен и долговечен. Также можно подчеркнуть его экологичность. Дерево считается тёплым материалом, но, не смотря на это, деревянный каркас также необходимо утеплять при помощи аналогичных утеплителей и изоляционных материалов.

И деревянный и металлический каркас должны быть соединены с деревянной стеной. Трудности в креплении могут возникнуть только в том случае, если дом выстроен из оцилиндрованного бруса, так как его стены неровные.

Чтобы закрепить к стене каркас предварительно в стену монтируется арматура, на металлических «ляпухах», закрепленная внутри дома. Все щели, которые есть между каркасом и строением, должны быть заделаны штукатуркой или монтажной пеной.

Стены такой конструкции могут быть обшиты любым современным отделочным материалом. Как правило, в качестве фасадной отделки каркасной пристройки используется пластик или сайдинг. Но для строения из дерева, то будет рациональнее применить деревянную вагонку. Она обладает привлекательным внешним видом и достаточной прочностью.

Перед тем как монтировать деревянную вагонку, её необходимо предварительно покрыть несколькими слоями лака. Такие действия в значительной степени смогут продлить срок службы такого отделочного материала и помогут обезопасить фасад от насекомых и воздействия погодных явлений.

Деревянная вагонка может быть разного размера, что удобно для выбора оптимального варианта. Если использовать сайдинг или пластик, то необходимо на каркас крепить листы фанеры или ОСБ. Их применение делает конструкцию более прочной и теплоёмкой.

Пристройка, отделанная также как и основной дом

Если в обычной отделке сайдинг или пластик в обязательном порядке должен крепиться на специальный каркас из небольших деревянных брусков, то при каркасном строительстве эти отделочные материалы монтируются прямо на поверхность ОСБ или фанеры при помощи специальных саморезов.

Что касается внутренних отделочных работ, то они совершаются по принципу внешней отделки. На утеплитель, который был предварительно проложен, укладываются листы ОСБ или фанеры. Внутри строения можно использовать и гипсокартон, который отличается своей практичностью и простотой в использовании. Его оштукатуривают, а затем окрашивают.

Пристройка крыльца

К каркасной пристройке относится и пристройка крыльца, так как в основном такая конструкция изготавливается на основе деревянного каркаса. У крыльца нет стен, но есть бетонное основание. Оно может быть изготовлено в процессе возведения самого дома, а может быть вылито со временем.

В последнем варианте будет лучше под крыльцо сделать небольшой фундамент, который должен быть связан при помощи железобетона с основанием для дома.

Это необходимо для того, чтобы обеспечить прочность строению с его дополнительными пристройками, так как грунт на участках может быть разным, и в зависимости от погодных условий он имеет свойство проседать, что повлечёт за собой возможную деформацию.

Крыльцо изготовляется как из металла, так и из дерева. Всё зависит от финансовых возможностей. Возведение пристройки со стенами будет аналогичным каркасному строению, только утеплительные и изоляционные материалы можно не использовать.

Крыльцо из металла с перилами будет смотреться очень оригинально, так как эти своеобразные ограждения можно сделать с элементами художественной ковки. Крыша такой конструкции, как правило, выполняется из поликарбоната. Полупрозрачный материал гармонично дополнить пристройку к деревянному дому.

Крыша металлического крыльца, сделанная из поликарбоната

Совет. Поликарбонат имеет разную толщину – большей прочностью и долговечностью обладают те виды этого кровельного материала, у которых толщина составляет не менее 0,7 мм.

Пристройка комнаты

Как только в частном доме перестаёт хватать полезной площади каждому члену семьи, то сразу начинают задумываться о том, что пристройка комнаты просто необходима. Это уже жилая пристройка, и к её сооружению нужно будет подойти ответственно.

Пристройка комнаты может быть из кирпича, пеноблока, дерева, шлакоблока.

Применение любого из материалов подразумевает сооружение основания под них. Разность в строительных материалах (основное строение – из дерева, а пристройка – из любого другого материала) может сыграть большую роль в прочности и надёжности дома в целом.

Кирпичная пристройка к деревянному дому выстраивается на монолитном или ленточном фундаменте. Она обладает высокой прочностью и долговечностью. Сам по себе кирпич считается холодным материалом, но при правильном и качественном утеплении может поддерживать в помещении постоянный температурный режим.

При выборе типа фундамента под пристройку нужно отталкиваться от основного фундамента. Под деревянный дом закладывается любой фундамент в зависимости от грунтовых вод, так как древесина является лёгким строительным материалом. Но чаще применяется свайный фундамент. Под кирпичные стены этот тип фундамента лучше не использовать, так как вес всей конструкции будет довольно велик.

Именно по этой причине лучше отдать предпочтение монолитному фундаменту, который по своей структуре считается целостной конструкцией, и может выдерживать разнообразные нагрузки на него.

Чтобы соорудить монолитный фундамент под кирпичную пристройку, предварительно выкапывается траншея, глубина которой в большей степени зависит от размера самой пристройки. Как правило, она составляет не менее 0,5-0,7 м.

На дно траншеи укладываются слои песка и щебня, образуется подушка для большей прочности и долговечности основания. Бетонный раствор лучше замешивать в бетономешалке, чтобы он был свежеприготовленный, так как бетон имеет свойство очень быстро застывать, и сделать основание монолитом просто не получится.

Проект кирпичной пристройки к деревянному дому

Предварительно по периметру траншеи изготавливается опалубка. Он может быть несъёмной, то есть после изготовления её элементы не удаляются.

Раствор для такого фундамента состоит из:

цемента марки 400 или 500;
песка, желательно речного и без примесей;
щебня не слишком большого размера, можно использовать гранитный (не подвергается деформации и может выдерживать достаточные нагрузки);
воды;
арматуры.

Из арматуры изготавливается металлический каркас в виде сетки. Он помещается в траншею на песок и щебень. После этого смешивается цемент, песок, щебень и вода. Все пропорции, которые необходимы для качественного основания, должны быть строго соблюдены, так как от этого будет зависеть прочность всего строения.

Заливается бетонный раствор в траншею частями, при этом необходимо следить, чтобы ни одна из таких частей не начала затвердевать. В противном случае, фундамент уже не будет монолитом и утратит свою прочность.

Хорошая пристройка к деревянному дому может не только увеличить его полезную площадь, но и подчеркнуть стиль и оригинальность.

Деревянные дома продолжают быть популярными даже сейчас. Дерево может конкурировать с самыми современными строительными материалами, не уступая им.

Будем строить

Иногда с течением времени дому требуется расширение. Кому-то не хватает жилой площади или в связи с прибавлением в семействе требуется еще одна спальня, детская или ванная, кто-то хочет открытую летнюю веранду с прозрачной крышей, а кому-то необходим выход в гараж прямо из гостиной.

Желания у всех разные, но все их одинаково легко можно воплотить в жизнь. Пристройка комнаты, веранды или гаража делается практически одинаково – ее не сложно построить своими руками.

Несмотря на то, что сам дом деревянный, строительство можно вести любым материалом. Какой бы материал не был выбран для возведения пристройки, работа начинается с проекта.

Проект нужен, чтобы учесть все нюансы еще на бумаге и избежать ошибок в работе.

Необходимо набросать план в масштабе, рассчитать расход материалов. Можно сделать несколько вариантов, а потом выбрать лучший.

При составлении проекта следует соблюдать все строительные нормы и правила, так как готовые проекты должны согласовываться в БТИ и в жилищном хозяйстве.

Если самостоятельно составить проект и начертить план невозможно, то можно обратиться за помощью к специалистам.

После того как проект составлен и одобрен, можно приступить к строительству. Закон на данный момент не запрещает начать строительство и до согласования проекта, однако если в проекте будут обнаружены ошибки или нарушения строительных норм, то хозяина могут обязать снести самовольную постройку.

При пристройке некапитальных сооружений – открытой веранды, террасы – проект согласовывать не придется, это касается только капитальных сооружений.

Наконец, с бумагами покончено и проект подписан. Первым делом необходимо осмотреть стену, к которой будет прилегать постройка, и прилегающую часть фундамента.

Если что-то необходимо усилить или подлатать, то сделать это необходимо до начала основного строительства.

Если пристраивать планируется полноценную комнату, то отделку и штукатурку со стены необходимо снять.

В случае пристройки гаража или террасы это сделать тоже можно, но не обязательно. Когда в пристройку предусмотрен вход из дома, прорубить его нужно тоже до начала строительства.

Сделать это необходимо правильно, чтобы не нанести ущерба прочности стены и не ослабить ее.

Основа будущей это, конечно же, фундамент. Именно от него зависит качество и долговечность строения.

Закладка фундамента пристройки происходит так же, как и закладка фундамента под отдельное строение.

Но тут есть одна тонкость: важно правильно присоединить новый фундамент к фундаменту старого дома.

Обе части должны представлять собой единую монолитную конструкцию. Если этого достичь не удастся, то разница в основании будет давать трещины по стенам, и через несколько лет пристройка может обрушиться.

Поэтому, начиная строительство, очень важно уделить должное внимание связке фундамента.

Для этого нужно полностью освободить фундамент от отделки и подкопать его на всю глубину.

После этого в фундаменте необходимо просверлить отверстия диаметром не меньше 10 сантиметров и глубиной около полуметра.

Располагаться эти дыры должны на расстоянии 40 – 50 сантиметров друг от друга. Кроме этих связывающих отверстий, необходимо просверлить отверстия и для арматуры.

Вставленную в них арматурную проволоку нужно приварить к каркасу будущего фундамента. Перед заливкой бетона фундамент старого дома основательно смачивается водой – это обеспечит наилучшее качество связывания.

После высыхания раствора и снятия ограждений новый фундамент будет намертво привязан к старому. На нем можно своими руками создать любую желаемую пристройку.

Из какого материала можно делать пристройку?

Без сомнения, с деревом лучше всего сочетается дерево. Но, несмотря на то, что дом деревянный, пристройка к нему может быть выполнена своими руками из любого материала, а не только из деревянного бруса.

Есть только одна деталь, которой необходимо уделить должное внимание при строительстве своими руками – пристройка должна иметь капитальное соединение со старым домом.

Это единственное требование можно выполнить при использовании любого материала. С одними материалами работа будет проще, с другими – немного сложнее. Тут необходимо выбрать то, с чем будет удобнее работать.

Можно рассмотреть следующие варианты:

постройка из деревянного бруса;
кирпичная кладка;
каркасная пристройка;
строительство из пеноблоков;
газобетон и другие материалы.

Строительство веранды, террасы, летней кухни проще всего вести при помощи каркасной конструкции.

Каркасная пристройка возводится немного быстрее, чем другие проекты, но по качеству им практически не уступает.

Сам каркас пристройки может быть собран как из дерева, так и из металла. Надежное соединение ее со старым строением кажется самым простым.

Балки каркаса соединяются с несущей стеной дома при помощи болтов или длинных саморезов. Между собой детали металлического каркаса свариваются. Если каркас деревянный, то он скрепляется при помощи саморезов.

После сборки каркаса его утепляют стекловатой, пенопластом или пеноплексом. Утеплитель может располагаться в несколько слоев, так как должен заполнять всю площадь каркаса. Стыки можно скреплять при помощи строительного скотча или других средств.

После утепления каркасная постройка обшивается любым выбранным материалом. Снаружи хорошо использовать сайдинг, вагонку или другие отделочные материалы.

Обычно для отделки пристройки используют те же материалы, которые использовались в основном строительстве.

Однако при постройке веранды на каркасной основе материалы могут быть другими, чтобы подчеркнуть индивидуальность строения.

Внутри для обшивки используют гипсокартон, фанеру или другие варианты.

Крышу веранды можно сделать из кровельного полупрозрачного поликарбоната, а вот если помещение капитальное, то новую кровлю следует связать со старой.

Крыша может быть как двухскатной, так и односкатной, главное, чтобы соединение было надежно загерметизировано.

Кровлю кроют металлочерепицей, шифером или любыми другими вариантами кровельных материалов, кроме, пожалуй, профнастила. Профнастил довольно холодный материал, к тому же практически не изолирует звуки.

Фото:

Соединение построек из деревянного бруса производится при помощи швеллера. Размер швеллера необходимо подбирать, исходя из размера используемого бруса – так, чтобы он заходил в швеллер достаточно плотно.

Сначала швеллера закрепляют на стенах дома при помощи болтов, а уже потом к ним прикрепляют новый брус.

Для этого можно использовать саморезы. Для защиты от ржавчины металлические швеллера грунтуют. Места соединения бруса и металла заделывают при помощи герметика на основе полиуретана.

Пристройка веранды из деревянного бруса своими руками – это достаточно надежное сооружение. Если утепление стен из бруса проведено правильно, то помещением можно будет пользоваться круглый год.

Немного о блоках и кирпиче

Если строительство ведется из кирпича, пеноблоков или газобетона, то соединение можно произвести стальной арматурой. Металлические прутья нужно заранее нарезать на куски не менее метра.

После выкладывания ряда блоков арматура забивается в бревна старого дома так, чтобы ее свободная половина попала строго в шов между рядами материала.

После того как возведение стен будет завершено, щель между старыми и новыми стенами необходимо качественно загерметизировать.

Кирпичная пристройка к деревянному дому прочна и долговечна. Кладка несущих стен должна выполняться не менее чем в три кирпича. В случае пристройки веранды стены можно выложить и в полтора кирпича.

Так как кирпич холоднее дерева, такую пристройку необходимо правильно утеплить.

Для утепления пристройки своими руками можно использовать следующие материалы:

пенопласт;
полистирол;
стекловата.

Если пристройка выполнена из пеноблоков или газобетона, то в дополнительном утеплении они не нуждаются.

Постройки из газобетона, пеноблоков и прочих блоков на основе вспененного бетона сами по себе довольно теплые за счет воздуха, содержащегося в порах материала.

Существенным минусом таких блоков является то, что все они в большей или меньшей степени впитывают воду. Поэтому экономить на наружной гидроизоляции постройки из пеноблоков не стоит.

Из каких блоков лучше делать пристройку? Если сравнивать между газобетоном и пеноблоками, то хоть они и выглядят похоже, но обладают разными качествами.

Фото:

Блоки газобетона значительно прочнее пеноблоков и практически не дают усадку. Строение же из пеноблоков может усаживаться до трех миллиметров на метр.

Однако поглощающая способность у газобетона значительно выше, чем у пеноблоков, поэтому их гидроизоляции следует уделить должное внимание.

С другой стороны, постройку из пеноблоков и любых других бетонных блоков тоже необходимо гидроизолировать, так что вопрос остается открытым.

Каждый вправе решить для себя сам. Пеноблоки несколько дешевле блоков из газобетона, что может сыграть решающую роль в выборе материала.

Грамотное возведение пристроек различного назначения может не только расширить жилую часть дома, но и улучшить его внешний вид и защитить от износа. Постройка веранды, примыкающей к дому, вне зависимости от типа строения, требует тщательной разработки проекта, с определением материалов и технологии строительства.

Надлежащее оформление и утверждение проектной документации в государственных инстанциях не только застрахует от проблем с законом, но и поможет составить план и смету строения.

Проектирование

Типичная веранда представляет собой покрытую кровлей каркасную конструкцию, возведенную на ленточном или столбчатом фундаменте, со стеклянными или наполовину стеклянными стенами. Утверждение о том, что веранда должна строиться из тех же материалов, что и основное здание, с возникновением новых стилей и модных тенденций в архитектуре, потеряло свою актуальность.

В представленных ниже фото — готовые решения веранд пристроенных к дому, с различными принципами сочетаемости. В одних случаях новая пристройка выполнена из тех же материалов и полностью сочетается с домом, в других новое комбинируется с сохранением общих элементов – крыши, балок и т.п.

Есть также и проекты, в которых оригинальный дизайн пристройки вносит новую архитектурную нотку, обновляя экстерьер.

При выборе материалов и технологий строительства следует учесть также параметры надлежащей вентиляции, влагостойкости и теплоизоляции. При полном застеклении нужно предусмотреть открывающиеся сегменты для проветривания.

В случае, если строится открытая веранда, или как ее еще называют – летняя терраса, нужно позаботиться о морозостойкой облицовке и наклоне пола в сторону участка.

Конструкции со съемными рамами оптимальны для круглогодичного использования. Установка больших раздвижных дверей также позволит использовать постройку в двухрежимном варианте.

В типовом проекте площадь веранды прямоугольная и составляет от 10 до 15 кв.м. При меньших площадях будет слишком тесно, при больших – потребуется дополнительное укрепление для кровли. Возможны также многоугольные и полукруглые по форме фундаменты.

По своему расположению веранда может быть угловой, торцевой или фасадной. Оригинальным решением можно считать возведение террасы по всему периметру дома, которая может иметь остекленные, открытые и закрытые зоны различного предназначения: в них может разместиться и прихожая, и зона отдыха, и большая кладовая.

Фундамент

Фундамент террас и веранд, пристроенных к дому, должен плотно прилегать к основной постройке, но в то же время иметь автономные опоры.

Ленточный фундамент подходит для больших и тяжелых конструкций, во всех других случаях можно возводить столбчатый фундамент. При заливке бетона нужно оставить зазор в 3-4 см с капитальной стеной, который будет впоследствии заполнен гидроизоляционной пеной.

На первом этапе подготовки к строительству происходит очистка и трамбовка почвы. Затем для столбов прокапываются угловые ямы по глубине фундамента дома (около 1 м в среднем), делается подушка из щебня, гравия и песка, на которую заливается бетон.

После схватывания вставляются опоры из асбестовых или металлических труб. Могут также использоваться бетонные столбы или кирпич. Тем же методом закладываются высокие сваи для построек, примыкающих к уровню второго этажа.

В зависимости от площади и веса террасы могут понадобиться и промежуточные столбы, установленные через каждые полметра.

Для фундамента ленточного типа прорывается траншея 30-50 см, опалубка кладется на 15-20 см выше. В грунт вкладываются металлические прутья арматуры или арматурная сетка. На слой щебня и песка выливается бетон.

Каркас из дерева

Каркас монтируется из брусьев или бревен с шириной не менее 12 см, которые покрываются гидроизоляционным слоем. Для прочности горизонтальной вязки специалисты рекомендуют использовать крепления в лапку, поверхность соединения при этом будет под углом. Вертикальные стойки закрепляются диагональными перехватами.

На завершающем этапе деревянный каркас покрывается стропилами для кровли. Для облицовки можно использовать фанерные щиты, доски ДСП и пр.

Возведение деревянной веранды – наилучшее бюджетное решение по ценам на материалы, но при выборе такого типа постройки нужен профессиональный подход и знание нюансов строительства из деревянного бруса.

Другие материалы для веранд

Конструкция из пеноблоков возводится на ленточном фундаменте. Такую кладку легко сделать самостоятельно. Кладка осуществляется при помощи специального клея, с перевязкой швов для прочности.

При отделке предусматривается внутренний и внешний гидроизоляционный слой, отделка гипсокартоном, деревянными щитами, влагостойкими обоями и красками. Внешнюю поверхность можно облицевать вентилируемыми фасадами.

Сооружение конструкции из поликарбоната, современный и привлекательный вариант. Этот материал хорошо сочетается в постройках с деревянным и кирпичным каркасом.

Для постройки, которая целиком состоит из бикарбонатных щитов не понадобиться фундамент. Землю можно просто утрамбовать и покрыть тротуарной плиткой.

Конструкция создается при помощи алюминиевых профилей, нужно обязательно предусмотреть возможность вентиляции и отвода воды. Поликарбонатные щиты и рамы различного типа могут быть подобраны под конкретные запросы для освещения и теплоизоляции.

Перед тем, как пристроить веранду к дому, надо определиться с функциями, которые она будет выполнять. Помимо необходимых в любом случае систем водоотвода и вентиляции, правильного примыкания к капитальному строению и конструкции кровли, важен график использования этой части дома.

Проектирование и постройка летних веранд отличается от требований к помещениям с круглогодичной эксплуатацией. Важно отметить также, что любой пристройке потребуется такой же уход и обновление, как и капитальным строениям.

Фото веранды, пристроенной к дому

Когда по разным причинам возникает необходимость расширить жилплощадь частного дома, то наиболее экономичным и простым в технологическом плане вариантом является каркасная пристройка. Её преимуществом является быстрота возведения своими руками при минимальном навыке работы с плотницким инструментом. Пошаговая инструкция этапов строительства с фотографиями поможет сделать полезную и красивую пристройку как на видео, которая прослужит много лет.

Чтобы пристройку впоследствии не пришлось трансформировать, ещё на этапе планировки следует обдумать нюансы конструкции. Для начала определитесь о целевом назначении нового помещения.

За счет пристройки можно расширить площадь дома

Дополнительная комната. Возведение дополнительной комнаты равносильно постройке дома маленькой площади. Все конструкции нового сооружения требуется основательно утеплить, иначе отопление такой комнаты будет неэффективным ввиду большой теплопотери. Не стоит экономить на гидроизоляции и иначе сырость и плесень на стенах сделают невозможным проживание в таком помещении.
Кухня или санузел. Позаботьтесь о подведении инженерных коммуникаций до того, как начнёте возведение фундамента. Места прохождения водопроводных или канализационных труб через фундамент необходимо хорошо утеплить. Это проще и дешевле сделать на этапе строительства.
Веранда представляет собой лёгкую пристройку к дому открытого или застеклённого типа. Используется для летнего отдыха. Строение не отапливается, поэтому конструкция предельно простая: настил, стены и крыша на опорах. Не забывайте о гармонии, веранда должна сочетаться с домом по масштабу, стилю и материалам возведения.

Подбираем основание

Веранда может быть пристроенной или встроенной. Если вторую планируют на этапе возведения дома, то для первой понадобится возвести отдельный фундамент. С зазором от стены около 40 мм. В противном случае при усадке монолитное основание будет разрушаться из-за разного веса веранды и дома. Учитывают сейсмичность грунта и вес будущей постройки. Облегченный фундамент, возведённый на грунте склонном к пучению, «поведёт», и пристройка отойдёт от дома. Такое основание рассчитано на лёгкие стены, под весом кирпичной кладки неизбежна усадка.

Столбчатый фундамент из кирпича

Для возведения используют разные материалы: бетон, кирпич, камень, сваи из дерева, металла или бетона.Важно правильно выбрать глубину и тип фундамента под пристройку:

ленточный;
плитный;
столбчатый;
свайный;
свайно-ростверковый.

В частном строительстве при возведении основания под веранду наиболее часто используют столбчатую либо ленточную конструкцию. Рассмотрим подробнее пошаговую инструкцию обустройства фундаментов.

Ленточный фундамент

Для больших и тяжёлых построек выбирают ленточный тип основания. Целесообразно выполнять его из бетона в такой последовательности.

Важно. Перед возведением стен на фундамент необходимо нанести гидроизоляцию. Используйте рулонные материалы или мастику.

Столбчатый фундамент

Для лёгкой каркасной веранды уместно возведение столбчатого основания, которое возводят из кирпича, бутового камня или бетона. Либо сочетают эти материалы. Ямы под столбы копают на глубину ниже промерзания грунта. Шаг между столбами около 60 см. Последовательность работы:

выкапывают квадратные ямы 50 х 50 см. На дно насыпают песок и тщательно утрамбовывают;
укладывают слой бетонного раствора, а после полного схватывания приступают к возведению кирпичных опор. Пользуются уровнем, чтобы кладка была строго вертикальной;
опора из бетона изготавливается аналогично ленточному типу фундамента: оборачивают внутреннюю часть опалубки гидроизоляцией и вставляют армированный каркас. Форму заполняют бетоном, а верх выравнивают по уровню. Смачивают бетон пару раз в день для избегания растрескивания;

Для веранды вполне достаточно столбчатого фундамента

после полного высыхания опалубку снимают, на столб наносят гидроизоляцию, сверху накрывают несколькими слоями рубероида – материал предохранит деревянный брус пола от намокания;
оставшиеся пустоты заполняют обратной засыпкой: засыпают грунт, перемешанный со щебнем, его трамбовку осуществляют каждые 15 см слоя.

Важно. Высоту столбов фундамента рассчитывают таким образом, чтобы расстояние до чистового пола пристройки составляло 30 см.

Пол: дерево или бетон

На ленточный тип фундамента устраивают бетонный или деревянный пол. Основание на столбах заведомо рассчитывают для обустройства деревянного пола. Рассмотрим обе технологии.

Возведение каркаса и стен

Стеновые конструкции возводят из бруса, крепя к ранее собранным венечным балкам обвязки. Элементы стен собирают на ровной площадке в горизонтальном положении, а затем готовый стеновой щит монтируют в вертикальном положении либо каждый брус соединяют с балкой последовательно. Пошаговая инструкция:

На нижних брусьях обвязки через каждые 50 см сделайте вырубку для вертикальных стоек.
Монтируйте стойки, зафиксировав уголками и саморезами.
Соберите верхнюю обвязку.

Возведение каркаса

Веранду сопрягают с домом, прикрепив к стене вертикальный брус.
Все стойки, примыкающие к дому, зафиксируйте анкерными болтами.
Готовый «скелет» веранды лучше сразу обшить с внешней стороны фанерой, досками или OSB. Это придаст конструкции жёсткости.
После возведения и утепления крыши вставьте окна и двери.

Перекрытие и кровля

Односкатный тип кровли сочетается практически с любой крышей дома, поэтому является самой распространённой конфигурацией. Его и рассмотрим.

Утепление стен и пола

В качестве утепляющего материала для стен используют минеральную вату. Маты легко и быстро укладываются между брусками каркаса, как это видно на фотографии. При укладке утеплителя в несколько слоёв, маты смещают относительно друг друга, чтобы исключить теплопотери через стыковочные швы. Утеплитель с двух сторон закрывают паро- и ветроизоляционным материалом, который предохранит материал от накопления влаги, а сверху обшивают отделочным материалом. Внутренние стены можно обшить ДСП, гипсокартоном и покрыть обоями или облицевать вагонкой. Для наружной стены используют дерево, сайдинг или материалы, которые соответствуют отделке дома.

Пол на деревянных лагах утепляют аналогично стенам: на черновой пол между лагами укладывают минеральную вату, предварительно покрыв доски гидроизоляционной мембраной. Поверх утеплителя настилается второй слой гидроизоляции, а затем выравнивается фанерой. После этого монтируют чистовое напольное покрытие.

Бетонный пол можно утеплить аналогично деревянному, применить сухую стяжку, сделать бетонную стяжку и обустроить водяное или электрическое отопление.

Домашние мастера часто упускают из виду необходимость соблюдения требований техники безопасности. Пользуйтесь средствами индивидуальной защиты и хорошо отлаженным надёжным инструментом и тогда от строительства пристройки у вас останутся только самые тёплые воспоминания.